SegaD

Почитал тему и не обнаружил в ней своего угломера... Поceму представляю свой неэлектронный дисковый упорный угломер для точилок с родэндом или магнитным шариком. Цена деления (шаг сектора) - пол- градуса. Угол в угломере моей точилке - 15...23. В угломере точилки Точка/Sharpenpoint Андрея Chug-in 10...26. Любители минут могут поставить два диска, тогда цена деления будет четверть градуса. Состоит из одной детали (она же шкала) и 3х шайб. Рассчитывается индивидуально для разного диаметра штока и высоты от СУ до угломера. Может успешно использоваться как парковка (опускаешь на отодвинутый угломер шток и усё). При износе одной стороны через какое то время можно просто перевернуть диск.

Юра, шедеврально! Не хватает только большого красного полозка (накладки) на микропереключатель питания:

При длине штока 350мм и этих параметрах у меня результат такой: - изменение угла заточки 12 минут - изменение ширины ленточки 0,02мм. Прошу проверить расчёты свежевылупившихся инженеров (у кого геометрия еще не выветрилась).

Тебе везёт...

@Леонид130 , @Martine , камерады, чем мериться точностью импортных станков, лучше посчитайте насколько уйдет ширина ленточки при заточке 20градусов на сторону при длине клинка 150мм и неточностью при перевороте, скажем, 1градус. Творческая инженерная задача. Результат в студию! Пока считаете - заодно остынете😆. И может Леонид даст название точилке и все об ней в отдельную тему?

Но уже минимального. Разве иногда только с контрастом поиграться в шопе и с разрешением в бигсайзе. А дальше вроде корелтрэйс справляется на 5.

H7/h6 считается переходной, потому может и скользить, и не скользить. Как сделать... Только зачем так вытрёпываться с переходной, если через десяток клинков всё одно будет скользящей?

Приведение в ч/б цвет и трассировка легче делается в Корелтрэйсе. На выходе имеешь трассу в dxf.

Вот так:

Чтоб плоскость экрана угломера была параллельна плоскости рамки.

@Леонид130 , а для чего на 100001 губках уступ типа ластохвост? Или это брак эрозиониста?

Андрей, в твоем вращающемся столе не хватает двух вещей: 1)удобной рукоятки слева для правши, за которую крутить и придерживать, т.к. в том варианте как сейчас для правши после переворота ножа крутить придется левой рукой уже за лезвие. 2) стопора, чтобы зажать столик неподвижно, чтоб точить длинные клинки например.

@vic061049 Виктор , а я не только для тебя нарисовал, а для тех камерадов, кто вдруг тоже решит поразвлекаться изготовлением точилок, а ТММ не изучал... И вдохновится твоей точилкой. Пусть уж черпает правильные мысли с форума.

Настолько уж пармезан твёрдый, чтоб ТС делать его из Х12? Вот эти твои на фото, Гера, обычный кухонный пластилин небось?

...иль пармезану наколите грам шисят...эх, гулять так гулять, шисят пять!😊

@vic061049, 1)Я и не писал что этот винт зажимает. Этот винт - своего рода регулируемая ось качелей прихвата, а два винта разжимают рычаг с одной стороны оси, передавая усилие на другой конец рычага качелей пропорционально длинам плеч рычагов. И у тебя плечо приложения силы к клинку много больше, чем плечо приложения силы разжимных винтов. Должно быть наоборот. Это не есть зер гут. 2)резьба в отверстиях в дюрали прихвата долго не простоит - вытянется, надо бы зачеканить туда стальные гайки. 3)остальные недостатки (короткий шток и т.д.) - типичны для апекса. Пысы: на короткую полку уголка основания поставь тоже прихват - и сможешь точить ножницы.

Что то винт с маховичком далековато от зажимаемого предмета - рычага зажима нет.Усилия зажима хватает?

Установочные винты продаются в магазине крепежа, не бронзовые конечно, но зато 5руб./шт. В том месте, где @Леонид130 применил их в паре бронза/бронза нет необходимости. Большинствао камерадов обходится парой сталь/капролон или сталь/латунь (бронза):

На сверле 20 на той же точилке снять ленточки на р-р 19,8 и засадить плотно втулку капролоновую.

А этим?

Это при максимальном угле заточки?540+200 (камень)+50(пружина)+100 (на перебег во втулке СУ, ширину клинка и резьбу в рукоятке)=890мм. Для 6мм много. Шток 8мм будет КМК лучше. Покажется тяжелым - поставишь трубку 8мм. Хотя можешь и сразу 10мм трубку поставить. Или дюраль/титан/фибергласс/углепластик😆. Главное - начни точить. Процесс покажет узкие места точилки.

В проставыше 4резьбовых отверстия для крепления капролоновой втулки от хортицы и 4отверстия с зенковками под саморезы для крепления к ореховому основанию не решат проблемы?

Тогда всё ОК. Просто фото черных изделий ставят подобные вопросы ( всё сливается). Значит бруски легкие, но я бы на такой длине поставил все таки 8мм. Калиброванный шлифованный пруток (серебрянку).

Недавно точил на Ш-3 брс полным форматом КК. Быстро и здорово. Но держать пришлось за боковины пальчиками. Шток 6мм как то хлипковат для такого. Прогиб был в пределах градуса на вылет. Замерял. На мелких апексных камнях прогиба не было совсем. Но шток горизонтальный, не наклонный.

Шток 10мм конечно излишен, но если пользовать полноформатные бруски 50×200мм я бы брал не 6, а 8мм. Хотя 6мм калиброванная серебрянка вроде не прогибается на полноформатных камнях. Но у Леонида шток явно не 350мм...