Smoky

Не по теме. Советую прочитать книгу Бориса Родионова "Полугар, водка, которую мы потеряли". Товарищ очень грамотно все разъясняет и развенчивает все мифы, созданные Похлебкиным. "...утверждения об изобретении водки Менделеевым, равно как и о наличии у сорокаградусного спиртового раствора особых свойств, являются не более чем легендой. Эта легенда не подтверждается ни историческими, ни химическими данными. Менделеев также не был ни членом, ни тем более главой Комиссии по введению в России водочной монополии." Из http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Addition_19.html. Эффект контракции был открыт до него. Читал когда-то статейку о стойкости режущей кромки ножей из быстрореза. Товарищи отпускали быстрорез при 600-650оС до ~ 45HRC и при этом стойкость его якобы повышалась. Так что понятие "красностойкость" быстрореза - весьма растяжимо (650оС - т-ра начала собственной светимости стали).

Тема "Пассивирование стали", поэтому и ржавый лак здесь причем. Вот из Энциклопедии Брокгауза и Ефрона отрывочек про весьма простой вариант "ржавого лака" (полуторахлористое железо - FeCl3): "…Воронение В. состоит в покрытии железных и стальных частей оружия слоем окисла и имеет двоякую цель: 1) предохранение от ржавчины и 2) уничтожение отсвечивания металлических поверхностей. У нас воронятся ружейные стволы и полевые орудия; орудия остальных родов артиллерии покрываются краской, потому что воронение большой поверхности тяжелых орудий представляет относительно затруднительную работу. Перед воронением металлическая поверхность подготовляется следующим образом: предварительно ее очищают песком и наждаком и затем, для удаления жирных частиц, обмывают известковым молоком. Насухо вытертую поверхность намазывают протравой, состоящей из 2½ частей железного купороса, ½ части полуторохлористого железа и 20 частей воды (состав для воронения полевых орудий); указанный состав может быть изменяем, отчасти в зависимости от оттенка, который желают придать вороненой поверхности. Через 24 часа металлическое изделие покрывается слоем ржавчины, который счищается кардовой (металлической) щеткой; поверхность протирается тряпками, намоченными в горячей воде, и вытирается досуха. После этого изделие снова покрывается протравой и снова повторяют те же самые приемы от 5 и до 10 раз. После окончательной операции вороненая поверхность смазывается вареным льняным маслом. Вороненая поверхность может представлять различные оттенки, от коричневого до черного цвета; темно-коричневый цвет придается полевым орудиям, а черный – ружейным стволам. Некоторые мелкие предметы, например мушки, взамен воронения, чернятся, и этот процесс состоит в том, что хорошо вычищенную мушку обсыпают древесной золой и кладут на раскаленные уголья; как только она примет черный цвет, то вынимают из огня и вытирают мягкой замшей. Иногда же мушку нагревают до красно-вишневого цвета, погружают в вареное льняное масло и затем протирают суконкой."

Двойной суперфосфат содержит 3-5% фосфорной кислоты, но сам имеет растворимость 1% и реагирует с горячей водой (если верить Рабиновичу :) - справочнику). В присутствии кислоты растворимость выше и гидролиз, видимо, будет подавляться. Это я к тому, что, возможно, двойной суперфосфат можно использовать для оксидо-фосфатирования. Где-то откопал когда-то: … Интересно, что, несмотря на длительный срок применения метода фосфатирования (при раскопках в Риме были обнаружены железные изделия с поверхностным слоем фосфатов железа), механизм явления еще не выяснен. :)

В нескольких магазинах пересмотрел (там где руками можно дотянуться) все моющие средства. Половина - щелочные или с "белизной" - гипохлоритом натрия. Есть с соляной кислотой, много с органическими - лимонной, щавелевой. Есть со смешанными кислотами - органическими и неорганическими, иногда указано, что смесь кислот содержит фосфорную. Исключительно с фосфорной нашел единственный, ранее указанный, Sanitol. Бодаюсь с ним все еще - пытаюсь осадить полимер.

Вот, например, паркеризация: Забыл перевести. Два метода паркеризации. Метод Паркера осуществляется следующим образом: изделия погружают в раствор, содержащий 25 г фосфорной кислоты и 1,5 г диоксида марганца на 1 л. Кипятят 2-4 ч. Промывают теплой водой, затем холодной и сушат в древесных опилках. Изделия очищают щеткой и нагревают до тех пор, пока от поверхности не станут отскакивать капли воды. При этой температуре детали погружают в льняное масло, вынимают, дают стечь и высушивают. Второй способ: изделия кипятят в растворе 150 г/л гидрофосфата кальция (видимо, дигидрофосфата) до тех пор, пока они не приобретут желаемого цвета. Споласкивают и сушат в опилках. Затем детали выдерживают в течение часа при 100оF в густом смазочном масле. Дают стечь и высушивают.

Памятник не поставлю и даже премию не дам :) - просто Спасибо, Николай. Это мой стиль работы (может, жизни) - собираю всю доступную информацию по нужной теме, периодически ее перечитываю, пока она не уляжется в голове в упорядоченном виде, т.е. пока не пойму суть дела. А потом уже начинаю пробовать, экспериментировать. Если что не получается, снова перечитываю собранное или пытаюсь еще что-нибудь найти... Я собрал огромный массив информации по воронению-оксидированию оружия (в основном с иностранных источников) и уже сделал для себя выводы, которые привел на первой странице - хочешь красиво - делай синение, хочешь устойчивости к коррозии - фосфатирование или оксидо-фосфатирование. Но все эти пленки должны обязательно закрепляться лаковыми, полимерными, клеевыми покрытиями. Абсолютно устойчивой защиты от коррозии железа не существует. Есть более, есть менее устойчивые. А так, способов этих - масса. Например, долго выяснял, чем отличались воронения фирмы "Смит-Вессон" от фирмы "Кольт" - так до конца и не разобрался; очень сложные, какие-то невнятные процессы - в барабанах нагрев с опилками, пропитанными маслом... Очень популярен на западе Charcoal Carbonia blue - воронение в древесном угле (у нас так воронили детали нагана, барабан, например). Bone Charcoal Case Color (Цветная калка смесью древесного и костного угля) Cyanide Case Coloring (Цианидная цветная калка) Carbonia Blue/Charcoal Blue (Углеродное/древесноугольное воронение) Nitre Blueing ("Нитратное" воронение) Fire bluing (огневое синение) Slow Rust Blue & Browning (Медленное оржавляющее воронение до черно-синего или коричневого цвета - "ржавым лаком") Best English Blacking (Лучшее английское воронение - разновидность оржавляющего воронения) Например, "Винчестер покрывал ржавым лаком только стволы и трубчатые магазины и никогда ствольные коробки. Все остальное должно быть отделано древесноугольным или углеродным воронением (Charcoal or Carbonia Blued) в зависимости от года производства, а небольшие детали должны быть отделаны цветной калкой (bone charcoal case colored) и возможно нитратным воронением (niter blued)."

На 1-й стр., #15. Просто соли бария менее доступны, даже для промышленности, поэтому их стараются заменить солями кальция, что я здесь и делаю. Следует отметить, что по некоторым данным (из Хаина) покрытия фосфато-окисные на нитрате кальция несколько менее стойкие, чем на нитрате бария. Например, для составов: 7 г/л H3PO4 и 80 г/л нитрата до появления коррозии в туманной камере - 35 часов для нитрата кальция и 167 часов для нитрата бария. Разница почти в 5 раз. Но для составов: 3,5 г/л H3PO4 и 80 г/л нитрата до появления коррозии в туманной камере - 22 часа для нитрата кальция и 58 часов для нитрата бария. Разница всего в 2,5 раза.

Во-во! Давайте! Самый лучший эталон 40о. (Кстати, Менделеев к водке отношения не имеет, я читал его диссертацию, она посвящена растворам спирта с концентрацией выше 40% об.) Один из моих любимых НА-40 - из У7 делали, подозреваю, что многие наши финки (сучки) из такой же углеродки... Костя, я ведь уже опробовал на чистых реактивах - нитрат бария, фосфорная к-та, перекись марганца - все отлично получается. Знакомый покрыл этой смесью крючки железные для вешалки в ванне - уже лет 10 без каких-либо следов оржавления (естественно он их не промасливал). Использование таннина описано у Хаина. Таннин может реагировать с железом, образуя на нем пассивную пленку синего танната железа. Применяется в смесях с салициловой, фосфорной кислотами и др. добавками в некоторых преобразователях ржавчины.

Случайно увидел в продаже двойной суперфосфат - 1 кг - 85 руб. ГОСТ 16306-80. Суперфосфат двойной гранулированный. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)Не знаю, стоит ли покупать для пробы. При полном отсутствии отзывов, пожалуй, я выгляжу идиотом, разговаривающим сам с собою, и достойным хихиканья и кручения пальцем у виска.

К посту #71 и #72 дополнения: "Если на детали имеются участки, которые нужно предохранить от азотирования, то на них наносят защитное покрытие. Наиболее надежной защитой является гальваническое лужение. Чтобы олово в условиях повышенной температуры не затекало на азотированную поверхность, ее дополнительно подвергают фосфатированию, т. е. покрывают тонким слоем фосфоросодержащих солей. С этой целью применяют препарат Мажеф. Фосфатированная поверхность совершенно не смачивается оловом и, кроме того, на ней более активно адсорбируется азот, что способствует улучшению условий азотирования. Но олово дорогой и дефицитный металл, поэтому вместо него применяют покрытие жидким стеклом, а иногда — никелирование." Из http://delta-grup.ru/bibliot/100/53.htm "Азотирование можно использовать для повышения сопротивления коррозии технического железа и углеродистых малолегированных сталей, находящихся в атмосферных условиях и в пресной воде". Из http://www.uralelectropech.ru/articles/pech_tehnology/Svoistva%20azotirovannogo%20sloiya.pdf

Ну и собственно пассивация (Грилихес):

Попробовал. Подробности расписывать неохота, короче, херня-с... Пробовал многострадальный напильник и полотно от ручной ножовки Х6ВФ. Раствор, разбавленный в 10 раз с добавкой 100 г/л кальциевой селитры (кипит, кстати, при 103оС) - почернил оба образца пятнами, но были видны следы травления - матовые пятна на изначально блестящей поверхности. Поэтому решил разбавить раствор еще в 1,5 раза, но не учел, что в первый раз из раствора вовсю валили светлые хлопья - осадок фосфата кальция. В результате второй раз дал ненамного лучшее покрытие на напильнике, а полотно лишь слегка посерело. При этом в растворе постоянно образовывались желтые сопли, которые способствовали образованию пятен на покрытии, несмотря на периодические обмывания и протирания ваткой деталей. В общем, вывод таков: если и можно использовать такие средства, как источник фосфорной кислоты, то только не гелевые, т.е. не содержащие загустителей, особенно эфиров целлюлозы. При взаимодействии нитрата кальция с фосфорной кислотой образуется фосфат кальция, выпадающий из раствора, и азотная кислота, которая здесь разваливает этот загуститель на сопли, оседающие на поверхности детали.

Более нигде состав оксидо-фосфатирования с тиосульфатом не встречал. Предполагаю, что здесь образуется пленка из оксида, сульфида и фосфата железа. Насколько она устойчива к коррозии и истиранию - не известно. Что означает "для нанесения покрытия под азотирование" - не понятно. Насколько я знаю, при азотировании, а особенно цианировании (насыщении поверхностного слоя стали углеродом и азотом) поверхность стали, помимо значительного упрочнения, очень сильно пассивируется, темнеет иногда до черноты и не ржавеет. Еще страничка из Лаворко П.К. Оксидные покрытия металлов (о производительности раствора с тиосульфатом)

Добавка к посту #69. Думаю, данная добавка из официального документа, мало кому доступного, будет полезна. ОСТ 107.460092.001-86 Типовой технологический процесс нанесения окисных и окисно-фосфатных покрытий на стальные детали. Обозначение покрытий: Хим. Окс., Хим. Окс. прм., Хим. Окс. фос., Хим. Окс. фос. прм., Хим. Окс. фос. гфж. Подготовка поверхности Примеч. 1) Концентрации компонентов даны для твердых продуктов в расчете на вещество в состоянии поставки (кристаллогидрат), для жидких продуктов - в расчете на чистое (100%-е) вещество. Обезжиривание Либо органическими растворителями, либо в одном из составов: Состав II Состав III NaOH .............................................. 20-40 г/л NaOH ......................7-10 г/л Тринатрийфосфат .......................... 5-15 г/л Na2CO3 ...................15-20 Стекло натриевое жидкое .............. 20-30 г/л Na3PO4 ................... 20-30 Обезжириватель ДВ-301 ................ 1,0-6,5 г/л Синтанол ДС-10 .....3-5 г/л 50-70оС, 2-5 мин 60-70оС, 1-5 мин Промыть проточной горячей водой 70-90оС 0,25-0,50 мин, затем холодной проточной водой 0,25-0,50 мин. Травление HCl (р=1,19 г/см3) ..................1 л уротропин .............................40-50 г/л Температура 15-25оС, пружинящие детали после разрыхления окалины травить 0,5-1,0 мин. Промыть проточной холодной водой 0,25-0,50 мин. Активация HCl или H2SO4 50-100 г/л, т-ра 15-25оС, 0,15-1,00 мин Оксидирование Составы I, II применяют для Хим.Окс., Хим.Окс.прм. Состав I NaOH ................................600-700 г/л сталь 0,4-0,7% углерода 135-145оС, 10-50 мин NaNO2 ...............................200-250 г/л сталь 0,1-0,4% углерода 145-150оС, 40-60 мин NaNO3 ............................... 50-70 г/л сталь < 0,1% углерода и легир. 1Х13 145-150оС, 60-90 мин Для удаления красного налета с оксидированных деталей допускается введение в раствор железистосинеродистого калия 15 г/л. Допускается оксидирование без NaNO3. Состав II NaOH .............................. 600-700 г/л т-ра 130-140оС, время выдержки 15-20 мин Na3PO4 ............................ 20-60 г/л NaNO3 .............................. 120-160 г/л Состав III Na2S2O3 ............................ 75-85 г/л т-ра 15-30оС, 40-60 мин NH4Cl .................................75-85 г/л состав для Хим.Окс.фос., Хим.Окс.фос.прм., HNO3 .................................. 1-3 мл/л Хим.Окс.фос.гфж H3PO4 ................................. 4-6 мл/л Режим применять для нанесения покрытия под азотирование. После оксидирования промыть проточной горячей водой 60-90оС 0,25-0,50 мин. Обработать 3-5 мин при 90-100оС в растворе 20-30 г/л хозяйственного мыла, высушить 3-15 мин при 80-100оС или сжатым воздухом и пропитать 2-3 мин при 100-120оС маслом веретенным или другим. Состав III готовить растворением в горячей воде в отдельных емкостях тиосульфата натрия и хлористого аммония. Растворы смешать, добавить фосфорную кислоту и довести водой до заданного объема. (азотку забыли). Как видим обработки хромпиком нет. Для фосфатирования дальше описано следующее: Пропитать в хромпике Na2Cr2O7 80-100 г/л, 70-80оС, 10-15 мин, промыть хол. и гор. 70-80оС водой. Режим применять для Хим.фос.хр. , для остальных обработать мыльным раствором, высушить и промаслить, как в оксидировании.

Произведение искусства! Поразительно гармоничен.

Купил гель для унитазов! :) Унитаз он чистит так себе (застарелую ржу - каемку - за полчаса не отъел), да и гелем в принципе не является, так - загущенная слегка водичка синенькая. Как отскоблю рессору - попробую.

"В отличие от вышеприведенных составов с высокой рабочей температурой, следующий работает при комнатной. 6. тиосульфат натрия - 80, хлористый аммоний - 60, ортофосфорная кислота - 7, азотная кислота - 3. Температура раствора - 20°С, время обработки - 60 мин. Сначала в воде растворяются тиосульфат натрия и хлористый аммоний, затем вливаются кислоты и раствор перемешивается. Раствор мутнеет вследствие выпадения элементарной серы и начинает плохо пахнуть. Сразу же помещаем туда предварительно обезжиренную деталь. После чернения деталь кипятим 15 мин. в растворе дихромата калия (120 г/л) чтобы удалить налипшую серу, промываем горячей водой, сушим и смазываем. На самом деле состав очень капризный, не всегда получается желаемый результат - черное матовое покрытие. Пленка часто получается серого цвета, да еще имеет тенденцию со временем рыжеть. Делайте выводы." Из http://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?t=1391 так же http://forum.guns.ru/forummessage/24/67615.html С.Я. Грилихес, Оксидирование и фосфатирование металлов

Вот два листа из книги Лаворко П.К. Оксидные покрытия металлов. Обратите внимание на последний состав. В принципе простой и, самое главное, ОСТовский. Очень давно воспроизводил его - нормально получается. Уже не помню, к сожалению, но вроде при комнатной температуре он дает коричневое покрытие, а при нагреве - черное. Реактивы относительно доступны (тиосульфат - фиксаж для фотографий). Единственная странность: в ОСТе почему-то он назван составом для оксидирование деталей под азотирование. Что сие значит - не знаю.

http://forum.guns.ru/forummessage/2/65918.html Оригинал с ганзы, с которого всё начиналось. Еще интересно: http://www.hunt-fish.com.ua/article.htm?ident=d250ee074c0e4c1

Могу предположить - хреново. До фига хрома, но никеля очень мало, поэтому, наверное, все-таки ржавеет? (Не сталкивался, сталь мне не знакома.) Скорее всего будет слабо оржавляться раствором и пленка будет тонкой и неравномерной. Но это всего лишь мои предположения. Добавка по оксидо-фосфатированию. На стали ШХ15 образуется пленка серого цвета. На малолегированных сталях - обычно черного цвета. Сравнения с окисными пленками показали, что во влажной камере (100%-я влажность) фосфато-окисные пленки без изменений оставались 48 ч, а окисные - лишь 3 ч. После обработки вазелином фосфатные пленки оставались во влажной камере без изменения в течение 5 месяцев, а на окисных пленках следы коррозии наблюдались уже через 48 ч.

Рад, что хоть кому-то принес пользу. Курган покинул в 1977 г., последний раз был в 2000 г.

И еще... Мне трудно понять, что в той теме непонятно для нехимиков, т.к. сам я в химии с 7-го класса, когда ее начинали преподавать. Поэтому, прошу всех не стесняться и спрашивать, отвечу по возможности на все вопросы, любые, самые для меня неожиданные :) . Я не выпендриваюсь, честно. Поскольку в той теме никто, кроме Константина не появляется, видимо и вправду я перестарался, "занаучил". Насчет "ржавого лака". Андрей, если не химик, то посоветую не связываться с ним. Возни очень много, много всяких мелочей, процесс весьма деликатен, очень легко получить полную фигню или вообще ничего не получить. Там надо руку набить, прочувствовать его.

Сейчас, гляну... Не уж так все сложно? Там просто рассуждения вслух, где можно взять фосфорную кислоту. Так, #15 вообще-то, вроде... Хотя, нитрат бария взять простому человеку негде, поэтому так: Готовится раствор, содержащий 2-10 г/л ортофосфорной кислоты и 80-100 г/л кальциевой селитры (удобрение). Перекись марганца можно не использовать. Плотность обычной фосфорной кислоты (85%-ной) - 1,69 г/см3, поэтому на 1 л воды надо взять 1,2 - 6 мл (можно шприцом 5-мл отмерить), и 100 г селитры. Раствор нагреть почти до кипения (97-99оС) и опустить туда деталь (клинок ножа и т.п.), предварительно обезжиренную (промытую содой, протертую ваткой с ацетоном или спиртом). Выдержать в горячем, почти кипящем растворе 30-45 мин, промыть горячей водой, покипятить в мыльном растворе минут 10 (20-30 г стружки хоз. мыла на 1 л воды), высушить не промывая от мыла и смазать теплым маслом (можно подсолнечным, льняным). (В #51 с упаренной колой описано). Всё! Привет Тюмени, я сам из Кургана! P.S. Фосфорная кислота продается в маленьких пузырьках 25-50 мл, как флюс для пайки нержавейки, в магазинчиках (отделах), торгующих всякими прибамбасами для ремонта холодильников, стиральных машин и т.п. Кальциевая селитра (нитрат кальция) - в магазинах, торгующих удобрениями. Сам процесс оксидо-фосфатирования достаточно прост, что называется "дуракоустойчив", т.е. прощает не очень большие ошибки в концентрациях, допускается кипение раствора. Сам раствор ввиду малой концентрации кислоты - всего около 0,5% - не едкий и малоопасный.

Секрета никакого нет, все описано подробно в приведенной Вами же статье. Продает ли кто - не знаю. Могу немного просветить по свойствам. Устойчивость к коррозии данного покрытия примерно равна таковой от щелочного оксидирования. Предохранять от ржи будет только будучи промасленным. В соседней теме достаточно подробно описан другой процесс, значительно более простой и дающий более устойчивое покрытие http://rusknife.com/topic/19510-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/.

Как-то упустил я еще один источник фосфорной кислоты - моющие средства. Пошел в магазин, до-о-лго ковырялся, нашел. Sanitol - средство для мытья унитазов и такое же по составу - для мытья ванн. Состав: какой-то эфир целлюлозы (загуститель, шоб гель был), какой-то ПАВ, краситель и 5-15% фосфорной кислоты. Что-то подсказывает - этот источник более богат фосфорной кислотой (чем кола с пепси) :) . Краситель - по фигу, ПАВ сойдет и даже может быть полезен, эфир целлюлозы... не знаю, как поведет себя при нагреве с окислителем (кальциевой селитрой), может начнет гидролизоваться под действием кислоты, ну и хрен с ним - остатки выпадут в осадок может... Ну, в общем, наливаем в ведро 5 л воды, выливаем туда 0,5 л средства, досыпаем полпакета (0,5 кг) кальциевой селитры - и вуаля! Оксидо-фосфатируй - не хочу! :) Есть еще: "«Sanitol» для удаления ржавчины, известкового налета и мыльных разводов. Это серия товаров выпускаемых в флаконе с триггером. Средство моментально удаляет известковый налет с хромированных и металлических поверхностей. Средства для удаления ржавчины и мыльных разводов помогут легко отчистить загрязнения на кафельной плитки, душевых кабинах и сантехнике." - Похоже этот образец не гелевый, а значит без эфира целлюлозного и еще более полезный. Да, продаются эти штуки в сети магазинов "Fix price".