Smoky

Не знаю, как дописывать текст после фото :angry: . А вот "неубиваемый" "спецназ" от Титова из 65Г http://popgun.ru/viewtopic.php?f=37&t=510179

Хм, ну просто два разных мнения... Я дедовским "канадцем" пользоваться не смогу. О Титове: http://haralug.ru/Articles/Intervyu-s-Anatoliem-Titovim-100 50 человек у него работает, "Наши ножи – они в принципе неубиваемые". :) НР-то вроде он не делал?

Я тоже не коллекционирую ни то, ни другое. Просто очень интересны воевавшие ножи, особенно наши, оригинал же дорог, малодоступен и не должен по сути эксплуатироваться (из раритетных оригиналов огнестрельных обычно никто не стреляет, потому и развита промышленность, производящая реплики). А хочется попробовать, какие они, ветераны, в деле, удобны ли, практичны... Потому и важны детали: материал клинка, рукояти, геометрия клинка, точность размеров и формы рукояти, термообработка клинка. Изменение любого параметра может заметно повлиять на эксплуатационные характеристики ножа.

Судя по форме и относительным размерам - не было, но это предположение, а конкретно могут ответить те, кто в руках их держали.

Складно излагаете, Игорь, трудно не согласиться. И всё равно - невыведение линии спусков в кончик - это наплевателькое отношение к покупателям, мол, и так "пипл схавает".

У меня есть "Рысь" 1950-х гг. с "голой" рукоятью из карелки. Рукоять гладкая, без всяких следов шлифовки, немного захватанная, и... никаких следов лака. Насколько знаю, Марттиини не выпускал ножей с нелакированными рукоятями. Кстати, на многих фото НР-ов с облупленными рукоятками заметно, что под черным кузбасс-лаком подслой цвета хаки. Так что красили их, похоже, по всем правилам, почти как снаряды :) (как там - грунтовка серая, сверху - серо-дикая?) .

Ну вот, теперь порядок :) . Спасибо, Сергей.

Все это в принципе правильно, но жизнь опровергает :) . Маленький пример: увидел в ларьке "сапера" Титова - удивился, как похож, ну почти все соблюдено. Но сталь 95Х18, а хотелось углеродку для аутентичности. Нашел в интернете из 65Г, да еще дешевле прим. на 500 р. Заказал, приезжает... Спуски вогнутые! Подводы - до 1,7 мм! Линия спусков не доведена до кончика мм на 3. А ведь на ноже из 95Х18 были идеальные прямые спуски, выведенные почти в ноль (подводики не более 0,3-0,5 мм). ЧП Титова, я подозреваю, имеет весьма не маленькое производство, судя по бАльшому количеству продаваемых моделей (не серийное, конечно, но и не штучное). Ну вот как объяснить такой ляп? Я неделю сидел вручную выпрямлял спуск (чтоб не запороть, т.к. опыта маловато) - один почти довел до конца и плюнул. Так он и валяется у меня - одна сторона черная, другая - белая (он вороненый был).

Ну ножны вполне симпатичные, а вот спуски - ну почему все их так извращают, неужели так трудно в кончик вывести или, на крайний случай, как у старых мор сделать? Например:

Пардон, пропустил ответ... Я так и не понял, Чтоб не путаться, на предыдущей странице, на фото из каталога - чьи ножны?

Протяжкой можно сделать отверстие любой формы (и с пазами, в том числе винтовыми), но не коническое. Здесь еще возможно строгание узким резцом на продольно-строгальном, но по дереву... ??

Во-во! И мне очень интересно. Вручную-то можно по-разному исхитряться, а вот при серийном производстве как сделать в цельной рукояти? У меня предположение: - сверление насквозь сверлом 2,5 мм; - прорезка возвратно-поступательными движениями спец. ножовкой, имеющей форму хвостовика с зубьями с двух сторон и направляющим кончиком диам. 2,5 мм. А что? :)Типа:

Кто-нибудь из спецов подскажите, пожалуйста, как крепилась рукоять НР-а - в смысле использовался ли какой клей или смола, или обходились одним расклепом? Насколько точно паз в рукояти соответствовал хвостовику, чтоб последний не болтался, если сборка без клея? На мой непроф. взгляд рукоять родная, похоже береза. Гарда обломилась или просто мешала, или чтоб "бандитский" нож превратить в "домашний" - её сняли. На переднем торце рукояти глубокие следы от торцов клинка, т.е. рукоять набивали на клин уже без гарды (может тогда и трещины пошли). На клинке рикассо сточено почти на 3/4. А вот почему длина клинка всего 140 мм? Были ли такие, или у него еще и кончик переточен? На хвостовике синие пятна - цвета побежалости от отпуска хвостовика или возможно от приварки кончика, на котором потом нарезали резьбу (следов пайки кончика не видно, а вот небольшие неровности сверху вблизи резьбового конца - возможно следы шлифовки после наварки). Делать целиковый хвостик для резьбы большего размера (например, штамповкой), чем сама пластина клинка - очень нетехнологично (хотя у нас встречаются такие казусы - ведь выфрезеровывали цельную мушку на затворах ТТ и ПМ :) ). Жаль, что так рикассо срезали... А состояние очень хорошее, как уже говорили, аккуратно почистить от ржавчины и, главное, не полировать.

Ага! Спасибо. Чаще встречается 104 и 106 мм.

Длину клинка еще замерьте, пожалуйста, а то тоже "плавает" в разных магазинах.

Согласно http://tojiro.spb.ru/product/106-1670-nozh-wood-carving-906p106-1670-nozh-wood-carving-906p/нож Wood Carving 906P выглядит малость по-другому: А на этом сайте с рукоятью от 510 И в описании: "рукоять - береза;" Странно как-то...

К сожалению, это "ожидается" там висит очень давно. Странно, что старые 511 появились. Поговаривали, что и их с производства сняли.

Спасибо, Виктор! Скоро отпуск, будет возможность - займусь.

Какова реальная толщина №3? Везде магазины указывают разную - видел 2,4 и даже 2,0.

Сергей, во-первых, искать надо шашечную и стоит она вроде немало, а во-вторых, не нравится она мне (да и эбонит хрупковат). По-моему, гармоничнее здесь все-таки прямая рукоять - дерево с металлом. Так он даже на меч похож :) . Никак не соберусь взяться за него - побаиваюсь, тут очень важно чувство меры. А навершие я сам сделаю, тут даже без фрезера можно обойтись. По фото вроде на всех береза, сделаю два варианта - березу и ясень, выберу один из них, пропитаю олифой, потом немного загрязню... Ну, в планах так видится :) .

Да... неожиданное предложение. Но скорее всего не буду. Такая фантазия, на мой взгляд, все-таки более приемлема на полной самоделке (т.е. и клинок самопальный). Здесь же я не знаю полной истории ножа - когда он потерял родную рукоять, куда делось навершие? Кроме того, размер навершия прим. 37х25, а донце 14,5-мм - 27 мм. При макс. ширине клинка в 35 мм кургузо выглядеть будет. Про литье ничего не могу сказать - никогда не занимался. Про арт. мины и лимонки ("блокадницы") из сталистого чугуна, отлитые в кокили, читал. Их перестали выпускать из-за того, что без отжига, при взрыве они давали массу мельчайших игольчатых неубойных осколков (моему знакомому повезло спастись таким образом от взрыва 50-мм мины под ногами - уронил стреляную). Отливали ли столь мелкие детали, как навершие, из стали в кокили, возможно ли это в принципе - без понятия. Ладно, что-то отвлекся я :) .

Ясно. "Химию в реставрации" видел, но пока не читал. По методам воронения прочитал все, до чего смог дотянуться (больше всего информации с англояз. форумов). Штатные способы (собственно воронение в древесном угле и так наз. хим. окраска - ржавый лак) подробно описаны в одной из старых книжек по нагану. В ремонтных наставлениях по пистолетам описано штатное щелочное оксидирование. Некоторые другие способы я пытался рассмотреть здесь http://rusknife.com/topic/19510-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/. Под "штатными" я имею ввиду использовавшиеся в серийном производстве, доверия к ним больше. По навершию. До войны вроде не было технологии литья стали по выплавляемым моделям. Хотя... какая разница, все равно точить из прутка придется.

Спасибо большое, Виктор, за подробные советы. Что посоветуете почитать? (Хорева читал, но найдя у него ляпы по химии, особенно по воронению - не знаю, как к нему относиться). По Вашим фото. Бебут с оставшимися темными пятнами, на мой взгляд, выглядит не очень эстетично, исходный вариант гармоничнее (хотя это может погрешность фото и в живую он выглядит более равномерно). Возможно стоит его слегка затемнить, лучше всего покрыть фосфато-окисной пленкой (раствор на основе нитрата кальция) - поверхность получится темно-серой и оставшиеся пятна окалины будут не так заметны. Данное покрытие хорошо тем, что можно немного варьировать его оттенок в зависимости от времени выдержки и концентрации фосфорной кислоты; оно не изменяет размеры детали и его не трудно снять легкой шлифовкой или травлением в органической кислоте (если не понравится). Хорев советует "серить-чернить" раствором таннина. По канадцу. Фотографий у меня достаточно много, но... Рукояти на них, как минимум двух типов - более плоская (вид сбоку) и выпуклая (горбатая) - трудно понять, то ли были обоих типов, то ли одна из них - реставрация. Кроме того, по фото не совсем ясен профиль (форма поперечного разреза) рукояти - то ли четкий овал, то ли легкая яйцевидность. Навершие такой формы на простом токарном не сделать - придется вручную выпиливать (мне не привыкать), а внутреннюю полость - знакомого просить выбрать, у которого есть фрезерная приставка. Интересно, как их делали на заводе - горячей штамповкой?

Спасибо, Дмитрий. Жаль, выбор невелик, но цены вполне...

А что за Сплав - просветите, пожалуйста?