Jump to content

Вариант безбольстерного монтажа цельной деревянной рукояти.


Елисей
 Share

Recommended Posts

Здравствуйте.

Следуя пожеланиям форумчан, привожу технологию монтажа вышеуказанного типа. Основная трудность безбольстерного монтажа, это глубокое сверление и разработка паза без видимых зазоров м/д деревом и клинком. Традиционо, эта проблема решается при помощи больстера (проставок), которые закрывают паз в основной части рукояти, тем самым позволяя сделать его большего размера, что сильно упрощает работу. Я же предлагаю Вашему вниманию технологию позволяющую насадку цельной деревянной рукояти на клинок при которой отсутствуют зазоры м/д деревом рукояти и клинком и нет необходимости закрывать их больстером или проставками.

Начнем с того, что корифеи ножестроения всё поняли уже из названия (а может и раньше). Экспертам достаточно фразы – «монтаж сквозной», мастерам достаточно вот этих двух фотографий.

45bfaa6861e2.jpg

caba83a052aa.jpg

Остальная часть туториала для тех, кого интересуют подробности и мелочи. Итак начнём:

0668083f51a7.jpg

Как всегда сначала эскизы. Клинок Бергстрем 105х30х2.5 мм. углеродка. На хвостовике нарезана резьба М4 и накручена мебельная стяжка.

4657a01fb0c5.jpg

Клинок дорабатываем на моём любимом «Корвете 51» на диске, до толщины 2,5 мм. Резьба так же снимается по плоскостям. Но это не снижает прочность крепления стяжки.

3915e9d665df.jpg

Клинок готов.

8b832bc96ea1.jpg

Размечаем деревяшку по всем плоскостям (карелка обычного качества).

2ee9a178e498.jpg

47001aebf7b8.jpg

Вот что получилось.

d3487f176e09.jpg

Придаем форму переднему торцу на «Корвете».

32438ec436de.jpg

И обрабатываем на лепестковом круге (результат как после 800 наждачки)

c1c45c0ba085.jpg

Результат

b8a8843fdcca.jpg

Размечаем паз на переднем торце по размеру хвостовика.

32c8338f4bd6.jpg

 

Устанавливаем брусок в тиски попой к верху и проверяем направление сверления по сверлу и разметке. Эту операцию можно выполнить и обычной дрелью с помощью помощника, следящего за направлением сверловки сбоку, когда Вы сверлите и следите за направлением сверловки сверху.

43fe8132efb3.jpg

Сверлим сверлом по дереву диаметром 6 мм.

72d60365061b.jpg

df7f9b37bc96.jpg

У моего станочка ход всего 50 мм, так что за несколько перестановок досверлить до проектной глубины не удается. Замеряем необходимую глубину «досверловки»

649ad4c8e0d6.jpg

Досверливаем дрелью, отметив необходимую глубину изолентой.

d6bb0ffa829d.jpg

Переворачиваем брусок и прорезаем паз дремелем с дисковой фрезой, толщиной 1 мм.

77e56fc1b5af.jpg

Сверлим ряд отверстий в пазе сверлом диаметром 1 мм и с удовлетворением чувствуем, как сверло проваливается в высверленное с обратной стороны отверстие.

80e578eb7712.jpg

Тем же сверлом аккуратно дрелью убираем перегородки между отверстиями.

c085630b6f55.jpg

84a7ea64660c.jpg

Распиливаем паз обточенным ножовочным полотном.

Link to comment
Share on other sites

Продолжаем.

a561fe89e7a9.jpg

Со стороны тыльника сверлим неглубокое отверстие диаметром 10 мм. под шляпку мебельной стяжки.

1185c4dd777d.jpg

Оборачиваем клинок раритетной матерчатой изолентой. На губки тисков у меня наклеена толстая кожа.

b50663560a70.jpg

b9c244a86ab3.jpg

Внимание ! Основная операция ! Хвостовик толщиной 2,5 мм запихиваем в паз 1,8 мм (разбило при сверловке и распиловке – неизбежно) и нахально набиваем брусок на хвостовик. (Не повторять с другими деревяшками, кроме сувелей и капов).

2765aaa840d3.jpg

Вытаскиваем из тисков и внимательно осматриваем – брачок.

7569cf4211a1.jpg

Разбираем, подтачиваем паз по намятым следам надфилем и повторяем операцию.

2c619dd2bec2.jpg

13895b071ada.jpg

7d3fc4df7c1e.jpg

Любуемся результатом.

efdd40dadfe0.jpg

 

Проверяем соосность клинка и бруска – нормально. Клинок уже сидит намертво.

bd4486556c73.jpg

469e93b3a47b.jpg

Закручиваем стяжку до упора.

023aeed3e60b.jpg

48e6c1770318.jpg

Осматриваем результат.

b0405a0d5f38.jpg

Готовим нож к склейке, выворачиваем стяжку.

e9380fc4f055.jpg

Заливаем эпоксидку.

348ba76cdbda.jpg

dc8c2362856f.jpg

Затягиваем стяжку.

a32962a564f4.jpg

Готово.

8fd5d865dbe3.jpg

Наклеиваем на обе стороны бруска выкройки формы рукояти. Обтачиваем форму «в профиль» на том же диске Корвета.

1cb8a8a75e16.jpg

ea5e1f7c2705.jpg

Результат. Примеряем выточенную из того же материала заглушку.

cd4da7067693.jpg

34710d612ae0.jpg

ebafb8d90b81.jpg

Размечаем по всем плоскостям форму «в фас»

fe8851fda3db.jpg

Обрабатываем на диске Корвета. Результат.

72de023e13b6.jpg

Обрабатываем формы ножа на лепестковом круге.

192b7e2c3374.jpg

9da1d2bde1e4.jpg

ba29792594ea.jpg

6f8531373cf3.jpg

Результат

f978aa90470d.jpg

Вбиваем заглушку, предварительно обмазав её «Поксиполом». Потом конечно отпилим.

Всё. Далее букет наждачек начиная с 800 до 2500, полок, данишь, шеллак, ножны и фотосессия.

eacc6a0401ac.jpg

Вот что имеем в окончательном результате

Link to comment
Share on other sites

при забивании клинка, на брусок (если это обычная деревяха) можно струбцинку навернуть чтобы не лопнула (хотя в поперечном направлении сминается вполне уверенно - даже дуб)

офф: в ВУЗ-е даже как-то специально в лаборатории тестили деревяхи на прессе на предмет прочности

 

второй момент - я вгоняю клин в рукоять совсем по-другому - с помощью силы инерции wink.png

 

...заправляю хвост насколько могу руками, а потом на весу (брусок в руке) молотком/киянкой луплю по торцу рукояти (или просто торцом стучу об какой пенёк и т.п.) - клин бодренько залазит "до плеч"

Link to comment
Share on other sites

При повторении этой технологии (не мной) было несколько случаев трещин в прямослойных деревяхах. Потому и предупреждение в туторе.

Link to comment
Share on other sites

Чего никак не могу оценить, так это хвостовиков с габаритами крысиного хвостика, при достаточно мощном и широком лезвии. На своих клинках вообще стараюсь плечики перехода к хвостовику как можно меньше делать.

Link to comment
Share on other sites

Согласен, хвост слабовато выглядит, а за подробные фото с описанием спасибо! И больстер бы ...

Link to comment
Share on other sites

При повторении этой технологии (не мной) было несколько случаев трещин в прямослойных деревяхах. Потому и предупреждение в туторе.

 

Аборигены канал под хвостовик раскаленными прутками прожигают (но не самим хвостовиком).

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте.

Огромное спасибо за интерес к моей теме.

"мак

Согласен, хвост слабовато выглядит, а за подробные фото с описанием спасибо! И больстер бы ..."

 

Покупной клинок Бергстрема имет именно такой хвостовик. Ничего не переделывал. Считаю что, при толщине клинка 2,5 мм и длине 100мм, такой хвостовик вполне оправдан.

По поводу больстера - если его ставить, то вся эта затея не имеет не малейшего смысла.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Якуты монтируются совершенно иным способом - всдной монтаж на чёпики. Если коротко, то со стороны клинка, в бруске сверлится отверстие, диаметром равным средней ширине хвостовика. Потом распиливаются пазы под уширение хвостовика у плечиков. У якутов нет прямых плечиков - от хвостовика до РК и обуха радиусные переходы. Потом оверстие запоняется эпоксидкой, вставляется клинок и фиксируется чопиками (деревянные цилиндры, диаметром равным диаметру сверловки, длиой 5-7 см, распиленные по вдоль. После отвердения эпоксы, чопики обрезаются заподлицо с бруском.

post-369-0-69388700-1359056443_thumb.jpg

post-369-0-79482000-1359056458_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Делаю подобно Хелле Викинг, т.е. стандартный брусок карелки, просверливаю дрелью. Вот вся загвоздка, в том что дрель(удерживаемая руками),  и сверло 4мм. Дрель не даёт гарантии что выйдешь на ту же  отметку что в начале сверления. Диаметр сверла(4мм.) также велик ведь обух клинка ~3,8мм. А стандартных свёрел с длиной более 105 мм. и диаметром менее 3,8 мм. нет 

 

Вот как в такой ситуации быть? Как найти  возможную точку выхода, чтобы сверлить в обратном направлении?

 

На ум пришла идея попробовать наточить велосипедную спицу и досверливать ею. Но может есть вариант которого я не предусмотрел?

Link to comment
Share on other sites

В общем всё закончилось весьма неплохо. Ось сверления отошла несильно далеко (~5-4мм.), Спица подточенная на подобии отвёртки  хорошо справилась со своей задачей. Сверлил на самых малых оборотах, ибо т.н. сверло итак гнулось.

Link to comment
Share on other sites

 

Спица подточенная на подобии отвёртки 

Если есть знакомый медик, спросите у него для этого спицу Киршнера. Они используются в травматологии, например, при скелетном вытяжении, в аппаратах Илизарова. Эти спицы заточены в виде трёхгранного конуса или пера и предназначены для сверления. Бывают разного диаметра. При сверлении вполне управляемы. Можно ещё здесь их поискать: http://www.univermed.ru/spica_dlya_osteosinteza/ 

Link to comment
Share on other sites

Спасибо за полезную информацию.

 

Думаю она будет особо полезна в последующем, так как я уже всё просверлил. Да и людям с приемлемым станочным парком она нужна поскольку-постольку. Ведь точно зная что сверлишь точно по намеченной оси, уверенно можешь начать вырабатывать материал с противоположной стороны. 

Link to comment
Share on other sites

Guest Станислав

Классный "урок", очень полезный. Так же пригодится и совет по Якуту. А про спицы Киршнера вообще не знал и за них спасибо. Столько нового узнал на одной странице.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

 

Делаю подобно Хелле Викинг, т.е. стандартный брусок карелки, просверливаю дрелью. Вот вся загвоздка, в том что дрель(удерживаемая руками),  и сверло 4мм. Дрель не даёт гарантии что выйдешь на ту же  отметку что в начале сверления. Диаметр сверла(4мм.) также велик ведь обух клинка ~3,8мм. А стандартных свёрел с длиной более 105 мм. и диаметром менее 3,8 мм. нет 

 

Вот как в такой ситуации быть? Как найти  возможную точку выхода, чтобы сверлить в обратном направлении?

 

На ум пришла идея попробовать наточить велосипедную спицу и досверливать ею. Но может есть вариант которого я не предусмотрел?

 В свое время удлинял сверло просто наварив на него пруток.Правда сверло было ф6мм.....на ф4 может не получится - сгорит.Разве что полуавтоматом попробовать....
Link to comment
Share on other sites

Ну если брать именно Викинг с его рукоятью 110 мм., там 3мм-ровым вполне нормально просверлил. Просто были сомнения по поводу отклонения по сторонам от намеченной оси. Оно было в 3мм. А длины хватило чтобы выйти на допустимую отметку. А вот потом с остальным сверлением вполне справилась стальная проволока диаметром в ~2,5мм, конец которой сделал в виде пера отвёртки. И уже досверлив дальше вырабатывал дерево надфилем и бормашинкой.

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйтек. Давно не заглядывал сюда, а тут куча вопросов. Касаемо сверловки и расточки паза под сквозной монтаж:

- пока не было сверлильного станка вполне справлялся дрелью. Надо только знать несколько хитростей;

- обязательно засверливать брусок коротким (50 мм) сверлом с двух торцов. Дело в том, что длинное сверло, даже немного не соосно направленное, находит сверловку на выходе и, идя по пути наименьшего сопротивления, выходит по нему точно в центр бруска;

- диаметр сверла надо брать на 1 мм мненьше толщины хвостовика (но не меньше 3 мм). тогда, при дальнейшей обработке паза, остаётся возможность плотной посадки хвоста. (сверло немного разбивает отверстие);

- для точной соосной сверловки применимы два метода:

 1. С напарником - Вы держите дрель и смотрите на неё сверху обеспечивая совпадение осей по горизонту. Ваш напарник сидит несколько в стороне и смотрит на процесс строго с фасада. Командами "майна - вира" он обеспечивает соосность по вертикали.

 2. Одному - дрель зажимается в тиски а брусок держится рукой. Поворачивая брусок во время сверловки, Вы обеспечиваете сверление соосно обеим осям (их надо разметить на всех гранях бруска)

- однако отверстие не даёт необходимый паз под хвостовик. Его очень удобно растачивать алмазной (вольфрамовой) струной (цена - 150 руб. в любои хозмаге), у которой снимается один из коушей, она пропускается в отверстие в бруске и зажимается в обычную ножовку по металлу. Диференцирую нажим на струну по разным торцам бруска, получаем паз необходимой конфигурации, шириной 3,5 мм. Дорабатываем его пилками от эл. лобзика, насаженными на рукояти.

 Вот здесь описал с картинками.

http://oruzheynik.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=769

 

Link to comment
Share on other sites

Я тоже обламывал с одной стороны пилку по керамической плитке, и просто как надфилем растачивал паз под клинок.  Алексей ваш вариант конешное дело получше, там контроля много больше и пальцы не будут болеть от острого напыления на струне :lol: . 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.