заточка Заточка топора

[Luxembourg]

Впервые попробовал заточить топор. Сначала попробовал по заводскому спуску плоским напильником. А потом подумал - лучше заточу в линзу топор побольше, а который поменьше заточу под более тонкие работы.

Взял обрезок 40мм железной ленты, наждачку Р60, и ленту облокотил на проушину, а наждачка снизу. Таким образом соблюдается постоянный угол, фаска условно прямая (конечно с наждачкой получается линза, но думаю в случае с топором это не принципиально).

Угол получился чуть поменьше, чем заводской. Доточить не успел, завтра доделаю, почищу от ржавчины, и в зеркало выведу.

 

Не знаю насколько такой способ заточки правильный (с облокачиванием на проушину), но я не увидел в нем ничего криминального. Единственное от трения металлической ленты кусок небольшой на проушине заполировывается. Весь топор ржавый, а спуск и это место сияют.

Изменено 22 июня 2018 пользователем Luxembourg

[5rovich]

Выводить такой угол полностью, без подводов - будет слишком слабая тонкая РК. Это ж градусов 25 будет. В зависимости от стали будет или скалывацца, или замины пойдут. Вывести спуски под этим углом, а потом подводы - будет норм. Так все топоры и заточены такого типа. А стОит ли по щеке гулять абразивом? Ну, её и закрыть можно, жэстянкой какой-нить напр. - если не нужнО сияние проушыны  

[Luxembourg]

3 минуты назад, 5rovich сказал:

Выводить такой угол полностью, без подводов - будет слишком слабая тонкая РК. Это ж градусов 25 будет. В зависимости от стали будет или скалывацца, или замины пойдут. Вывести спуски под этим углом, а потом подводы - будет норм. Так все топоры и заточены такого типа. А стОит ли по щеке гулять абразивом? Ну, её и закрыть можно, жэстянкой какой-нить напр. - если не нужнО сияние проушыны  

Да конечно можно было закрыть, но этот топор у меня будет экспериментальный-рабочий, поэтому особо не заморачиваюсь. Он мне для того чтоб понять чего хочу, в сторону чего смотреть, и как инструмент обслуживать.

 

О способе заточки написал просто потому что ни разу не видел упоминания в разделе (почему то) такого способа для выдерживания угла.

[5rovich]

Делал так когда-то в молодости, когда топоры руками точил. Давно это было, однако... 

Изменено 22 июня 2018 пользователем 5rovich

[Papoi]

Способ хорош, кроме случаев если кривое местоположение всад/лопасть.

 

[Luxembourg]

1 час назад, Papoi сказал:

Способ хорош, кроме случаев если кривое местоположение всад/лопасть.

 

Еще заметил что спуск проще выводить не перпендикулярно РК, а вдоль РК. Получается быстрее и ровнее.

 

Для себя решил что в этом так же нет ничего криминального:

1) Это все таки топор а не нож

2) Это только выведение спуска. Финальную заточку, уже на финальном втором подводе, буду производить сначала поступательными движениями на РК - от РК крупным абразивом, и следом на РК более мелким абразивом.

 

Почистить от ржавчины решил попробовать корщеткой на дрель. ИМХО это самый гуманный способ очистки от ржавчины.

[Владимир61]

13 часов назад, Luxembourg сказал:

Еще заметил что спуск проще выводить не перпендикулярно РК, а вдоль РК. Получается быстрее и ровнее.

 

 

 

Почистить от ржавчины решил попробовать корщеткой на дрель. ИМХО это самый гуманный способ очистки от ржавчины.

Гуманно. Только ржавчина останется в металле.

[Luxembourg]

Решил пока что остановиться так, и потестировать насколько будет удерживать заточку.

Собственно первую фаску (бОльшую) снял до РК, местами - практически до РК. Видимо геометрия кривовата все таки, по углам какие-то завалы идут. Смысла выводить не видел, так как все равно вторую фаску решил снять. Просто оставил эти завалы шириной меньше предполагаемой второй фаски.

Ну и собственно вторая фаска. Терзают смутные сомнения, может стоило ее на меньший угол снять, но попробовал построгать сухой брус - строгает отменно, топорище тоже этой же бошкой подогнал.

 

Завтра насажу на топорище и порублю парочку вязов.

[Luxembourg]

Лучшая проверка заточки ИМХО - пойти да поработать.

Как раз нужно было расчистить довольно крупную зону от зарослей вяза - толщина стволов разная, от кустов с палец и высотой с рост человека, до толщины с руку и высотой с полтора этажа.

 

Рубил максимум под корень, то есть попадал и по земле. Заточка себя полностью оправдала - не выкрошилась, не замялась. Мелкие 3-4см в диаметре стволы ровным срезом перерубить легко в один удар. Крупные - 5-7 ударов.

 

Что не оправдало ожиданий так это топорище - все таки как не подгонял с чопиками по краям если между топорищем и проушиной большие щели, то этот топор в серьезной работе тут же разболтается и чопики повылетают. При этом не ожидал что конструкция с одним самодельным клином (вырезал из 5мм полосы) окажется пригодной для работы. А оказалось - вполне так ничего, в крайнем случае можно молотком чуть подбить и дальше работать.

 

В общем работы была выполнена, но теперь попробую залинзить переход спуск - микроспуск, и топорище переделать.

[Antir1224]

Да практика - критерий истины, такая заточка для рабочего топора  вполне жизнеспособный вариант. Но насадить лучше по нормальному, без чёпиков и прочего)

[filips111]

Уважаемое сообщество! Принял решение освоить заточку топора... Делать это предстоит с ноля. Началась вся история с обнаружения в сарае старого ржавого топора и появлением желания привести его в рабочее состояние. Полез и инет за знаниями и оказался на вашем форуме. Обнаружив необходимую информацию, слегка его вычистил Далее встал вопрос о заточке. Специалистов - один киоск заточки ножей и изготовления ключей

Я так понимаю углы спусков у него разные получились?

В общем решил пробовать освоить хотя бы азы сего мастерства. Опять в инет... И балалайка. Ликбеза доступного не обнаружил, поэтому и обращаюсь к вам с просьбой! Объясните. 

По тем крохам, что нашел выстроилась для меня такая картинка: Лопасть у данного топора - клин с небольшим углом. Если топор не точен или заточка убита, то изначально надо выточить спуски под определенным, большим углом чем угол клина топора. Ну для примера пусть клин будет 15, спуски - 20. Располагаем лопасть топора под углом 10 градусов к поверхности заточного инструмента и начинаем проточку вдоль РК. Спуск начинает формироваться от РК вверх? На какую высоту? Если точить и точить, то ширина спуска будет увеличиваться, РК стачиваться и длина топора уменьшаться. Когда надо остановиться? А то так и до обуха можно дойти. Далее подвод... Ну пусть на 30 градусов. Алгоритм видится таким же, и вопросы по нему те же. Ну и последний из первых вопросов, про заточку слегка затупленного топора. Если точить только подвод, то его ширина увеличится, он полезет на спуск, также увеличится и сведение, если я правильно понял это ширина лопасти в месте перехода спусков в подводы. Такая геометрия видимо отрицательно скажется на рабочих характеристиках? Значит надо начинать опять точить спуски. Только в этом случае они пойдут уже вниз к РК, и как дойдут до нее, стоп и формирование подводов.

Буду очень признателен за полезную информацию, либо за отсылку... К полезной информации:)

С уважением, Александр.

[Luxembourg]

8 минут назад, filips111 сказал:

Уважаемое сообщество! Принял решение освоить заточку топора... Делать это предстоит с ноля. Началась вся история с обнаружения в сарае старого ржавого топора и появлением желания привести его в рабочее состояние. Полез и инет за знаниями и оказался на вашем форуме. Обнаружив необходимую информацию, слегка его вычистил Далее встал вопрос о заточке. Специалистов - один киоск заточки ножей и изготовления ключей

Я так понимаю углы спусков у него разные получились?

В общем решил пробовать освоить хотя бы азы сего мастерства. Опять в инет... И балалайка. Ликбеза доступного не обнаружил, поэтому и обращаюсь к вам с просьбой! Объясните. 

По тем крохам, что нашел выстроилась для меня такая картинка: Лопасть у данного топора - клин с небольшим углом. Если топор не точен или заточка убита, то изначально надо выточить спуски под определенным, большим углом чем угол клина топора. Ну для примера пусть клин будет 15, спуски - 20. Располагаем лопасть топора под углом 10 градусов к поверхности заточного инструмента и начинаем проточку вдоль РК. Спуск начинает формироваться от РК вверх? На какую высоту? Если точить и точить, то ширина спуска будет увеличиваться, РК стачиваться и длина топора уменьшаться. Когда надо остановиться? А то так и до обуха можно дойти. Далее подвод... Ну пусть на 30 градусов. Алгоритм видится таким же, и вопросы по нему те же. Ну и последний из первых вопросов, про заточку слегка затупленного топора. Если точить только подвод, то его ширина увеличится, он полезет на спуск, также увеличится и сведение, если я правильно понял это ширина лопасти в месте перехода спусков в подводы. Такая геометрия видимо отрицательно скажется на рабочих характеристиках? Значит надо начинать опять точить спуски. Только в этом случае они пойдут уже вниз к РК, и как дойдут до нее, стоп и формирование подводов.

Буду очень признателен за полезную информацию, либо за отсылку... К полезной информации:)

С уважением, Александр.

Посмотрите в начале этой страницы, я восстанавливал старый ржавый топор, по простому - без заморочек с углами. По крайней мере спуски можно и так вывести ИМХО.

 

Вопросов много, но они все уходят стоит только начать.

[filips111]

Спасибо! Но хотелось бы начать уже зная, что делать. Вот еще вопрос, с этим топором. Почему площади обработки разные. На одной стороне спуск с ровной границей, на другой - все зализано. Углы вероятно разные. Как промерить углы спусков?

С уважением, Александр.

[5rovich]

6 часов назад, filips111 сказал:

Как промерить углы спусков?

А зачем? Если они не одинаковы - забудьте про них. Вы положыли топор на бок и выставили камень под нужный угол ДЛЯ СЕБЯ. И тОчите, переворачивая и наблюдая за сведением. Спуски и у Вас могут получицца РАЗНЫМИ - ведь почти нет идеально откованных и отслесаренных голов. Это топор, а не рубанок японский. СпокойнЕЕ! И все получицца!  Испортить, кмк, непросто .

[Luxembourg]

15 часов назад, filips111 сказал:

Спасибо! Но хотелось бы начать уже зная, что делать. Вот еще вопрос, с этим топором. Почему площади обработки разные. На одной стороне спуск с ровной границей, на другой - все зализано. Углы вероятно разные. Как промерить углы спусков?

С уважением, Александр.

Где то встречал мнение, что нужно точить по-разному топор для левши и для правши. Возможно как раз бывший владелец следовал этому понятию.

[filips111]

Спасибо за советы, естественно буду пробовать. Но! К сожалению рядом никого не будет, чтобы сказать, что так, что не так, почему не так, и что надо сделать, чтобы было так, как надо:). Поэтому и хотелось уяснить весь процесс сначала в теории. Вот на моем фото топор. С ним все так или нет? Или по фото невозможно сказать? Если не так, куда двигаться?

С уважением Александр.

 

[Luxembourg]

1 час назад, filips111 сказал:

Спасибо за советы, естественно буду пробовать. Но! К сожалению рядом никого не будет, чтобы сказать, что так, что не так, почему не так, и что надо сделать, чтобы было так, как надо:). Поэтому и хотелось уяснить весь процесс сначала в теории. Вот на моем фото топор. С ним все так или нет? Или по фото невозможно сказать? Если не так, куда двигаться?

С уважением Александр.

 

ИМХО есть два варианта.

1. Взять металлическую полосу, приклеить на нее наждачку, и начать точить как описывал выше со стороны бОльшей фаски до тех пор, пока не образовался бы заусенец на противоположной стороне. Все, этот спуск сформирован.

Перевернул бы на другую сторону, и аналогично до заусенца проточил бы эту сторону. Теоретически фаски должны стать равные по ширине. Если все же этого не вышло - точил бы с той стороны, фаска на которой меньше, до тех пор пока они не сравнялись бы (периодически проверял бы линейкой\штангенциркулем). После этого снял бы маленькую фаску, чтоб держало заточку получше.

2. Взять и облокотить металлическую полосу на какой нибудь упор повыше, чем щечка топора. Методом проб и ошибок определить угол, на который заточена меньшая фаска. После этого снять фаску с противоположной стороны. Опять перевернуть голову и определить теперь, на какой угол была снята бОльшая фаска. Немного снять металла по этому углу с противоположной стороны, чтоб выглядело симметрично. Как бы пойти на уменьшение угла (ступенчатая заточка наоборот).

 

Но по фото вообще не понять - ощущение как будто с одной стороны заводская линза, а с другой - поточили. То есть банально не стали точить вторую сторону. В таком случае взять и просто ее заточить.

Изменено 13 августа 2018 пользователем Luxembourg

[filips111]

Ок, спасибо! Буду пробовать.

[5rovich]

4 часа назад, Luxembourg сказал:

Теоретически фаски должны стать равные по ширине. Если все же этого не вышло - точил бы с той стороны, фаска на которой меньше, до тех пор пока они не сравнялись бы (периодически проверял бы линейкой\штангенциркулем). 

А зачем? РК должна быть по цэнтру. Углы одинаковы. Но при гнутой лопасти, напр, или кривой ковке - НУ НЕ БУДУТ ОНИ ОДИНАКОВЫЕ  (при одинаковом ессно угле заточки) Тогда зачем себе делать мозг  штангелем/линейкой? Или для одинаковости спусков нужно будет угол заточки разным делать? Браво! Хотя, если "под руку" на одну сторону - почему нет?

Изменено 13 августа 2018 пользователем 5rovich

[Luxembourg]

14 минут назад, 5rovich сказал:

А зачем? РК должна быть по цэнтру. Углы одинаковы. Но при гнутой лопасти, напр, или кривой ковке - НУ НЕ БУДУТ ОНИ ОДИНАКОВЫЕ  (при одинаковом ессно угле заточки) Тогда зачем себе делать мозг  штангелем/линейкой? Или для одинаковости спусков нужно будет угол заточки разным делать? Браво! Хотя, если "под руку" на одну сторону - почему нет?

Ну я так понял человеку уж очень важен этот эстетический момент)

[5rovich]

23 часа назад, Luxembourg сказал:

Ну я так понял человеку уж очень важен этот эстетический момент)

Думаю, не так и важэн. Просто есть маленькое непонимание. Нож - это очень высокое качество слесарки. Одинаковые спуски - априори. А вот топор, особенно совецкий - слесарка хромает на обе ноги и на хвост. Потому с микрометром бегать - неразумно, кмк. Лишние ненужные нерьвы и силы.Но - чистое ИМХО!

Если спуски УЖ ОЧЕНЬ разные - можно ж прошлифовать меньшый- "для симметрии", блинн...

Изменено 14 августа 2018 пользователем 5rovich

[climbing]

Поддерживая Петровича, от себя добавлю, что топор не должен резать бумагу, а тем более брить, особенно если он предназначен для того чтобы развалить березовый пень.

[5rovich]

1 час назад, climbing сказал:

особенно если он предназначен для того чтобы развалить березовый пень.

Именно! Столярный/плотницкий ещё и на ремне поправиш! А колун можно и точилом ободрать.

[Andrzej]

 

[Turbo4x4]

ИМХО с магнитной плитой гораздо проще.

[5rovich]

Но плита магнитная ужэ небюджэтный вариант. А вот линзу он не точит. На столярку - неплох. Не дорого относительно. Но мне - лень руками шмурыгать.

[climbing]

5 часов назад, 5rovich сказал:

Но плита магнитная ужэ небюджэтный вариант. А вот линзу он не точит. На столярку - неплох. Не дорого относительно. Но мне - лень руками шмурыгать.

Мне тоже лень. Турбинка, лепестковый диск,  да твердая рука.

[wert]

Какие турбинки? какие липестковые круги? ими можно только на обдирку и зачистку, и все. Или в ручную — тут варианты или (что намного лучше и производительней) на гриндере.

[climbing]

2 часа назад, wert сказал:

Какие турбинки? какие липестковые круги? ими можно только на обдирку и зачистку, и все. Или в ручную — тут варианты или (что намного лучше и производительней) на гриндере.

Зачем же так категорично! Да турбинка, да черепаха, еще шарошка, наждачные круги на липучке, ну и потом руками на наждачке, на камешке, смотря для каких нужд. Гриндеры то не у всех есть.  Тут уж как руки у кого заточены и сколько времени есть. 

Изменено 18 сентября 2018 пользователем climbing

[Turbo4x4]

Смотря какой топор. Хорошего плотника незазорно и в 4-6 тысяч заточить.