Вариант безбольстерного монтажа цельной деревянной рукояти.

[Елисей]

Здравствуйте.

Следуя пожеланиям форумчан, привожу технологию монтажа вышеуказанного типа. Основная трудность безбольстерного монтажа, это глубокое сверление и разработка паза без видимых зазоров м/д деревом и клинком. Традиционо, эта проблема решается при помощи больстера (проставок), которые закрывают паз в основной части рукояти, тем самым позволяя сделать его большего размера, что сильно упрощает работу. Я же предлагаю Вашему вниманию технологию позволяющую насадку цельной деревянной рукояти на клинок при которой отсутствуют зазоры м/д деревом рукояти и клинком и нет необходимости закрывать их больстером или проставками.

Начнем с того, что корифеи ножестроения всё поняли уже из названия (а может и раньше). Экспертам достаточно фразы – «монтаж сквозной», мастерам достаточно вот этих двух фотографий.

Остальная часть туториала для тех, кого интересуют подробности и мелочи. Итак начнём:

Как всегда сначала эскизы. Клинок Бергстрем 105х30х2.5 мм. углеродка. На хвостовике нарезана резьба М4 и накручена мебельная стяжка.

Клинок дорабатываем на моём любимом «Корвете 51» на диске, до толщины 2,5 мм. Резьба так же снимается по плоскостям. Но это не снижает прочность крепления стяжки.

Клинок готов.

Размечаем деревяшку по всем плоскостям (карелка обычного качества).

Вот что получилось.

Придаем форму переднему торцу на «Корвете».

И обрабатываем на лепестковом круге (результат как после 800 наждачки)

Результат

Размечаем паз на переднем торце по размеру хвостовика.

 

Устанавливаем брусок в тиски попой к верху и проверяем направление сверления по сверлу и разметке. Эту операцию можно выполнить и обычной дрелью с помощью помощника, следящего за направлением сверловки сбоку, когда Вы сверлите и следите за направлением сверловки сверху.

Сверлим сверлом по дереву диаметром 6 мм.

У моего станочка ход всего 50 мм, так что за несколько перестановок досверлить до проектной глубины не удается. Замеряем необходимую глубину «досверловки»

Досверливаем дрелью, отметив необходимую глубину изолентой.

Переворачиваем брусок и прорезаем паз дремелем с дисковой фрезой, толщиной 1 мм.

Сверлим ряд отверстий в пазе сверлом диаметром 1 мм и с удовлетворением чувствуем, как сверло проваливается в высверленное с обратной стороны отверстие.

Тем же сверлом аккуратно дрелью убираем перегородки между отверстиями.

Распиливаем паз обточенным ножовочным полотном.

[Елисей]

Продолжаем.

Со стороны тыльника сверлим неглубокое отверстие диаметром 10 мм. под шляпку мебельной стяжки.

Оборачиваем клинок раритетной матерчатой изолентой. На губки тисков у меня наклеена толстая кожа.

Внимание ! Основная операция ! Хвостовик толщиной 2,5 мм запихиваем в паз 1,8 мм (разбило при сверловке и распиловке – неизбежно) и нахально набиваем брусок на хвостовик. (Не повторять с другими деревяшками, кроме сувелей и капов).

Вытаскиваем из тисков и внимательно осматриваем – брачок.

Разбираем, подтачиваем паз по намятым следам надфилем и повторяем операцию.

Любуемся результатом.

 

Проверяем соосность клинка и бруска – нормально. Клинок уже сидит намертво.

Закручиваем стяжку до упора.

Осматриваем результат.

Готовим нож к склейке, выворачиваем стяжку.

Заливаем эпоксидку.

Затягиваем стяжку.

Готово.

Наклеиваем на обе стороны бруска выкройки формы рукояти. Обтачиваем форму «в профиль» на том же диске Корвета.

Результат. Примеряем выточенную из того же материала заглушку.

Размечаем по всем плоскостям форму «в фас»

Обрабатываем на диске Корвета. Результат.

Обрабатываем формы ножа на лепестковом круге.

Результат

Вбиваем заглушку, предварительно обмазав её «Поксиполом». Потом конечно отпилим.

Всё. Далее букет наждачек начиная с 800 до 2500, полок, данишь, шеллак, ножны и фотосессия.

Вот что имеем в окончательном результате

[Vladimir71]

Интересный метод и очень подробный туториал. Спасибо.

С уважением, Владимир.

[Nim Shehit]

Действительно, подано очень хорошо.

[нахал]

Благодарю! Аж захотелось попробовать :)

[Гр Егори]

Отличные фото и интересный рассказ.

[рыч]

при забивании клинка, на брусок (если это обычная деревяха) можно струбцинку навернуть чтобы не лопнула (хотя в поперечном направлении сминается вполне уверенно - даже дуб)

офф: в ВУЗ-е даже как-то специально в лаборатории тестили деревяхи на прессе на предмет прочности

 

второй момент - я вгоняю клин в рукоять совсем по-другому - с помощью силы инерции

 

...заправляю хвост насколько могу руками, а потом на весу (брусок в руке) молотком/киянкой луплю по торцу рукояти (или просто торцом стучу об какой пенёк и т.п.) - клин бодренько залазит "до плеч"

[Елисей]

При повторении этой технологии (не мной) было несколько случаев трещин в прямослойных деревяхах. Потому и предупреждение в туторе.

[napalm]

Чего никак не могу оценить, так это хвостовиков с габаритами крысиного хвостика, при достаточно мощном и широком лезвии. На своих клинках вообще стараюсь плечики перехода к хвостовику как можно меньше делать.

[мак]

Согласен, хвост слабовато выглядит, а за подробные фото с описанием спасибо! И больстер бы ...

[Nim Shehit]

При повторении этой технологии (не мной) было несколько случаев трещин в прямослойных деревяхах. Потому и предупреждение в туторе.

 

Аборигены канал под хвостовик раскаленными прутками прожигают (но не самим хвостовиком).

[Driver]

Спасибо, Алексей! Хороший обзор.

[ir_bis]

Спасибо Алексей за проделанную работу.Для меня эта информация очень интересна и поучительна.

[Iskander]

Всё очень наглядно и доходчиво, спасибо.

[miraj]

Спасибо большое.

[dm_roman]

очень правильная и полезная тема, спасибо!

[Елисей]

Здравствуйте.

Огромное спасибо за интерес к моей теме.

"мак

Согласен, хвост слабовато выглядит, а за подробные фото с описанием спасибо! И больстер бы ..."

 

Покупной клинок Бергстрема имет именно такой хвостовик. Ничего не переделывал. Считаю что, при толщине клинка 2,5 мм и длине 100мм, такой хвостовик вполне оправдан.

По поводу больстера - если его ставить, то вся эта затея не имеет не малейшего смысла.

[Северянин]

Хороший туториал. А воть мне интересно, на якуты таким же методом заколачивается, или там своя технология?

[Елисей]

Якуты монтируются совершенно иным способом - всдной монтаж на чёпики. Если коротко, то со стороны клинка, в бруске сверлится отверстие, диаметром равным средней ширине хвостовика. Потом распиливаются пазы под уширение хвостовика у плечиков. У якутов нет прямых плечиков - от хвостовика до РК и обуха радиусные переходы. Потом оверстие запоняется эпоксидкой, вставляется клинок и фиксируется чопиками (деревянные цилиндры, диаметром равным диаметру сверловки, длиой 5-7 см, распиленные по вдоль. После отвердения эпоксы, чопики обрезаются заподлицо с бруском.

[Северянин]

[Guest Гость]

Спасибо, красиво и полезно!

[tiim]

Делаю подобно Хелле Викинг, т.е. стандартный брусок карелки, просверливаю дрелью. Вот вся загвоздка, в том что дрель(удерживаемая руками),  и сверло 4мм. Дрель не даёт гарантии что выйдешь на ту же  отметку что в начале сверления. Диаметр сверла(4мм.) также велик ведь обух клинка ~3,8мм. А стандартных свёрел с длиной более 105 мм. и диаметром менее 3,8 мм. нет 

 

Вот как в такой ситуации быть? Как найти  возможную точку выхода, чтобы сверлить в обратном направлении?

 

На ум пришла идея попробовать наточить велосипедную спицу и досверливать ею. Но может есть вариант которого я не предусмотрел?

[tiim]

В общем всё закончилось весьма неплохо. Ось сверления отошла несильно далеко (~5-4мм.), Спица подточенная на подобии отвёртки  хорошо справилась со своей задачей. Сверлил на самых малых оборотах, ибо т.н. сверло итак гнулось.

[medic_1966]

 

Спица подточенная на подобии отвёртки 

Если есть знакомый медик, спросите у него для этого спицу Киршнера. Они используются в травматологии, например, при скелетном вытяжении, в аппаратах Илизарова. Эти спицы заточены в виде трёхгранного конуса или пера и предназначены для сверления. Бывают разного диаметра. При сверлении вполне управляемы. Можно ещё здесь их поискать: http://www.univermed.ru/spica_dlya_osteosinteza/ 

[tiim]

Спасибо за полезную информацию.

 

Думаю она будет особо полезна в последующем, так как я уже всё просверлил. Да и людям с приемлемым станочным парком она нужна поскольку-постольку. Ведь точно зная что сверлишь точно по намеченной оси, уверенно можешь начать вырабатывать материал с противоположной стороны. 

[Guest Станислав]

Классный "урок", очень полезный. Так же пригодится и совет по Якуту. А про спицы Киршнера вообще не знал и за них спасибо. Столько нового узнал на одной странице.

[gkeu]

 

Делаю подобно Хелле Викинг, т.е. стандартный брусок карелки, просверливаю дрелью. Вот вся загвоздка, в том что дрель(удерживаемая руками),  и сверло 4мм. Дрель не даёт гарантии что выйдешь на ту же  отметку что в начале сверления. Диаметр сверла(4мм.) также велик ведь обух клинка ~3,8мм. А стандартных свёрел с длиной более 105 мм. и диаметром менее 3,8 мм. нет 

 

Вот как в такой ситуации быть? Как найти  возможную точку выхода, чтобы сверлить в обратном направлении?

 

На ум пришла идея попробовать наточить велосипедную спицу и досверливать ею. Но может есть вариант которого я не предусмотрел?

 В свое время удлинял сверло просто наварив на него пруток.Правда сверло было ф6мм.....на ф4 может не получится - сгорит.Разве что полуавтоматом попробовать....

[tiim]

Ну если брать именно Викинг с его рукоятью 110 мм., там 3мм-ровым вполне нормально просверлил. Просто были сомнения по поводу отклонения по сторонам от намеченной оси. Оно было в 3мм. А длины хватило чтобы выйти на допустимую отметку. А вот потом с остальным сверлением вполне справилась стальная проволока диаметром в ~2,5мм, конец которой сделал в виде пера отвёртки. И уже досверлив дальше вырабатывал дерево надфилем и бормашинкой.

[Елисей]

Здравствуйтек. Давно не заглядывал сюда, а тут куча вопросов. Касаемо сверловки и расточки паза под сквозной монтаж:

- пока не было сверлильного станка вполне справлялся дрелью. Надо только знать несколько хитростей;

- обязательно засверливать брусок коротким (50 мм) сверлом с двух торцов. Дело в том, что длинное сверло, даже немного не соосно направленное, находит сверловку на выходе и, идя по пути наименьшего сопротивления, выходит по нему точно в центр бруска;

- диаметр сверла надо брать на 1 мм мненьше толщины хвостовика (но не меньше 3 мм). тогда, при дальнейшей обработке паза, остаётся возможность плотной посадки хвоста. (сверло немного разбивает отверстие);

- для точной соосной сверловки применимы два метода:

 1. С напарником - Вы держите дрель и смотрите на неё сверху обеспечивая совпадение осей по горизонту. Ваш напарник сидит несколько в стороне и смотрит на процесс строго с фасада. Командами "майна - вира" он обеспечивает соосность по вертикали.

 2. Одному - дрель зажимается в тиски а брусок держится рукой. Поворачивая брусок во время сверловки, Вы обеспечиваете сверление соосно обеим осям (их надо разметить на всех гранях бруска)

- однако отверстие не даёт необходимый паз под хвостовик. Его очень удобно растачивать алмазной (вольфрамовой) струной (цена - 150 руб. в любои хозмаге), у которой снимается один из коушей, она пропускается в отверстие в бруске и зажимается в обычную ножовку по металлу. Диференцирую нажим на струну по разным торцам бруска, получаем паз необходимой конфигурации, шириной 3,5 мм. Дорабатываем его пилками от эл. лобзика, насаженными на рукояти.

 Вот здесь описал с картинками.

http://oruzheynik.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=769

 

[tiim]

Я тоже обламывал с одной стороны пилку по керамической плитке, и просто как надфилем растачивал паз под клинок.  Алексей ваш вариант конешное дело получше, там контроля много больше и пальцы не будут болеть от острого напыления на струне :lol: .