Smoky

Достаточно этого? (фото Uvin'a). Заодно на выкрошенность посмотрите, и кончик тут обломан был... А следов заточки нет, вот странно-то.

to vsevles, Это Хант Название темы, похоже, уже забыли ("Поговорим о качестве старых финских ножей..?")? Мы, видимо, под строем клинка что-то разное понимаем. Я отношу к строю, кроме вида спусков (вогнутые, прямые, линзообразные), соотношение толщины клинка и высоты спусков, т.е. угол заточки. Вы хотите сказать, что линзообразные спуски старых леукку равнозначны высоким прямым спускам пуукко? Под "деликатной резкой" я имел ввиду аккуратное строгание без ковыряний и т.п., а не нарезку колбасы с огурцами...

Ну объясните тогда скрошенность лезвий пуукко и совсем другой строй спусков леуку, предназначенных в основном для рубки.

Непонятно это усложнение... А, кажется понял. Клинки-то у трёх моделей одинаковы - с резьбой на конце. Но всё равно, по-моему, проще рукоять на клей посадить, а кончик хвостовика расклепать на тонкой шайбе (тут без разницы с резьбой он или без) - и ... полное соответствие оригиналу, и возни меньше (гайки не делать).

В 1914 году группа химиков синтезировала карболит, российский аналог бакелита. Своё название карболит получил от карболовой кислоты, другого названия фенола. Бакелит (по имени бельгийского химика и изобретателя Лео Бакеланда) — продукт поликонденсации фенола с формальдегидом в присутствии щелочного катализатора, термоэластопласт. Ноготь на бакелите черты не оставляет. Бакелит плохой проводник тепла, хорошо сопротивляется давлению, трению, толчкам и ударам. По эластичности приближается к целлулоиду. Хорошо поддается обработке на токарном станке. Бакелит устойчив до 300°C, при более высокой температуре происходит обугливание, но полного сгорания не происходит.

Не соглашусь. Универсальных ножей вообще нет, а уж пуукко к ним не отнесу точно. Сколько их со скрошенной РК, сколько с обломанными кончиками. Ну сломать, конечно, и... всё можно, но предназначены они прежде всего для деликатной резки. Кстати, на счёт сталей. Из какой углеродки всё-таки делались старые пуукко? Мак упоминает подшипники (ШХ15 наш аналог?), частенько попадаются кованные из напильников, ну а серийные из каких сталей раньше делались, до появления нержавейки? P.S. Из личного опыта. Клинок из напильника (т.е. У10 или У12), отпущен до синевы (на упругость, т-ра порядка 300оС), кончик - до серого цвета (градусов около 400), но спуски от обуха. Кончик выкрошился при простом проворачивании в дереве (бук). Клинки пуукко по геометрии, конечно, попрочнее, но тем не менее тоже концы обламываются.

Вот почти идеал (формы клинка).

Красивый бук, жалко закрашивать будет. И всё-таки (писал в сапёре уже) кончик клинка малость островат, напрашивается сделать меньшего радиуса подвод со стороны режущей кромки (более округлый). И ещё... То ли искажения фото, но оковки ножен выглядят выпуклыми (округлыми), а ведь были у оригиналов плоскими. Нижняя оковка - поострей бы чуть её сделать. Но только чуть. Эдуард, ещё бы фото с торца рукояти добавить - расклёп показать.

Углеродка могла быть вполне качественная, вот отпуск после закалки - недостаточный. Не раз видел фото со сколами на РК, у самого всего две старые финки - обе без следов заточки, но обе со сколами, причем по всей РК. Оковки - это да - бред сивой кобылы, те что видел, сделаны из металла толщиной менее 0,5 мм. Трескаются обычно только латунные - старение металла, межкристаллитная коррозия - свойственно латуни (подавляющее большинство латунных гильз с войны с треснутыми дульцами). Заливка серой - это что-то (особенно в такую тонкую оковку), по-моему, это для убыстрения и удешевления производства, как-то не хочется верить что финские мастера были тупыми и не могли подобрать более твёрдый наполнитель. Берестяные рукояти шатающиеся - это просто халтура. Повторил тут их сборку без клея, но с небольшим дополнением - просто спрессовал нарезанные квадратики бересты предварительно, а потом нанизал их, как чеки, на относительно тонкий хвостовик - получился плотный не вращающийся монолит. Без клея. Выступы, образующиеся при накалывании, входят в следующий квадратик и всё замечательно фиксируют. Но у меня была оковка из 0,8-мм меди, заполненная деревом. А на их хлипкую серную оковку и осадить бересту как следует нельзя - сомнёшь всё на фиг. А вообще, Вы, конечно, несколько сгустили краски. Встречаются, конечно, и кривые поведённые клинки, и криво всаженные, и спуски неровные, и шатающиеся поммели, но в большинстве всё-таки ножи сделаны аккуратно и надёжно собраны. Посмотрите на старые "рыси" - прелесть, да и только!

Спасибо! Жаль, что эта ХВ (хорошая вещь) ХО :) . Придётся чего-то менять (хотелось скопировать).

Спасибо, Андрей! Вот теперь полное представление есть... и пятая фотография :) . Замеры по фото, конечно, не отличаются большой точностью, но... у меня получилось: длина рукояти 115-116 мм, максимальная толщина её - 24 мм (грибка - 27 мм), а вот толщина клинка скорее не 3 мм, а чуть меньше, возможно 2,7 мм, как и у современных "рысей" с клинком аналогичной длины. Если подпальцевая выемка более 5 мм - ХО получается?

Нож, конечно, выдающийся во всех смыслах, но, на мой взгляд, пригодный более для лежания на полке и любования им :) . Вряд ли много их выпускали в любое время, хотя даже здесь в продажах они несколько раз и не так давно появлялись. Меня вот много больше интересует очень редкий (даже по описаниям и фото) нож пограничного патруля Rajavartiolaitos puukko (если не путаю название). Нашел всего 4 фото во всём интернете. Вот непубликовавшееся здесь: Хорошо бы увидеть фото сверху, чтоб оценить форму рукояти. На мой взгляд оптимальный во многом нож: удобная для многих работ длина клинка - 112 мм и толщина - 3 мм; длина рукояти равна длине клинка, пластиковая рукоять и нержавеющая сталь клинка - не рассохнется и не заржавеет... Форма рукояти, по-моему, очень удобна. С деревянной тоже хорош, но, как сказал Va-78 "...на пластиковом имха пропорции поуверенней будут"... Жаль, что нет их в продаже.

К тому же, к сожалению, эта реплика не очень-то точно копирует оригинал 40-х гг., на который там ссылаются: нержавейка вместо углеродки, карелка вместо капа. Остальные детали на мелкой фотографии не разглядеть, но по-моему, там ещё отсутствует узор на оковке и грань спусков выходит на обух, а не в кончик. С другой стороны, это ограниченная нумерованная серия, что само по себе ценится коллекционерами...

Обратил внимание, что на сколе лака (на рукояти) цвет капа очень светлый, так что, похоже, каповые рукояти старых "рысей" ничем не пропитывали (как и современные, сделанные из карелки или обычной белой берёзы), а цвет придаёт лак. Если это шеллачный лак, то его цвет сильно зависит от качества самого шеллака и может быть от слегка желтоватого, почти бесцветного, до красновато-коричневатого. Кап, даже просто увлажненный водой, тут же темнеет (до высыхания) и проявляет свой рисунок. Во, нашел http://mastergitar.com/shellac "Первоначально шеллак применялся не как лаковое покрытие для мебели, а как краситель, придающий древесине свой характерный оттенок." "Высший сорт светло-желтый более низкие сорта от темного оранжево-коричневого до почти темно-красного."

German silver - нейзильбер. Интересные каталоги, если им можно верить... Всё-таки это рекламная продукция, а всякие ляпы встречаются даже в армейских наставлениях. В первом сказано, что верхний пууко имеет рукоять и грибок из литого разноцветного бакелита, а ножны имеют никелированные оковки. А нижние скауты - имеют красиво окрашенные казеиновые рукояти или из карелки. Хотя может и вправду были не только галалитовые, но и бакелитовые рукояти и латунные никелированные оковки, помимо число латунных и нейзильберовых. Кстати, а что у нас под "шведской сталью" в 1936 г. подразумевалось?

Век живи... Хотя для серии, наверное, копировальный станок скорее используют. Только непонятно - зачем хвостовик греть при расклёпе? Предварительного отжига хвостовика недостаточно и требуется клепать на горячую? Особо твёрдая сталь?

Вдавленные полоски на торце - следы от упора токарного станка? Её что, сначала обтачивали на станке в веретено, а потом придавали овальную форму уже вручную? А опаление (на фото, кстати, как-то и не видно) может след от прожигания (или дожигания) рукояти хвостовиком? Или прожиганием занимались только частники?

Низковата температура - по таблице получается 58-56HRC - потому и не гнутся наверное. Напильником может личным попробовать пошаркать - 58 вряд ли возьмёт, а вот 52 точно цеплять будет.

Продолжение. Ножны Оковки покрыты лаком, что и объясняет сохранившийся блеск полированной латуни. На устье кожа не загнута, а просто хитро отогнута - сначала наружу - на металл, а потом внутрь (гармошкой). Внутри ножен трёхсторонний вкладыш из какого-то рыхлого дерева (срез махрится). Днище вкладыша находится с лицевой стороны ножен. Нож Клинок полирован, но штрихи вертикальной заточки хорошо просматриваются. Долы проточены довольно грубовато, видно, что прорезались более узким кругом, а потом расширялись. Сам клинок тоже как-то грубовато выполнен: с правой стороны грань спуска залезла на обух на 2-2,5 мм (не выведена точно в кончик), плоскость обуха завалена влево, кончик (примерно 2-2,5 см) слегка смотрит влево, т.е. клинок явно повело при закалке... Ширина клинка 14,7-14,9 мм, высота спусков - 7,7-7,9 мм, толщина клинка по ребру - у оковки 3,2 мм, в 60 мм от неё - 3,0 мм и далее к кончику плавно сужается; толщина по обуху почти на всей длине - 2,0 мм. Толщина рикассо - 1,8 мм. Оковка явно тянутая (шва нет) из латуни, сверху справа и снизу слева от клинка заметные щели (до 1 мм) сквозь которые проглядывает серовато-белый наполнитель мягкий - ногтём проминается. Оценить толщину металла оковки трудно, но судя по слегка отогнутым у прокладок краям, она меньше 0,5 мм (я бы оценил скорее в 0,3 мм, явно тоньше металла оковок ножен). Оковка украшена простым резано-давленным узором, напоминающим глаза (ресницы и ромбический зрачок :) ). "Тело" рукояти из зелёной пластмассы, приятной на ощупь (возможно это и есть "казеиновый пластик" или "молочный камень" - галалит), пластмассовые прокладки с двух сторон - белая-коричневая-жёлтая-коричневая-белая. Оголовок - латунная лошадка, довольно условная. Торчащие ушки впиваются в ладонь при так наз. "финском хвате". Однако при обычном хвате мизинец очень удобно располагается под нижней челюстью лошадки. Расклёп хвостовика квадратной формы едва заметен на шее лошади. На шее лошади давленный узор гривы, выполненный стандартным зиг-зюгом ("пружинкой", как я эту форму назвал). Лак с лошадки почти слез, поэтому она имеет матовый блёкло-жёлтый цвет в отличие от ярко-жёлтой блестящей оковки. Кстати, прокладки со стороны оковки заметно притарчивают над ней, видимо их обтачивали заранее, до сборки, чтоб не повредить очень тонкий металл оковки. Видел как-то пуукко с войны с порванной оковкой латунной, так там тоже толщина металла была менее 0,5 мм. И чего жмотятся эти финны? На мой взгляд тут меньше 1 мм ставить не стоит, даже если оковка заполняется деревом рукояти. А уж серой и тем паче... По галалиту: "Так, в 1904 г. производство его было поставлено
 только в Германии, а в настоящее время (1935 г.) помимо крупных государств,
 как например США, Англия, Франция и Италия, даже такие государства,
 как Финляндия, Эстония и Румыния, имеют свои галалитовые заводы." Я всё сказал.

Поддерживаю. А на счёт отпуска, по-моему, особых проблем тут нет. Для боевых ножей всё-таки главное - чтоб не сломался - вот и калили их в основном на упругость. Т.е. до синего цвета побежалости. Если это действительно 65Г (а не просто неизвестная рессора :) ), то надо выбрать температуру отпуска, скажем 280-320оС, и будет синий цвет клинка и примерно 52-55HRC. И клинки не будут лопаться, и все будут довольны :) .

Спасибо за полный ответ. Только я имел ввиду не высоту спусков, а подводы, т.е. толщину спусков у самого лезвия (пожалуй, только финны выводят спуски в ноль, а большинство оставляют кромку 0,3-0,5 мм и до 1,5 мм, а затем затачивают её под большим, чем у самих спусков, углом). На счет толщины гарды понятно. А вот по поводу твёрдости поддерживаю предыдущих товарищей - лучше всё-таки повыше. И ещё маленький совет: фотографируйте ножи (основной вид) строго перпендикулярно, чтобы потенциальный покупатель мог оценить пропорции и соотношение деталей. А иначе происходит искажение формы.

Заклёпки на ножнах "Вишни" (как они там - хольнитены, вроде) плоские - бросаются в глаза. На оригиналах они выпуклые. Вроде несложно ведь такие делать, достаточно углубление полусферическое в поддоне сделать... И гарда - не тонковата? У оригинала вроде 3 мм. Это не ради критики, а ради улучшения образцов и увеличения продаж :) . И ещё вопрос. Спуски у "Вишни" на фото не разобрать - прямые или вогнутые? И каковы подводы (примерная ширина)?

Беру, см. личку.

Спасибо. Пожалуй, возьму, но, с Вашего разрешения, подумаю до вечера (надо соразмерить аппетит и возможности :)).

Предварительный резерв до выяснения. Сергей, пожалуйста, покажите фото лицевой стороны ножен и скажите, насколько был обломан кончик (примерно, насколько уменьшилась длина клинка - по правой стороне вообще незаметно, видимо там грань спусков, как часто у финок бывает, слегка выходила на обух). И ещё, добавьте, пожалуйста, толщину по обуху и ширину клинка.