Batjok

Я начинал точить во времена, когда китайских апексов и абразивов на алюминиевых бланках ещё не было. Было несколько видео, где выкрутились, сделав апексоиды на полноразмерных водниках. И кстати, очень неплохо точили кухню. И я подзадержался на этом этапе - и апексы появились в продаже, а мне уже не надо. Конечно, водники более грязные и капает – с КК и маслом интереснее, но привычка свыше нам дана…

Конечно, физика заточки одинакова, и я использую на своём апексоиде ОА, полноразмерные японские водники, но они вырабатываются гораздо быстрее и требуют постоянной правки. Но традиционно на апексе используют небольшие тонкие камни, и для увеличения срока их службы чаще используют КК на твёрдой связке.

Для апексов используют абразивы на твёрдой связке. Похоже на брак.

У меня один полноразмерный King отклеился от подставки - так там что-то похожее на силиконовый герметик.

Точить по спускам, а потом финишировать на подводы, хорошо только Мору и японцев. Мне же на заточку приходят ножи в таком состоянии, что сначала приходится формировать подводы и РК, и только после этого становится понятно, что делать со спусками. Делать тонкое сведение ножу, которым потом будут рубить кости и заморозку, тоже не вариант. Поэтому пришлось искать геометрию клинка, которая нормально режет и при толстом сведении спусков. Поэтому и появилась эта техника «от РК».

Почитал ваши сообщения - повеселили, особенно продажа шарнирной точилки. То, что продали - хорошо. Но покупать зачем было? - а, мастер-класс Васильева посмотрели? - понятно...

Если сведение и спуски меня устраивают, то финиширую на войлочной насадке для дрели (можно на х/б стропе или ремне) в несколько движений, чтобы убрать микрозаусенец, и заточка закончена. Если хочется поправить спуски, то есть два варианта: на апексоиде или руками. На апексоиде можно для начала сделать фаски на 10 заточных градусов, уменьшая и выравнивая ширину подвода, но не выходя на РК. На руках: кладём клинок спуском на камень, РК не касается камня. Камень должен быть финишным, дающим глянец, чтобы не насажать рисок, и посмотреть состояние спусков.

Я давно перестал крутить настройки угла при заточке РК. Апексоид выставлен на ~20 заточных градусов. Если РК круто изгибается к острию, то угол заваливается до ~22 заточных градусов. Если клинок имеет прямой спуск от обуха, то угол получается до ~18 заточных градусов. Таким образом, все ножи я затачиваю в диапазоне ~36-44 полных градусов. Точить на меньший или больший угол я не вижу смысла, так как это не дает заметного прироста на кухонных ножах в лёгкости реза при уменьшении или стойкость заточки при увеличении угла на РК. При заточке сканди и стамесок на 20 градусов стойкость РК катастрофически низкая, поэтому на финише всегда делаю микроподвод или микролинзу на ~40 полных градусов.

Участок клинка около рукояти нерабочий даже у коротких клинков. Более того, если пятку всё-таки проточить, то повара начнут резаться заточенной пяткой, так как существуют поварские хваты за клинок. Поэтому у пятки лучше оставить тупьё до верхнего выступа рукояти, и сделать там широкую слабовогнутую дульку полукруглым напильником для удобства заточки РК. имхо

Да Вы филосов! - страус никогда не догонит черепаху? Вообще, никому не нужно сохранение угла, но всем нужна одинаковая ширина подвода.

Замечательно - значит грубые абразивы не нужны. Точим предфинишным или финишным абразивом на 20 заточных градусов (40 полных) до исчезновения бликов на РК (не на подводах, а на РК). И смотрим, устраивает ли нас ширина сведения спусков.

3000 японский водник или любой другой камень, дающий зеркальную поверхность, я использую для предфиниша или финиша заточки РК и полировки спусков. Но этот же камень я использую и на первом этапе работы с незнакомым ножом. Я делаю несколько движений по ножу этим абразивов на 20 и 10 заточных градусов. Таким образом, я не испорчу нож, даже если попаду на РК, но по глянцевому следу я смогу примерно сориентироваться завален ли угол на РК, есть ли рекурва, какое сведение спусков и т.д. Если рядом находится владелец ножа, то он тоже сможет это увидеть, и мы вместе сможем разработать план дальнейшей заточки ножа. И затем я уже прикидываю, сколько нужно снять металла, и какие камни для этого оптимальны. Чаще это камни, дающие матовую поверхность уровня 1000 водника. Но иногда приходится брать более грубые камни, дающие риски. Но тогда работать нужно более осторожно и вовремя перейти на более тонкие абразивы, чтобы не насажать рисок на спуски и РК. Поэтому начинать заточку сразу полным сетом, начиная с самых грубых камней, не разобравшись с состоянием ножа, не допустимо, и ведёт к потере геометрии и быстрому утачиванию ножа. На ютубе тому примеров множество - особенно от этого страдают почему-то Опинели. Люди не видят, что Опинель сведён достаточно тонко и имеет пологий конвекс, и уродуют эти ножи.

У меня два апексоида: для клинков меньше 150 мм с одним магнитом, для клинков больше 150 мм с двумя магнитами. Магниты 50х15 мм с отверстиями под винты и силой удержания 10 кг. Нужно исходить из реальных возможностей, тут возможны варианты, шайбы с отверстиями предпочтительны.

Сначала я долепил бы «крышу» до простейшего «апексоида» - линза не отменяет того, что спуски и подводы должны быть ровными. Линза это всего лишь заполированный переход между спуском и подводом. Найти на ютубе простейший вариант апексоида и срисовать – там нужно всего-то пару магнитов для крепления клинка, резьбовая шпилька 20 см для вертикальной направляющей, алюминиевая трубка 50 см для направляющей абразива, любые деревяшки. Сведение в 0,5-0,25 мм это уже серьёзно, поэтому я бы взял не грубее 1000(любой абразив, дающий матовую поверхность, но без рисок)-3000(любой абразив, дающий глянцевую поверхность) японского водника, чтобы не мучиться потом с рисками и заусенцем. Затем сделать подводы на 40 градусов и заполировать спуски. Симметрично или в стамеску – надо смотреть на нож и ориентироваться на свой вкус.

Да, некоторые моменты я бы поправил. Угол на спусках зависит от геометрии клинка, поэтому цифру назвать не могу, сканди спуски 20 градусов, подводы 36-44 градуса, микроподводы это финиш на чистом ремне или войлочном круге в микролинзу. Есть новая тема о заточке ножа в стамеску - https://forum.guns.ru/forummessage/252/2108986.html И относительно новая о заточке сканди - https://forum.guns.ru/forummessage/248/2133945.html

Не огорчайтесь - для ламината это нормально, он так и задумывался. Ламинат на любых ножах хуже моностали. Канетсугу из ламината тоже гнутся и выправляются руками. Helle из ламината - хоз быт, а из моностали - холодные. Угадайте с первого раза, почему?

В "Островке" на Горького 51 японские водники. На Сенном бюджетные камешки.

Похоже, что клинок восстанавливали. У новой Моры всё зализано полировкой.

Иногда при изготовлении или восстановлении ножа нужно наметить линию рк с большим радиусом. Для этого можно взять прозрачную пластиковую линейку и насверлить в ней отверстия через каждый сантиметр. Если линейка короткая, то наращиваем длину, склеивая две линейки.

Напитки вижу, а ножей нет(((

Это да. Иногда отпускает, а потом начитаешься форума, и руки сами начинают точить всё, что не приколочено.

Придумал лекало для линзы: берём трубу большого диаметра, приклеиваем изнутри наждачку, и фигачим ножом, пока он не приобретёт радиус трубы. Пошёл искать трубу. А лучше сразу взять овальный напильник и сделать клинок

Да ладно - до ноября ещё далеко.

На Атрибьюте плиткой с эмульсией от тысячника я менял геометрию спусков с вогнутых на прямые. Там метала нужно было много снимать, поэтому годятся любые грубые быстрые камни. Линия подводов и РК там была нормальная, поэтому грубыми камнями я на РК не выходил. А в кадре чужая Трамонтина, которую попросили заточить, у которой нормальные тонко сведённые спуски. У Трамонтины просто была тупая РК от длительного пользования на кухне, которую я уже точил один раз. Поэтому 1000 камнем убрал замины с подводов, и потом 3000 камнем вышел на РК и заточил нож. Если бы Трамонтину приносили на заточку чуть чаще, то и 1000 камень не понадобился бы – можно было бы сразу начать 3000 камнем. Вот об этом и была речь – зачем нормальный нож с правильной геометрией подводов точит (я бы даже сказал утачивать) полными сетами? А на шлиф машинке убирал горбатый обух - прямой классический обух удобней ложится на точилку, и не люблю бармалейские навороты на ноже. Потом увидел, что меня снимают и пошутил - не могу я без дурацких шуток...