SegaD

Плохо. Небольшой урок материаловедения. Двойные латуни, в которых цинка меньше 39% (все томпаки, полутомпаки и латуни от Л80 до Л60 имеют гранецентрированную крист.решетку, т.н. альфа-решетку со слабыми связями, и поэтому обладают хорошей пластичностью. Цельные губки из них не есть зер гут! А нагартованные двойные латуни Л96...Л60 могут показаться при фрезеровке достаточно прочными, т.к. имеют искаженную нагартовкой решетку, но без специальной т/о после мехобработки могут лопнуть при знакопеременных нагрузках в самый неподходящий момент. Леонид130, ты выбрал Л63 - цинка в ней 37%. Вот и думай. Две мои таблички вчерашних из умной книги подтверждают сей неоспоримый факт.

А что если вместо пружины на шток поставить буферов из резины от ластика или полиуретана из ремонта обуви между шайбами? Доступно. Современно. Модно. Молодёжно.😆

У латуни и алюминия эл.сопротивление сравнимо с сопротивлением проволоки, поэтому при разряде проволока выгорает интенсивнее, точность и качество реза хуже и процесс медленнее. Собрать пачку на винты. Разметить и просверлить (желательно на координатке) отверстия для захода проволоки в отверстия/пазы и на сам контур в пачке. Составить программу с базой с учетом сверленых отверстий. И получить пачку пластин с точностью 5-10 микрон. Только нафига это надо, если достаточно нарубить/нарезать плакеты, выравнять контур на гриндере/напилингом, разметить и просверлить.4 пластины с точностью плюс-минус 0.5мм вполне нормально. А и нет никакой мороки. Матрицы/пуансоны/обоймы режутся проволокой уже калёные. После вырезки их надо отпустить 300-400градусов , чтоб снять напряжения. И резьба режется в них нормально, т.к. прокаливаемость у них небольшая, при толщине губок 25 -30мм сердцевина будет всего единиц 45 при калке на 55-60 единиц. Самое главное - материал дармовой - при вырезке окна серединка уходит в отход.

А вот что удалось в Новосибирске:

В дозаторах жидкого мыла дофига нормальных пружин сжатия на шток 6мм. Достаются легко😊

Из латуни марки КЕ можно получить результат ХЗ какой. Потому что: Особенно рекомендую обратить внимание на 3й и 4й столбцы. Леонид, имея доступ к ЭЭО проволочному станку почему бы вместо латуни не попросить эрозиониста вырезать цельные губки из стали Х12М или У8А? Наверняка на этом станке часто режут матрицы/обоймы всяких вырубных штампов. Окно в матрице или обойме всё равно идёт в отход. Будет дешево и сердито. Даже сталь45 закаленая из отхода обоймы нормально будет на губках пружинить. Пысы: Правда резьбу резать придётся по калёному в олеиновой кислоте и пару метчиков испортите

Вот вместо этой пружины-пластины и поставь полиуретановый/резиновый буфер на вал. Можешь конечно вместо буфера пружинную шайбу поставить. Но она тебе дюралевый корпус быстро разлохматит. Придумать можно чтоб не разлохматило (втулки на вал и стакан в корпус), но будет сложнее. А с буфером результат быстро и недорого.

Серега, я имел ввиду, что зря тратишь время не на моделирование вообще, а на моделирование поведения резьбовых деталей в отверстиях, т.к. обычной программой не учитываешь зазоры в резьбах по среднему диаметру. В Нижнем же навалом магазинов крепежа. Вот лет 15 назад я покупал прочный крепеж у вас на вюрсте или на красной этне. А сейчас их даже в Чебоксарах я знаю 3места. А уж в Нижнем их наверно десятки сейчас. Ищи и обрящешь😆

Зря тратишь на это время. Зазоры по среднему диаметру резьбы не учтёшь ни в какой программе. Не ради креста или шестигранника показал я сё, а ради необязательности зенковки впотай. Шестигранник не хиленький в нём, а правильный. Скорее всего мебельный винт и закручиваться должен в силуминовую ответку (маму). Правильно заметил, что крест при большом моменте вылетает или мнёт крест. С шестигранником такое не прокатывает. Потому с шестигранником большим, да ещё на винтах повышенных классов прочности, при использовании на дюралевых или амг-шных губок можно легко сорвать резьбу. Особенно Г-образным ключом, а не отверткой. Из тех же соображений М5 а не М4. Шаг у М5 больше, значит и резьба на срез прочнее (на маме). Всякий винт надо применять с умом. Иногда проскакивают здесь на форуме камерады с сорванной резьбой в губках - это как раз привет шестигранным головкам винтов 10 или 12 класса прочности и Г-образным ключам.

И такие же по глубине но на 3 секции вдоль крышки:

А для чего поставил втулку между основанием и струбциной? Можно было обойтись без неё... И на планку для зажима ножниц добавил бы резьбовое отверстие с винтом для разжима рычага.

А можно еще обойтись без винтов с внутренним шестигранником и без зенковки. Вот таким винтом с пресс-шайбой под крест филипс М5. Отверстие под него сверлил ф5.8мм. Прекрасно справляется с зажимом губок и не мешает при малых углах.

Нихрена они не дюралевые и не шлифованные - прессованный АМг.

А где тема то? Там окромя заставки с ноутбуком ничего нет. Или это сейчас такие блоги?

Всё так, Владимир, всё верно... Но вот удовольствие, с которым качественно заточенный (особенно тобой) нормальный (не обязательно ведь дорогой) нож входит в разрезаемый кусок мяса или пластует перец не сравнить ни с чем. А это дорогого стоит. Даже супруга теперь научилась откладывать тупые ножи в сторону и просит заточить её любимые ножи "нормально", а не пользуется роликовым суррогатом. К хорошему то привыкаешь быстро. А раскусив хорошее, уже не остановиться... Точилка - всего лишь инструмент, позволяющий чуть менее ленивым (а может просто более ценящим свой труд и своё время) людям более удобным и правильным (но не более простым и дешёвым) способом приблизиться к цели (понятию) "хороший нож". И, как ты правильно заметил, у каждого это понятие своё. Потому то и у каждого свой путь достижения (приближения к) этой цели.

Саша, вот не надо было делать точилку так прецизионно точно на микронных станках, тогда б и инерционного (а не инертного) дребезга не было бы. Для устранения его самое простое - поставь в корпус латунный винт скажем М6, который будет тормозить вращение вала ПУ (и подкручивать его по мере износа). Ну или втулку из полиуретана на вал ПУ между п/ш (подкручивать не надо, но придется угадать натяг). Или третий вариант сложнее - в пазах под п/ш на корпусе сделать освобождение на ширину п/ш, чтобы в паз ложился штифт, а не п/ш, а п/ш-ки только работали при движении до паза (а дальше - сам штифт).

Хммм. Малютка Джо! Это зачёт! Тогда первая точилка должна называться " black-n-grау giant"😊. Андрей, молодца!

Саша, а когда п/ш в пазах, то между обоймами п/ш и штифтом есть зазор?

Видео не открывается. Звук есть. Как посмотреть то?

А это не зазоры в самих подшипниках (которые на штифтах), Может стоИт заменить их на пару классов точнее?

Сергей @SnowSnake , не тебе я пишу прописные истины, а камерадам-неофитам точилкостроения, которые читают темы и потом копируют не совсем удачные решения... А в качестве моего ответа на опрос по допускам на люфты в паре паз/штифт - их не должно быть от слова совсем, пружина должна вырабатывать люфт ( а иначе зачем она нужна?) при заточке и одновременно обеспечивать комфорт (минимальные усилия) при страгивании/перевороте. При изготовлении иногда десяток разных пружин перепробуешь, прежде чем добьёшься баланса. Схема реализации узла ПУ топикстартера поможет сообща решить проблему, и дело тут не в пазах.

И каким же это образом, если пятно контакта при любой форме паза - прямая? (см. картинку ниже). И даже при радиусной форме паза при выходе штифта на микрон из паза пятно контакта уже будет прямой. А сам пишешь: Так вот У ВСЕХ не люфтит, а точнее люфтит не У ВСЕХ😆.

Александр @Yanvar , а можно от руки схему того, как в Сатурне организован прижим штифта с валом ПУ, рамкой и пружиной. Потому что при классическом расположении пружины за корпусом (а не между корпусом и рамкой как у тебя) никаких проблем по малым усилиям страгивания штифта при большом разведении губок не возникает. Глубина и форма паза в ПУ со штифтом в усилии переворота роли не играет. Тем более паз в Сатурне вертикальный. После переворота ничего не люфтит. И гайку не подкручиваешь, т.к. есть еще контргайка или стопорный винт (у кого как).

Объяснял уже на предыдущей странице - чтобы можно было точить при расположении шкалы справа или слева от заточника - откуда больше света падает. Простым разворотом вилки.

Расстояние от края стола до кончиков губок точилки 330мм. Расстояние от моего сгиба локтя до ногтя среднего пальца 400мм. А ведь есть ещё предплечье😊. На самом деле когда точу, за спиной кухонный гарнитур. Поэтому перед собой кладу только всё чистое - угломер, чистые салфетки, чистые камни. Все грязное - масло, пользованные салфетки, грязные камни, поточенные ножи - отправляются за спину справа - на столешницу гарнитура - она типа из полимербетона и легко моется в конце процесса. Там же раковина с замоченными камнями - оченно удобно. Три главных плюса такого расположения точилки: 1)струбцина зажимает точилку к краю стола насмерть. При этом на кухонном столе всё как стояло, так и стоит. Если точишь в гараже, то не надо убирать срач на верстаке - прикручивается хоть к верстаку, хоть к полке стеллажа. 2)при заточке рука с шариком работает от локтя (а не выше, если точилка стоит на столе), и потому меньше устаёт. Но это субьективно моё мнение. 3)перед работой дома на пол стелю большую газету и весь шлам от заточки, абразив, капли масла, воды лятят не на стол, а на газету на полу. Грязные салфетки и изрезанные газеты бросаю туда же. В конце работы свернул газету с мусором и выкинул. Реально удобно.