SegaD

Если есть время и желание. На качество заточки не влияет. А может лучше прилепить штативную головку к столику? С возможностью её быстрого съема/установки.

Стадия альденте пройдена. Началась стадия улучшайзинга.

Но стакан надо ставить ближе к краю столешницы. Так узнаешь больше новых русских слов о себе.

Они все одинаковые. В нулевые часто возил на газели по стране литформы/штампы. Практически на любом посте прочитав в накладной "форма/штамп" заглядывали в кузов и, увидев кубик 500×500×500 металла, спрашивали с загоревшимися глазами - "это что - деньги печатать?" Наверно думали, что прямо в кузове напечатаем им пару-тройку пачек😆.

@ИВАН,TKSQ , спасибо за ответы. Вот любишь ты всё усложнять...Не проще тебе будет сделать СУ по принципу магнитной системы последней версии точилок Андрея Чугина "Точка/Sharpenpoint"? У него все вопросы решены более технически элегантно и просто - одним шариком с отверстием. Деталей лишних - вилки, гаек, составной втулки нет и всё держится (как ты любишь) на силе магнита:

@ИВАН,TKSQ , раз 5 посмотрел ролик и вопросы все равно остались: 1)каким образом латунная втулка закреплена в вилочке? 2)зачем на втулку накручены гайки да еще разные по высоте? 3)что за рунические насечки на гранях передней гайки? 4)для чего сделан скос на переднем торце втулки? 5)шток трубчатый? (слишком легковесно для 8мм прутка в руках на видео).

@ИВАН,TKSQ а куда смотреть то на фотках? Хоть красным обведи. И почему шток вдруг метра полтора длиной и на фотке и рукояткой вверх? Бардак то он конечно бардак, но всё-таки фото должно нести хоть какую информацию помимо бардака на верстаке. А так это кроксворд из серии "найди на фото белочку". Я думал, что это я плохие фотки выкладываю. А у меня, оказывается, на 3+... @ИВАН,TKSQ , без обид, но это есть плохо...

@Vaska_257 , цанговое крепление ручки потому что трубчатый шток?

А если друззя подарили оригинальный моликот, а дремеля даже кетайского нету? Меняемся на дремель, который Doctor прописал?

990г с самым большим камнем. Без камня 710г. Вот отращу еще 2 руки и конвертер видео под ХР поставлю и тогда уже 😊.

Однако... А у меня второй год стоИт 400г баллончик халявного без пользы. Надо пользовать... спасибо за напоминание.

Да, вертикальная стойка свободно перемещается вверх-вниз. По ощущениям весь вес камня как будто впереди камня (ближе к стойке). Вчерновую драл большим бруском КК 200мм (на фото выше), вес вообще не чувствуется, сам удивлен. По сравнению со штоком на шарнире непривычно даже. Единственный минус - грязь/шлам стекает от РК к губкам. Гравитация... Зато с другой стороны РК чистая и как на ладони. Еще непривычно держать камень за верх и штанги, а не за рукоятку. Из плюсов - тремя камнями прошел не меняя угла (шток то всегда горизонтальный и при плоско-параллельных камнях угол сохраняется), угол поднял на полградуса только на последнем. Еще плюс - зажимая вылет штока гайкой на стойке, выставляешь ограничение вылета камня в положении к себе, т.е. камень не перескочит реж.кромку при движении на себя. Как то так. Завтра кухню хочу попробовать.

А что, Сергей, он правда столько стоит? Баллончик или это ведро литров 5?

Тест ни о чем, поэтому и обозвал угломер манометром😊. Юра, ты путаешь (или я путаю?) силы реакции опор и распределенную нагрузку на балку. Параллельный шток вместе с вертикальной стойкой опустится вниз и камень продолжит снимать металл параллельно предыдущему слою. Я уже заточил сегодня на Ш-3 новый клинок из брс со сведением 1мм. Т.е. снял с каждой стороны по 0,5мм. Именно так (слоями) и работает. Ближе к кончику ножа камень доворачивался рукой на оси штока, а стойка сама опускалась. Есть нюансы исполнения (не конструкции), но устранимые...

Увы и ах, но мой манометр мерит только углы. Если убрать опору на кромку, то прогиб штока ф6мм составляет на вылете 550мм 0,77градуса с маленьким+большим камнем на конце штока.

Вместо тысячи слов - балка на двух жестких опорах (Ш-3): 1)брусок 8×20×150 2)плюс к первому брусок 20×40×200 сверху. Манометр без изменений😊.

Кинематика узла (все узлы скольжения и т.п.) не при чем. Интересен лишь вес в точке РК. Поэтому термех не нужен, а рассматриваем шток Ш-3 как балку на двух неподвижных опорах в сопромате. А классический вариант рассматриваем как балку на одной подвижной опоре и одной неподвижной. Причем балку , наклоненную под углом заточки. И смотрим распределение определяющей силы в сопромате.

Эпюры нагрузок изучает сопромат, а не термех. Вот схема (может стрелки в другую сторону должны быть) - давно мимо сопромата проходил...

Вот я и нашел двух рационализаторов из анекдота😆

Юра, способ с параллелькой, зажатой в губках, самый верный и самый простой. И так всё в твоей точилке классно и лаконично. А то сперва площадка, потом второй нож, чтоб точить на обратном ходу, потом губка на штоке, чтобы суспензию вытирать, а потом фара на лоб, чтоб точить ночью... анекдот про двух рационализаторов вспомни...😊

К снижению веса держателя камней нужно стремится при классической схеме точилки - когда шток представляет собой наклонную балку с одним концом на шарнире (вилка СУ) и с другим (нижним) концом опорным (на РК). По этой схеме почти вся нагрузка (вес камнядержателя и камня) передается на нижнюю опору (РК). Ш-3 выполнен по схеме неподвижного горизонтального штока (шарнира нет) и представляет собой балку с двумя жесткими опорами. По такой схеме нагрузка (вес камнядержателя и камня) распределяется равномерно по длине штока между опорами и на РК передается несколько процентов от общего веса. Сопромат рулит или я что то путаю?

Андрей, судя по фотке прикрепил ты не только моторчик... Как тебе горизонтальный дисковый угломер? Попробовал в деле? Если положение по высоте выставил правильно, должен показывать правильно. Шток опускаешь на кромку нужного угла и сдвигаешь по кромке до упора в соседнюю ступеньку (влево для твоей установки угломера). Т.е. на соседний угол не перескочет. Так можно проверять угол заточки на клинке - маркером и тонким камнем добился прилегания плоскости камня к сведению. Затем двигаешь угломер до упора штока в ступеньку. Дальше не идёт - значит шток на кромке угломера с углом заточки.

Во во, то же об чем и я писал. Андрей, там не нужно чтоб клинок стоял обязательно перендикулярно (это вообще мечта заточника, т.к. ножей только с прямой образующей РК мало, к кончику ножа все одно кривая,т.е. перпендикуляра к губкам там никогда не будет). Важно, чтобы у клинка было , как ты и написал, "совпадение (положения) при перевороте". Пусть не перпендикулярно, но одинаково неперпендикулярно до и после переворота. Чтобы заточенные ленточки были одной ширины с обоих сторон клинка. Насчет количества упоров скажу так - для однозначного базирования прямой (образующая обуха) одной точки мало (геометрия, против которой не попрёшь:-). Три точки - много (переопределенность базирования). Две точки - самое оно. И при зажиме еще расстояние от рукоятки до прихвата делаешь одинаковым до и после переворота (например подставляя туда палец или спич.коробок) - и клинок забазирован 100% одинаково! Для коротких клинков с большой кривизной РК или делают два/три ряда резьбовых отверстий с разным расстоянием в основании и переставляют упоры при каждом перевороте, или (что проще) на одном из двух упоров перекидывают шайбу 0.5мм толщиной при переворотах. У ножеделов есть приспособа для выведения спусков на гриндере. Там вообще резьбовых отверстий под упоры сделано немеряно. А используют всего два (точнее 4 - два для одной стороны и два симметричных для другой).

@biser Игорь, расстояние Б дал только для пояснения слов о "симметричности выставления клинка". Трехточечные упоры излишни. Достаточно двух - кои и нарисовал зеленым. Минимальный свес клинка как раз и не важен. Точнее не важна его минимальная величина, важна одинаковость вылета РК. И я не понял не в какую тему размер А?Размер А - расстояние от вертикальной оси стойки СУ до РК при обоих положениях клинка должен сохраняться обязательно, чтоб угол заточки сохранялся, т.к. размер А - это катет треугольника заточки. Упоры и позволяют легко делать это. Причем необязательно штифтовые - про варианты писал 5 постами выше.

Виктор, вот картинки, помогающие пояснить, что я имею ввиду. Расстояние В должно быть одинаковым (симметричным) при зажатии 1 стороны ножа и при зажатии 2 стороны ножа. Чтобы расстояние А было постоянным.