Trionix

Заточка квадратом - страшная вещь! Фундамент за полдня насквозь! (в перфораторе 1,5 квт) А по теме - сталь интересная, режет отлично, а из обрезка сделал молоточный резец (шпицштихельного профиля), скоро покажу гравировку по титану.

У меня такой. По производительности сильно уступает проволочной щетке, хотя чистит там, куда щеткой не подобраться. Работает только сухим мелким прокаленным песком. (из ручья) песком из кучи строительного - ну летят отдельные песчинки... Расход воздуха дикий, секунд десять и перерыв пару минут. Без подкрутки компрессора с 6 - 8 до 7 - 9 атм - совсем плохо.

Про технику всечки шариков расскажите, это что-то новое. Выглядит просто великолепно, и как сделано - непонятно.

Пусть суетятся, у меня еще два механизма в эскизах...

Фиксация "мертвой точкой" рычагов в открытом положении, магнитный стопор в закрытом. Цена 7000 р, плюс пересылка, если Вы не в Москве или области.

Конструкция моя, клинок из поковки Белоусова. Рукоятки и механизм - титановый сплав ВТ-20, клин из ХВ5, длина 110 мм, толщина 2,3 мм. Оси разумеется нержавеющие. Длина в сложенном виде 160мм. Механизм раскладывания - складывания придумал сам. Запирание по принципу "мертвой точки", аналогично затвору Георга Люгера и БИ-7. Обсуждение в теме - http://rusknife.com/topic/18512-%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9/

Вопрос спорный. У того же Розелли есть ножи с очень большой относительно клинка рукояткой. Автор темы и ножей талантливый, самобытный, с собственным стилем и техникой работы. Удачи ему!

Попытался снять видео, уж как смог... ссылка - https://yadi.sk/i/hPOu1-2BfGh6Z

Долго думал, как закрыть винтики с другой стороны... Вторая попытка закрепки в титан... Средний сколол и буду заменять, (надо было покупать с запасом)

Механизм фиксации клинка - рычаг с "мертвой точкой". Сделал раскадровку, как оно открывается, (не очень качественно, снимал на верстаке). Сведение примерно 0,3 мм, хотя клин и выглядит очень массивным.

Режет вроде ничего, на доске шинковать не удобно, а так вполне себе походно-сувенирный, изгиб рукоятки по руке. Стружку с доски с карандаш толщиной - снимает. Батон - режет. Закрывать с непривычки надо осторожно - ускоренное закрывание, волна и вес клина могут быть вредны, если по пальцу...

Нефрит на рукоятке - интересно... А про обработку его побольше расскажете? Чем обтачивали, чем полировали?

Копис египетский, времен Александра Македонского, а не какой-то там английский кукри. ;) Еще скарабея на навершие, или профиль автора работы, потом будет семейной реликвией. А ножны будут деревянные, как у греков? Или кожисто-обтянутые в стиле Непала?

Не получается научиться выводить прямые ровные спуски, решил превратить недостаток в особенность. ;) И сделать волнистым и клинок, и рукоятку. Кратко - рукоятки и механизм - титановый сплав ВТ-20, клин из ХВ5, длина 110 мм, толщина 2,3 мм. Оси разумеется нержавеющие. Механизм раскладывания - складывания придумал прошлой осенью, прямых аналогов пока не нашел.

Резьба на рукоятках очень симпатичная, у автора - талантище!

Не совсем так. Нужно найти комбинацию из твердости круга, скорости вращения (что есть температура в точке контакта) и консистенции связующего. Неверно. Все кто хвалит СТАРЫЕ пасты, просто не догадываются, что сначала в них включали "осерненный керосин", а сейчас просто керосин, который ТС-1. ГОИ работает химико-механически, образование сульфида - его снос и так по кругу (грубо) А когда надоест отмывать руки и предметы от зеленой краски, купите люкси и удивитесь разнице. У них там 12 паст, для наших целей надо IMHO : "зеленую" - для бормашинки "бежевую" - кости, рог, стабилизированное дерево, пластики "серая" - для титана и платины;( , я с ней не подружился, требует сильного прижима, полирует хуже зеленой "белая" - для супиерфиниша цветных и благородных металлов. У люксей цвет это просто краситель, они все на оксиде алюминия, и пальмовом масле разной степени гидрирования. Смываются они водой, кроме поработавшей серой, ее лучше растворителем ( IMHO ) Удачи!

Есть и другой путь: На Западе достаточно распространена сушка в микроволновой печи. Отличия от естественной сушки в том, что при ней не возникает микроскопических трещинок в древесине, которые отправляют в брак от 50 до 150 мм древесины с каждого торца. Кроме того, изменения, происходящие в волокнах лигнина под действием СВЧ-нагрева, приводят к тому, что в дальнейшем высушенный предмет становится менее чувствителен к перепадам влажности. Это обусловлено тем, что СВЧ-излучение поглощается молекулами воды в структуре дерева, и прогрев идет совершенно равномерно. Для этой работы потребуется самая дешевая и маломощная микроволновка, хорошо если у нее будет вращающийся стол. Важно, чтобы была возможность устанавливать минимальную мощность. У моделей без цифровой индикации это "разморозка", "defrost" или подобные обозначения. Второй важный параметр это размер камеры и дверцы, чтобы поделка поместилась в печку. Токарям при покупке печи советую обратить внимание, что часто глубина камеры меньше, чем ее ширина. Еще нужны весы с делением шкалы в пять грамм или около того. Бытовые со стрелкой вполне подойдут, но цифровые с индикатором разумеется удобнее. Техника сушки. Сначала предварительно обработайте заготовку. Если токарная работа, то выточите предмет с припуском в 10% от диаметра, но не меньше пяти миллиметров. Если резьба по дереву, то вырежте начерно, с припуском около того. Помните о том, что при сушке выточенный из дерева предмет может деформироваться и стать овальным. Работая с древесиной выбранной вами породы, вы быстро изучите, насколько она деформируется при сушке и сможете уменьшать припуск. Имейте в виду, что древесина может и лопнуть, если вы оставите выточенное просто на столе, поэтому при перерывах в резьбе или перед СВЧ-сушкой храните поделку в полиэтиленовом пакете. Перед обработкой взвесьте изделие и запишите вес. Вариант написанному ниже: некоторые микроволновые печи имеют "режим варки на медленном огне", который позволяет держать содержимое на самой границе кипения сколько угодно времени. В этом случае просто заверните деревяшку в полиэтиленовый пакет с отверстиями и сушите из расчета 15 минут на каждые 20 мм толщины поделки. Но сушить можно и нужно и в простейшей печи (тем более что они много дешевле и более доступны в продаже), и вот как это делается: Запечатайте поделку в полиэтиленовый пакет, "ziploc" вполне пригоден, но можно и завенуть в обычный, проколов в нем отверстия. Поставьте его в середину печи и включите режим "разморозка" или (300 ватт). Время сушки зависит от размеров изделия, западные авторы советуют: при диаметре точеного предмета до 200 мм - одна минута, 200-300 мм - 2 минуты. Больше 300 мм - три минуты. Затем дайте изделию остыть примерно полчаса (не вынимая из пакета с отверстиями для выхода пара) и еще раз прогрейте. Взвесьте его. Повторяйте сушку, остывание и взвешивание, пока вес не перестанет уменьшаться. Если у вашей микроволновки нет вращающегося поддона, то поворачивайте изделие на 90 градусов после каждого цикла, чтобы сушить равномерно. Для токарных чаш и ваз часто бывает достаточно четырех-пяти циклов сушки. Возможно, что при первом опыте с микроволновой сушкой изделие растрескатся, поэтому начинайте осваивать этот метод с не очень сложной поделки. В этом случае, уменьшайте мощность или время каждого прогрева при сушке, или примите меры для герметизации необработанного торца заготовки. Проверяйте установленную мощность перед каждым включением, чтобы по ошибке не включить печь на полную. Если в дереве есть смоляные карманы, они могут закипеть и разорвать изделие, а печь забрызгать смолой, поэтому при сушке смолистых пород дерева возможно стоит завертывать его в бумагу. Можно перед обработкой заготовки на планшайбе высверлить в заготовке отверстие диаметром 25 мм и глубиной 20 мм, напротив которого потом придется центр отверстия планшайбы. Поскольку вокруг него в дерево ввертываются шурупы и эту часть потом приходится отрезать, оно никак не влияет на вид изделия. Другой автор, Джон Вильямс, рекомендует более жесткий и быстрый режим сушки: 1. Сушите две минуты на малой мощности и смотрите, не пошел ли пар из дерева, отчего пакет будет раздуваться. Это хороший температурный индикатор. Если дерево перегреть, то пар может повредить (растрескать) его. 2. Выньте пакет из печи, достаньте поделку (она должна быть горячей) и заверните в бумажное полотенце, в котором и оставьте на пять минут, а полиэтиленовый пакет высушите 3. Еще раз положите предмет в пакет, а его в СВЧ-печь и опять грейте, пока не пойдет пар. Выключите и запомните прошедшее время. Для небольших поделок это примерно минута. Взвесте поделку. Теперь вы знаете, как долго сушить после пятиминутного остывания. Повторите СВЧ-нагрев, остывание и взвешивание. В любом случае, как только уменьшение веса прекратится, можно прекратить сушку. Полное высыханию не вредит дереву, а только тратит впустую электричество, и потом дерево наберет влажность из окружающего воздуха. Тонкостенные предметы возможно высушить за три цикла, а резные и толстостенные возможно придется сушить в несколько раз дольше. После полного высушивания поставьте поделку в станок и обработайте начисто. Или закончите резьбу, если это резной предмет. Вышенаписанное - смесь моего опыта и перевода для журнала "Токарная работа".

Сова очень понравилась! Еще заметил отсутствие полутонов, фактически двухцветный растр. Интересно как художественный прием, и долговечность будет повыше. Посмотрите работы на форуме "Гильдии мастеров-оружейников", там про скримшоу огромная тема, и примеры работ, и приемы как что делать. А чем делали? Пневмоштихель или врукопашную?

Правильно ли понял, что сначала вклеиваете янтарный глазик, а потом в нем уже сверлите под зрачок из черного дерева?

Вопрос автору, полу-офф: А жабы и крабы - ваша работа? Года три назад покупал "стопку жаб" на "самоцветах" у некоей дамы с ювелиркой и жабами-крабами. Стопка стала рукояткой ножа на подставке. Второй вопрос - напишите на этом форуме или на дружественном, как Вы глаза жабам-крабам-рыбам делаете? Очень уж они душевные...