Batjok

В первой своей точилке я закреплял клинок прижимами. Но когда понял, что острая РК не самое главное для лёгкости реза, а уменьшение угла на РК вообще тупиковый путь, то обратил внимание на ширину подводов и ширину сведения спусков. И я перешёл на магниты. Упоры для клинка возвышаются над магнитами на 1,5-2 мм и не мешают точить спуски.

Тема старенькая - надо на досуге перечитать свою писанину, исправить некоторые слова: заменить "микроподвод" на "подвод", "от РК" не означает "от зерна" и т.д

Это КК от Лански, который они, подозреваю, берут у Борайда. По зернистости он грубый обдирочник, пока. Он очень ровный и я его использую для выравнивания камней из ОА (которыми собственно и точу кожи). В данном случае проверил нож на отсутствие рекурвы. КК я не точу, потому что их трудно выравнивать (я выравниваю КК о бордюр), нужно соблюдать абразивную гигиену, иногда нержавейка легко выдирает зёрна из КК.

На старых ножах трудовая рекурва образована S-образным изгибом РК и переменным сведением спусков. Клинок располагаем так, чтобы он полностью лежал на камне. Сначала стачиваем S-образный изгиб РК, а затем формируем подводы. На фото видно, что из-за неровного сведения спусков, ширина подводов тоже получилась неровной. Поэтому далее необходимо выровнять спуски.

Нужно сформировать РК по большому радиусу, чтобы вогнутость рекурвы сменилась на выпуклую дугу.

Как бы, да - формируем подводы от дульки до острия, убирая рекурву.

Этот нож имел изначально спуски от обуха и эта вертикальная граница была. Сам бы я не стал так близко точить к рукояти, а отступил бы от неё ~20 мм. Иногда я на этой границе прикручиваю проволочку в изоляции, чтобы не бить камень об эту границу. Я полировал спуски в зеркало на 3000 и 4000 водниках, но до конца дело не довёл, и на спусках видны ямы со следами заводской фрезы.

Я думаю, можно подложить деревянные бруски и закрепить болгарку шнуром, ремнём, стропой...

Вот один из старых уточенных ножей - уменьшил длину клинка до 150 мм, сделал дульку, убрал рекурву.

Да, болгаркой удобно править носовую часть клинка, сделать скругление РК к обуху, сформировать подвод на подъёме. Я сначала побаивался УШМ, но начал работать и постепенно привык. Никак не закрепляю. На ЛШМ удобно править обух клинка и рукоять.

Не знаю - я снимал на самом дешёвом отрезном диске. На низкооборотистом наждаке пережечь так же просто - нужно быть аккуратным и не спешить. Вообще, не принципиально на чём делать обдирку - на чём удобней и проще.

Можно болгаркой по боковой поверхности диска - нож в руках, очень осторожно, без давления, не пережигая и вовремя перейти на ручные абразивы.

Да, если снимать металла много, я пользуюсь ленточно шлифовальной машинкой, болгаркой и различными насадками для дрели.

Линия обуха опущена, поэтому лучше сохранять каплевидную/треугольную форму клинка, но придётся немного жертвовать длиной клинка. Ширина клинка стала меньше ширины рукояти, поэтому без дульки не обойтись.

Мне кажется, что Tili предлагает, как синим и без дульки - чтобы клинок имел более треугольную форму. Мой прицел был, чтобы утачиваясь, нож приобретал форму филейника, то есть, РК оставалась почти параллельной обуху.

Да, по красной линии. Да, сделайте 5мм - тоже годится, создавайте свой стиль.

Она родимая! – рекурва! Вытачивать РК вплотную к рукояти нет смысла, так как половина поварских хватов за клинок, и повар будет резаться. Поэтому делаю дульку 20 мм полукруглым напильником или абразивной насадкой для дрели. Затем стачиваю РК в прямую линию, формируя подводы на 40 градусов.

Облицовочной плиткой балуюсь регулярно. Обрезки 150х50 мм бывают очень хороши. Беру три плитки и выравниваю друг о друга. От японского водника отличаются только производительностью. Но если наносить эмульсию от водника, то ничем не отличаются в работе от оксида алюминия. Так что, если окажусь в режиме выживания, то не пропаду – уже один раз пришлось точить убитый кухонник руками на плитке, получилась пологая линза – даже лучше, чем на апексоиде))) Керамогранит было бы интересно попробовать, должен подойти для выравнивания камней. У меня есть современные бордюрные камни – для выравнивания камней из карбида кремния очень хороши. А для рекурвы широкая плитка уже в статусе инструмента.

Мне кажется, апексные камни хороши для коротких клинков 60-120 мм. Но чаще приходится точить кухонные ножи 130-150-180 мм, поэтому предпочитаю камни от 50 мм и шире. Недавно рекурву РК убирал куском облицовочной плитки ~150х150 мм - очень удобно))).

Мне кажется, стачивать нежелательно - выпуклую РК вполне можно точить, изменяя наклон камня.

Да, закрепляем небольшие тиски на апксоиде, зажимаем ножницы в тиски, выравниваем подводы с внешней стороны ножниц и на финишном камне руками доводим внутреннюю сторону ножниц.

Поддержу ссылку на «Заточи клинок». Это один из лучших саратовских специалистов по заточке. Был на его мастер-классах и в полном восторге. Эту тему он читал))) Пасты ничем ни хуже других абразивов. Используют для полировки спусков и доводки РК. А чем ещё делать линзу на переходе спуска в подвод или микролинзу на РК? Мора славится доводкой РК на пасте, так что до сих пор спорят - спуски в ноль или подводы в микролинзу.

Если риски предыдущего абразива убираются, значит, шаг смены абразива нормальный. 1500 тоже годится, но реже встречается в продаже. Кроме того камни разных производителей, но с одинаковым обозначением гритности, могут незначительно отличаться в работе с металлом. Водники допускают больший шаг, так как абразив легко деградирует. С КК и алмазами шаг должен быть меньше.

Грубые - 200-600 японских грит. Средние - около 1000 японских грит. Финишные - 3000-6000 японских грит.

У меня просто рекомендация. Делю абразивы на три большие группы: Грубые абразивы – дающие матовую поверхность с рисками. Средние абразивы – дающие матовую поверхность без рисок (без больших рисок). Финишные абразивы – дающие глянцевую, зеркальную поверхность.