Smoky

Да... неожиданное предложение. Но скорее всего не буду. Такая фантазия, на мой взгляд, все-таки более приемлема на полной самоделке (т.е. и клинок самопальный). Здесь же я не знаю полной истории ножа - когда он потерял родную рукоять, куда делось навершие? Кроме того, размер навершия прим. 37х25, а донце 14,5-мм - 27 мм. При макс. ширине клинка в 35 мм кургузо выглядеть будет. Про литье ничего не могу сказать - никогда не занимался. Про арт. мины и лимонки ("блокадницы") из сталистого чугуна, отлитые в кокили, читал. Их перестали выпускать из-за того, что без отжига, при взрыве они давали массу мельчайших игольчатых неубойных осколков (моему знакомому повезло спастись таким образом от взрыва 50-мм мины под ногами - уронил стреляную). Отливали ли столь мелкие детали, как навершие, из стали в кокили, возможно ли это в принципе - без понятия. Ладно, что-то отвлекся я :) .

Ясно. "Химию в реставрации" видел, но пока не читал. По методам воронения прочитал все, до чего смог дотянуться (больше всего информации с англояз. форумов). Штатные способы (собственно воронение в древесном угле и так наз. хим. окраска - ржавый лак) подробно описаны в одной из старых книжек по нагану. В ремонтных наставлениях по пистолетам описано штатное щелочное оксидирование. Некоторые другие способы я пытался рассмотреть здесь http://rusknife.com/topic/19510-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/. Под "штатными" я имею ввиду использовавшиеся в серийном производстве, доверия к ним больше. По навершию. До войны вроде не было технологии литья стали по выплавляемым моделям. Хотя... какая разница, все равно точить из прутка придется.

Спасибо большое, Виктор, за подробные советы. Что посоветуете почитать? (Хорева читал, но найдя у него ляпы по химии, особенно по воронению - не знаю, как к нему относиться). По Вашим фото. Бебут с оставшимися темными пятнами, на мой взгляд, выглядит не очень эстетично, исходный вариант гармоничнее (хотя это может погрешность фото и в живую он выглядит более равномерно). Возможно стоит его слегка затемнить, лучше всего покрыть фосфато-окисной пленкой (раствор на основе нитрата кальция) - поверхность получится темно-серой и оставшиеся пятна окалины будут не так заметны. Данное покрытие хорошо тем, что можно немного варьировать его оттенок в зависимости от времени выдержки и концентрации фосфорной кислоты; оно не изменяет размеры детали и его не трудно снять легкой шлифовкой или травлением в органической кислоте (если не понравится). Хорев советует "серить-чернить" раствором таннина. По канадцу. Фотографий у меня достаточно много, но... Рукояти на них, как минимум двух типов - более плоская (вид сбоку) и выпуклая (горбатая) - трудно понять, то ли были обоих типов, то ли одна из них - реставрация. Кроме того, по фото не совсем ясен профиль (форма поперечного разреза) рукояти - то ли четкий овал, то ли легкая яйцевидность. Навершие такой формы на простом токарном не сделать - придется вручную выпиливать (мне не привыкать), а внутреннюю полость - знакомого просить выбрать, у которого есть фрезерная приставка. Интересно, как их делали на заводе - горячей штамповкой?

Спасибо, Дмитрий. Жаль, выбор невелик, но цены вполне...

А что за Сплав - просветите, пожалуйста?

Я не коллекционер, что-либо реставрировать приходилось немного, ничего не записывал, поэтому помню не очень... Органические кислоты, включая щавелевую, мне не понравились, лучшие результаты дала крепкая солянка с уротропином. Латунь и медь лучше всего чистились латунной щеткой, аммиак краснил латунь, азотка сразу выедала окислы до рытвин. Виктор, посоветуйте, как аккуратно привести в божеский вид канадца http://rusknife.com/topic/438-%D1%85%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B2/page-29. Можно и в личку, если ТС против будет. Состояние неплохое, не хочется испортить. Потом сделаю рукоять - и на стенку (полку), использовать не собираюсь. Novator Извиняюсь, влез без очереди :) . Пока Виктора нет, можно выскажусь? Навершие алюминиевое будете делать или совсем другую рукоять планируете? Я бы взял простое дерево - проще обрабатывать, не имея опыта (из перечисленной экзотики - орех, а так клен, ясень, карелка). Орех после пропитки маслом нормально смотрится с латунью-бронзой на мой вкус. Клевером не советовал бы покрывать - нестойкое покрытие, да и токсично http://rusknife.com/topic/19510-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/пост #26 и далее (описан аналогичный состав). Клинок в рытвинах, конечно, не будет выглядеть никак. Если есть время и желание, хорошо бы пошлифовать его, как Виктор и советовал.

А 511-м я постоянно мясо режу (ну очень удобен и резуч! - без гарды), потом мою и вытираю полотенцем - ни ржи, ни потемнений. Кстати, за полгода ни разу не точил, только раз пять правил на керамической трубке (она правда слегка-слегка абразивна - царапает полировку, так что на самом деле это не только правка, но и тонкая заточка, наверное). А уж как он дерево и пластмассу режет! Сколько раньше мучился, строгая деревяшки ножами со спусками от обуха, пока не открыл скандинавские спуски.

Если не для коллекции нож, то я бы заменил. Карелка, конечно же, симпатичнее и с грибком поудобнее будет (были ведь старые моры с грибком). А вот оковкой закрыть выступающий клин - не слишком ли широкая оковка получится? Может лучше типа больстера с выступающим подпальцевым упором? Толщина клинка вроде позволяет не перейти в разряд ХО.

А у Мака в книгах другие - хлястик с двумя прорезями под ремень и с фиксирующей петлей.

А ножны из каталога принадлежат только "саперам" или и канадцу тоже?

Может, конечно, и ерунда, но пришла такая аналогия. Патрон ТТ 7,62х25 в начале производства не имел никакой маркировки на донце, хотя вроде и была куплена у немцев лицензия на производство маузеровского патрона 7,63х25. Нож (канадец) импортный, т.е. делали его копию, может поэтому у первых выпусков и не было клейм?

Судя по этому описанию - это краска с высоким содержанием металлического пигмента - цинка. Через 5-7 мин испаряются растворители, через 20-30 мин полимеризуются синтетические смолы. Сращения цинка с основным металлом не будет - стойкость покрытия минимальна. Не говоря уже о том, что цинковые покрытия с пищевыми продуктами не совместимы. Единственные стойкие покрытия для углеродистых инструментов - это никелевые или хромовые. Золото так же устойчиво к коррозии :) . Цинковые белила - это краска белого цвета на основе белого пигмента - окиси цинка.

Ржа бывает очень разная, иногда как ни старайся ее загладить - все равно слоями отваливается. Реставрация подразумевает (на мой взгляд) неиспользование ножа - почистил и на полку. Здесь же владелец хочет его пользовать, а резать ножом в темно-серо-коричневых пятнах, тем более продукты - не очень приятно. А щетки как раз и служат для удаления рыхлой, плохо сцепленной с основой ржавчины. Оксиды и гидроксиды железа растворяются только в кислотах, щелочи тут бесполезны. Если рукоять кожаная, то зачем резину-то добавлять? Тем более при реставрации.

Это мне что ли? :) Так у меня нет ножей в таком состоянии. А фото чищенных гранат (пустых корпусов, конечно), думаю, здесь неуместны будут. Тут главное не перестараться. А то решил я как-то рабочую финку выковать... В результате после месяца работы - строгает волос, а пользоваться жалко - столько трудов - так и валяется где-то, завернутая в газетку, как напоминание о неправильной реализации первоначальных планов :) .

По сути аналог 510 Моры, на мой взгляд, оптимальная по форме рукоять - вперед руке не дает соскользнуть небольшой упор, не мешающий основным видам работ, а назад - держит грибок. И дол на рукояти для лучшего цепляния пальцами.

Насчет кислоты это я погорячился :) . Кислота должна быть с ингибитором (чтоб металл не жрала) и в опытных руках. Первичный обдир подтвердил (ну что видно на фото), что клинок в заметных кавернах, которые мелкой шкуркой не убрать. Тут, наверное, сначала надо определиться, что хозяину хочется от клинка - сохранить его как раритет, со следами времени, но в приличном виде без отслаивающейся ржавчины, или восстановить до первоначального внешнего вида (почти как новый)? Ну а решив этот вопрос, уже и выбирать стратегию чистки - аккуратное удаление ржавчины (прав Uwin) лучше корщеткой (они делаются из мягкой стали и каленый клинок вряд ли поцарапают) или кардинальное удаление каверн с помощью шлифования разнозернистыми шкурками. Преобразователи ржавчины на основе фосфорной кислоты и ее солей превращают рыхлую водосодержащую отслаивающуюся ржавчину в плотную, хорошо прилегающую к основному металлу (по крайней мере в теории :) ). Т.е. в принципе таким образом можно даже слегка заровнять поверхность (и покрасить ее заодно в темно-серый цвет). Но устойчивость таких покрытий к дальнейшему оржавлению не очень, т.е. ножом лучше потом не пользоваться (не мочить водой).

Это не мой, фото с этого форума.

На мой скромный взгляд, такое, увы, уже не почистишь... Точнее, можно, конечно, кислотой (серной, соляной - органические, типа лимонной, такое вряд ли возьмут) снять ржу, но все рытвины, сделанные ею, останутся. Кардинально решить вопрос можно только шлифовкой весьма сильной, т.е. с заметным снятием металла. Может кто-нибудь что-нибудь и скажет обнадеживающее.

А вроде похож на "стандарт" Марттиини, только оковка короче... И ножны мартовские - не родные? Хотя... Уж очень грубо клинок сделан (или переточен?) - справа вообще грань ушла в обух...

Да уж прорези - это что-то :) . Помимо того, что они явно будут скопищем всяческой грязи, так еще и явно ослабляют рукоять. Как клеймо-то обух выгнуло! От души припечатали. А ножны приятные.

Очень похоже, что по хвостовику треснули чем-то вроде молотка - вот и шайба вместе с оковкой треснули. От разбухания дерева оковка бы скорее треснула в одном месте. Скорее все-таки здесь удар был. Кстати, толщина оковки, похоже, около 0,8-1 мм. Не знаю как у Мартов, но на других оковки обычно из металла не толще 0,5 мм.

Помимо аскорбиновой "китайский крыжовник" еще содержит лимонную, яблочную, хинную, фолиевую, никотиновую и другие кислоты :) . Содержания кислот так и не нашел, но подозреваю, что лимонной кислоты там все-таки больше, чем аскорбиновой.

По просьбе трудящихся провел реакцию оксидо-фосфатирования на относительно чистых реактивах - фосфорная к-та марки "ч", а вместо нитрата кальция - все то же удобрение - селитра кальциевая. На 100 мл раствора - 10 г селитры и 0,3 мл кислоты (отмерял мерной пипеткой). Вода водопроводная. Те же образцы ободрал на наждаке и слегка загладил шкуркой. Обезжиривание ацетоном. Выдержка при 97-100оС 40 мин. Углеродка стала черной уже через 5 мин, Х6ВФ - приятного серого цвета, а вот Р6М5 - снизу почернела а сверху - серо-буро-малиновая. Такое ощущение, что хвост отпущен и разница в цвете из-за разной твердости металла. Прошлый раз, когда покрывал в моющем средстве у быстрореза тоже вначале почернел хвост с дыркой и только в самом конце 20-мин выдержки почернело остальное. Дистиллированная вода здесь необязательна, хотя и желательна. По СанПиНу 1 в водопров. воде допускается до 1000 мл/л солей, поэтому гипотетически при использовании максимально жесткой воды и миним. кол-ва фосфорной кислоты, половина последней уйдет на нейтрализацию солей жесткости (гидрокарбонатов магния и кальция).

"Наибольшая контракция наблюдается при сме­шивании 52 объемов спирта и 48 объемов воды, что было уста­новлено Д. И. Менделеевым и описано в работе «Соединение спирта с водой» (1865). При таком соотношении при нормальных услови­ях вместо 100 объемов водного раствора этанола получается 96, 3 мл (на 3, 7 мл меньше)." Видимо углерод в быстрорезах отдельно сидит, не только в виде карбидов - вот он и выделяется в виде сажи, когда кислота съедает матрицу железную. А может карбиды вольфрама кислотой разлагаются...

Сегодня "почернил" три вида стали в Sanitol'e. Взял 23 мл его, разбавил водой до 70 мл, добавил 10 г кальциевой селитры и стал нагревать. Кипятил минут 15 - ноль эффекта. Сунул туда напильник. Минут через 10 начал выпадать голубоватый осадок, а раствор светлеть. Напильник потравился слегка. Отстоял раствор сутки и слил с осадка, затем разбавил водой до 100 мл, нагрел до кипения и сунул туда напильник, ножовочное полотно из легир. стали и, спасибо Константину за подсказку - кусок мех пилы из Р6М5. Последнюю замучился чистить от ржи и сунул в прим. 20%-ю серную кислоту, нагрев последнюю до 60-70оС. Я впервые столкнулся с таким - сталь покрылась слоем сажи! Все руки черные, страшно мелкая, плохо отмывается даже с мылом. Короче, вот результат 20 мин кипячения в растворе (фото в ACDSee слегка поправил, цвета несколько утрированные получились, на самом деле - Р6М5 - черная, Х6ВФ - слегка коричневатая, а У10 - просто протравилась до серого цвета).