SegaD

H7/h6 считается переходной, потому может и скользить, и не скользить. Как сделать... Только зачем так вытрёпываться с переходной, если через десяток клинков всё одно будет скользящей?

Приведение в ч/б цвет и трассировка легче делается в Корелтрэйсе. На выходе имеешь трассу в dxf.

Вот так:

Чтоб плоскость экрана угломера была параллельна плоскости рамки.

@Леонид130 , а для чего на 100001 губках уступ типа ластохвост? Или это брак эрозиониста?

Андрей, в твоем вращающемся столе не хватает двух вещей: 1)удобной рукоятки слева для правши, за которую крутить и придерживать, т.к. в том варианте как сейчас для правши после переворота ножа крутить придется левой рукой уже за лезвие. 2) стопора, чтобы зажать столик неподвижно, чтоб точить длинные клинки например.

@vic061049 Виктор , а я не только для тебя нарисовал, а для тех камерадов, кто вдруг тоже решит поразвлекаться изготовлением точилок, а ТММ не изучал... И вдохновится твоей точилкой. Пусть уж черпает правильные мысли с форума.

Настолько уж пармезан твёрдый, чтоб ТС делать его из Х12? Вот эти твои на фото, Гера, обычный кухонный пластилин небось?

...иль пармезану наколите грам шисят...эх, гулять так гулять, шисят пять!😊

@vic061049, 1)Я и не писал что этот винт зажимает. Этот винт - своего рода регулируемая ось качелей прихвата, а два винта разжимают рычаг с одной стороны оси, передавая усилие на другой конец рычага качелей пропорционально длинам плеч рычагов. И у тебя плечо приложения силы к клинку много больше, чем плечо приложения силы разжимных винтов. Должно быть наоборот. Это не есть зер гут. 2)резьба в отверстиях в дюрали прихвата долго не простоит - вытянется, надо бы зачеканить туда стальные гайки. 3)остальные недостатки (короткий шток и т.д.) - типичны для апекса. Пысы: на короткую полку уголка основания поставь тоже прихват - и сможешь точить ножницы.

Что то винт с маховичком далековато от зажимаемого предмета - рычага зажима нет.Усилия зажима хватает?

Установочные винты продаются в магазине крепежа, не бронзовые конечно, но зато 5руб./шт. В том месте, где @Леонид130 применил их в паре бронза/бронза нет необходимости. Большинствао камерадов обходится парой сталь/капролон или сталь/латунь (бронза):

На сверле 20 на той же точилке снять ленточки на р-р 19,8 и засадить плотно втулку капролоновую.

А этим?

Это при максимальном угле заточки?540+200 (камень)+50(пружина)+100 (на перебег во втулке СУ, ширину клинка и резьбу в рукоятке)=890мм. Для 6мм много. Шток 8мм будет КМК лучше. Покажется тяжелым - поставишь трубку 8мм. Хотя можешь и сразу 10мм трубку поставить. Или дюраль/титан/фибергласс/углепластик😆. Главное - начни точить. Процесс покажет узкие места точилки.

В проставыше 4резьбовых отверстия для крепления капролоновой втулки от хортицы и 4отверстия с зенковками под саморезы для крепления к ореховому основанию не решат проблемы?

Тогда всё ОК. Просто фото черных изделий ставят подобные вопросы ( всё сливается). Значит бруски легкие, но я бы на такой длине поставил все таки 8мм. Калиброванный шлифованный пруток (серебрянку).

Недавно точил на Ш-3 брс полным форматом КК. Быстро и здорово. Но держать пришлось за боковины пальчиками. Шток 6мм как то хлипковат для такого. Прогиб был в пределах градуса на вылет. Замерял. На мелких апексных камнях прогиба не было совсем. Но шток горизонтальный, не наклонный.

Шток 10мм конечно излишен, но если пользовать полноформатные бруски 50×200мм я бы брал не 6, а 8мм. Хотя 6мм калиброванная серебрянка вроде не прогибается на полноформатных камнях. Но у Леонида шток явно не 350мм...

Не вижу крепежных отверстий. Или они глухие?

Если спилишь - получишь ту же длину что и на синей втулке - нет смысла. Лучше еще одну втулку-проставыш добавь под капролоновую втулку от хортицы.

@Леонид130 , большой вылет основания вперед от ПУ не мешает повороту рамки? Ножки основания цельнофрезерованные с основанием это што то😆. Работаете мастером фрезерного участка? Или фрезеровщик знакомый есть😆

Никаких оврагов не обнаружил. Точил кетайский косорукий клон викторинокса на 17,5 градусов/сторону на узком столике с прихватом. Двадцать минут на всё провсё. Винты прихвата ослаблял на полоборота-оборот максимум. Когда оба винта сверху прихвата однозначно удобнее чем зажимной верху, разжимной снизу. Всё на виду. Причем разжимной даже длинный не мешает. На винты-упоры надевал шайбы. Пысы: заметил, что длиной вылета горизонтального штока от гайки вертикальной стойки настраивается ход камня, чтобы камень не слетал с клинка.

Прикрутить два круглых магнита килограмм по 5-10 на штатные отверстия М4 широкого столика потайвинтами и точи хоть до 0 градусов:

Чего мучаться то? Оба винта по обороту ослабил и перевернул клинок. Выставляешь по упорам тоже без проблем. Это 3-й и 4-й варианты (дополнительные) для клинков со спусками от обуха (а так же ножниц) и тяжелых клинков. Такие пока не попались, потому и не точил. Винты разумеется д.б. с пресс-шайбой короткие. Хотя ножницам не мешали и такие. Не к апексу, а к точилке Ш-3У (универсал)😊. Основной вариант Ш-3 - одинарная (штатная) губка с переворотом. 2-й вариант - рамка типа Ефима с переворотом с двумя штатными губками (из 1-го варианта). Замена занимает 20секунд. Замена на 3й или 4й вариант (апекс с наклонным узким или широким столом, но с горизонтальным штоком) занимает тоже 20секунд. Есть еще 5-й вариант - на вертикальной стойке отворачиваешь гайку горизонтального штока, вкручиваешь родэнд М10 с ПА втулкой, в корпус точилки вкручиваешь винт-барашек М6-стопор вертикальной стойки (гайка заранее вварена), и точишь себе на здоровье традиционным способом (наклонным штоком) да еще имеешь наклонный +-90°столик. Итого имеем 5 быстросменных вариантов точилки в одном корпусе.