Hurtado

Да, все за исключением дубового сухого пенька порублено этим топором без подтачивания. Кромку я показал после всех этих порубасов.

Зачем вам погоня за твердостью? Для топоров излишняя твердость скорее в минус идет. Руку сушит. Для рабочего топора. Для декоративного (на полку) - тут да, можно что угодно. По мне так если и гоняться за красотой , то лучше грецкого горного ореха ничего нет.

Немного фото к предидущему моему посту:

Ну что же, протестировал на толстых стволах высохших абрикос , нарубив несколько пеньков, теперь с самодельным металл. клином башка держится хорошо, не смещается. Кромка по прежнему без каких либо следов притупления. Закалка неплохая. Перевел в разряд повседневно-дачного топора.

Так у УПСа конусность проушины хоть и не значительна , но обратная, то есть правильная. Там и металлический клин держит, я же проверял в силовой рубке. А у современных поделок она прямая и при рубке толстого ствола башка сползает. Пересадил башку на самодельный метклин , вот жду пока дожди пройдут , протестирую. А самая большая конусность мне на нижнесалдинском топоре попадалась, подгонять топорище повозиться приходится, зато сидит мертво.

Купил протестировать современную ижсталь А1. Закалка в норме. Переточил на угол где то 30-35 град. Срубил пару вязов 20 см диаметра, сколов, замятий и блеска на кромке не обнаружил. Но! Башка слезает с топорища. И так и сяк, со штатным клином сдвигается как ни подбивай. Оказалось , что у этих топоров размер проушины на входе даже больше, чем на выходе. А не как у нормальных топоров наоборот. Понятно, что это упрощает сборку на заводе , но работать таким топором невозможно, сползает с топорища башка. Придется что то изобретать с другим клином, потолще и поконусней, побольше выпустив дерева на выходе.

Во первых если топоры оставлялись на хранение изначально, то клины в них не забивают до конца, просто на 2/3 от высоты клина вгоняют в пропил. Когда топор берется в работу, клин подбивается заподлицо. Во вторых торец всада (как и противоположный) необходимо перед закладкой на хранение или проолифить до образования пленки, либо закрасить специальной черной краской для топоров. Мои складские Зики с неподбитыми клиньями 50-х годов с такой краской не имеют люфтов. В вашем случае вы видимо поленились обработать дерево , а в этом случае шат гарантирован.

Смысл в том, что сломать при рубке бревен такое топорище у зоны всада практически нереально. Чисто сопромат. В отличии от всяких там "топорсибов" и им подобным, которые со своим декоративным всадом ломаются на ура, видео я уже приводил.

А что вы хотели от современных топорищ? Положено то из комлевой части делать, а доходит до того, что просто из толстых веток березы делают. Поэтому и ломаются.

Хотя клинья как положено для склада не подбиты, головы сидят плотно, никакого даже намека на люфты. Торцы пропитаны натуральной олифой хорошо, им влага не страшна.

На большинстве советских топоров была принята именно такая форма. Сейчас топорища такой формы не найти, не делают.

Что может быть лучше ранних топоров Зик? Только два ранних топора Зик!!! Снова мне повезло по цене. За 800 руб приобрел еще один Зик 50-х годов. Оба абсолютно непользованные. Все родное. Первый 53 год. На втором клеймо несколько залито черной складской краской и год не разобрать, но так как имеется проба Бринеля и штампы на топорище, то 50-е годы без сомнений. Хотелось бы узнать у спецов, штампы на топорище такого типа до каких годов ставились?

Для ножа просто смешная твердость. Для топора-да, но не для ножа.

Просто удивило. что тут еще дискуссия продолжалась на много постов "фуфло-не фуфло". Хотя одного взгляда на подтесаное топорище было достаточно.

Ну сразу же видно было что фуфло впарили. Топорище в месте всада подтесано. Оригинальную башку сняли, китайское дерьмо насадили. Не понимаю, куда вы смотрели когда брали.

Вот. Олифа сохнет. Натуральная льняная. Фабричная.

Тут все наложилось. В комплексе. Геометрия всада не та, сорт дерева не тот, всад "размочален" многоклиньями. Плотник с березовым топорищем не сломается. А эти декоративные топорики только для понтов.

Не , ролик не мой. Но крайне показателен.

Бук ставят. Прямослойный бук.

Топорсиб, топорсиб, я б в тайгу бы не носи-б. Кому лень весь ролик , смотрим с 6 минуты.

Вот, заменил родное топорище на УПСе, так как от хранения подпрело. Категорический противник менять родные топорища, но тут ничего не поделать было, дерево сыпалось трухой.

Предположу, что все таки виной всему марка стали. 8ХФ . Ну непригодна она для топоров. Нет в ней "резучести" чистой углеродки. Она какая то странная. Не супертвердая, но точится с трудом, вязкая какая то. Видать лигатура "мылит " ее. Салдинский хоть и тверже по закалке (напильник едва цепляет) но точится легко и непринужденно.

Да я сам мастерски точу. Дело не в заточке. Вот на фото заточка УПСа и СМЗ. Салдинский типоразмер Б-3, меньше, чем УПС. И тем не менее разница в рубке просто небо и земля.

А не пошел бы ты на... сам знаешь куда. Нечего сказать, брысь из темы. Модераторы, попрошу избавить от неадеквата.

Ну что скажу. Еще раз попробовал кромку напильником и то же самое проделал для точного сравнения на своем туристическом топорике от Труд Вача, который мне нравится в пользовании. В принципе я наверное в первый раз был излишне придирчив. На этот раз по ощущениям напильник берет с трудом. А главное на вачинском также примерно, даже может и полегче берет. Так что закалка я полагаю в норме. Но. Подточив еще раз после повторного теста напильником, принялся тестировать его в рубке. И оказалось, что этот топор практически ничего не рубит. Как будто я рублю тупым топором. Может конечно угол великоват (50 град), но Салдинский топор с примерно таким же углом замечательно показал себя как в рубке толстых стволов, так и тонких. А синий УПС даже молодую поросль вяза диаметром 60 мм не рубит. Вернее в конце рубки просто заламывает ствол , не дорубая его до конца. Салдинский топор с этими деревцами просто играючи справлялся. Толстую стволину вяза диаметром около 20 мм замучился рубить, не рубит и все. Срубил конечно, но тяжеловато.