SegaD

Вот так (сори за фото с монитора): На картинке вариант для бруска без бланка. Причем для поджима камня к спейсеру, т.е. для работы неклассическим способом. При классическом способе заточки тонкие камни большой гритности на бланках тоже так поджимаю - зелёной шайбой.

Если пружина сильная, а камень тонкий, то без упора в заднюю часть камня он может прогибаться. На Блице производитель выполнил отверстие штока заподлицо с торцем ластохвоста. Можешь попробовать сделать по-молодежному а-ля Блиц. Я, правда, вместо этого блицевского выкобенивания использую шайбу на шток между камнедержателями. Эксцентриковую шайбу толщиной 8мм из реактопласта (легкий, прочный и не скользит).

@Леонид130 , ещё можешь попробовать новомодный вариант камнедержателей - с упором нерабочей части камня/бланка в шток - как на Блице. Потом нам расскажешь. Так же на эскизе Артура острый угол на ластохвосте рекомендую притупить прямой фаской 1...2 мм.

Только набалдашники на пимпочке убрать, т.к. зря прибавляют веса. На твоем 8мм штоке дернуть можно 1мм (и хватит ширины лыски 5.3мм для базы губки), а можно и 2мм (тоже не прогнётся, но уже лишкА). Леонид130, конструкция камнедержателей сильно зависит от того, какими камнями и как ты собираешься точить (только на бланках/на бланках и брусках/только на брусках/нужна тебе легкость на финише или нет/ базировать камни будешь по рабочей плоскости или по нерабочей и др.)

В общих чертах ты предлагаешь зажим клина прихватом. А лански это или апекс уже частности. В лански ты переворачиваешь саму точилку, в апексе клинок. Есть плюсы и минусы каждого способа. Вот если б ты предложил зажимы самоцентрирующие для любого клина (да чтоб их к любой системе поилепить можно было), то да... А такого добра (прихватов) я много бачил:

Установочный дюже некрасиво торчит😮

4мм для М4 с шагом 0.7 =5.5 витков. Хватит. Потай сожрёт 3мм. Останется 1.5витка. Потай отпадает однозначно.

Пойдёт конечно. Винт с контргайкой вид только портить будут. Лучше нержавеющий мягкий потай, длину винта подберёшь экспериментально. И на лак для ногтей посадишь.

Сперва габарит и выступ симметрично. Потом в тисках развернутых на 45градусов за два установа от касания кромки габарита. С диаметром по габариту придется конечно расстаться.

В твоем варианте не нравится во вставке толщина t. И то что надо угловой фрезой ластохвост делать. В моем варианте можно легко обойтись концевой, что технологичнее. Но Аннушка масло уже разлила😆.

Вот так:

Вот такая перемычка:

Достаточно иметь одного хорошего друга - слесаря, которого ценят на работе (ценит не только начальство, но и коллеги других профессий). Остальных друзей не надо (всех не напоишь).

А ты попробуй заточить сверло с 118 на 90 градусов. И будет тебе счастье. Олеиновую кислоту не забудь.

Столько сложностей для возможности ставить и рамку, и широкий одиночный зажим? Или на стационарный микроскоп носить хочет? Серёга, вот любишь ты сложные решения! Ласточкин паз на вставке рамки можно было б не делать угловой фрезой, уменьшив ширину центрирующего выступа.

Обращайся😊. Попробовал бы ещё угломер горизонтальный/парковку-2-в-одном прицепить. Может тоже понравилось бы?

Напомнило анекдот: Идёт лекция в мединституте. Лектор: — У женщин во влагалище живут лактобактерии, бифидобактерии… Голос с задних рядов: — Прям не пи*да , а чудо-йогурт какой-то! Пысы: И хватит уже второй день жопы разглядывать! О доме нужно думать, о доме!

Выложу свежий (новогодний) вариант камнедержателей системы ГиП: С мааааленькими крылышками, чтоб пальцам удобнее было оттягивать.

Вот это по-нашему, по рабоче-крестьянски. Долго ли, умеючи?...Молодца, Юра!

Леониду130 надо создать тему "Как я делал цельнометаллические губки" и всё туда. У нашей (армянской советской) и точность десятка-две.

Ну стукнет фильерой (смотря какой станок конечно) разок по кривой заготовке и узнает от эрозиониста много новых русских слов. И потом - на детали переменной толщины сложно будет проконтролировать размеры того, что старался-вырезАл с 5микронной точностью. Зачем тогда сама ЭЭО? Или эрозионист знакомый?

Две базовые плоскости всегда шлифуются как чисто но параллельно после т/о, чтобы поверхности реза были перпендикулярны им. Иначе губки будут косорылые. Чтобы после срезания перемычки внутренние напряжения (окна то вырезаны по целому) не расщеперили губки тюльпаном. Можно напряжения не снимать, если до закалки выфрезеровать окна с припуском 3...5мм на сторону.

Оба хороши - гнули из полосы, выкобенивались... Нет бы по современному - латунное кольцо пополам, резьбу и оляля!

На пару цельных губок: В полосе просверлить 4отв.ф5мм для захода проволоки (2отв.на наруж контур и 2отв.на окна с перемычкой). Закалить полосу из стали 65Г 800°С на масло, отпустить 450°С до 40...45 HRC. Для стали 60С2ХА 860°С на масло с отпуском 450°С до той же твердости. Шлифануть с 2-х сторон по плоскости. Зачистить 4отв.для захода проволоки. Вырезать контур проволокой в размер, оставляя перемычку в губках 5...8 мм (чтоб не разошлись). Снять напряжения после вырезки 250°С в печи 3 часа. Срезать перемычки. Довести на шкурке. Просверлить и нарезать резьбу с олеиновой кислотой. Пользоваться на здоровье. А то камерады удивляются, почему точилки такие дорогие...😜

Искусственно состаренные пойдут оба. В95 будет лучше японской зеровской дюрали 7075.