Batjok Опубликовано: 2 июля 2018 Автор Опубликовано: 2 июля 2018 Buck 110 EcoLite с завода имеет толстое сведение. Заточил спуски по обушку, как точат бритвы – совсем другое дело. 0 Ответить
hungryforester Опубликовано: 9 августа 2018 Опубликовано: 9 августа 2018 В 7/2/2018 в 18:17, Batjok сказал: по обушку налицо меньший угол на брюшке... 0 Ответить
Batjok Опубликовано: 9 августа 2018 Автор Опубликовано: 9 августа 2018 7 минут назад, hungryforester сказал: меньший угол Глаз-алмаз - определяем угол по фото. Точил на апексоиде. С другой стороны наоборот пятка больше проточилась. Вообще, когда уменьшаю сведение, ориентируюсь на ширину подвода. 0 Ответить
hungryforester Опубликовано: 9 августа 2018 Опубликовано: 9 августа 2018 7 минут назад, Batjok сказал: угол Подвод ширше, угол ужее 1 Ответить
hungryforester Опубликовано: 9 августа 2018 Опубликовано: 9 августа 2018 8 минут назад, Batjok сказал: апексоиде И чо, а я руками на такое же попал 0 Ответить
INeverov Опубликовано: 10 августа 2018 Опубликовано: 10 августа 2018 23 часа назад, Batjok сказал: кадре "Главная ошибка это слишком крупнозернистые камни. Берут какие-то, я не знаю что. 200, 300, 400 и начинают полным сетом точить. Хрен что из этого получается. Только все портят. Нужно брать сразу 3000-ый камень и в зеркало и все, и больше ни чего не надо."© 0 Ответить
INeverov Опубликовано: 10 августа 2018 Опубликовано: 10 августа 2018 В 29.06.2018 в 08:46, Batjok сказал: Сначала кафельной плиткой Зачем если можно сразу 3000? 0 Ответить
soldat_s Опубликовано: 10 августа 2018 Опубликовано: 10 августа 2018 1 час назад, INeverov сказал: Нужно брать сразу 3000-ый камень и в зеркало и все, То же бросилось в глаза эта фраза, я по думал это прикол. Видно же что вначале на шлифмашинке выровнена РК . И формировать 3000 РК, более чем странно, если только не "пластилин" 0 Ответить
INeverov Опубликовано: 10 августа 2018 Опубликовано: 10 августа 2018 4 минуты назад, soldat_s сказал: Видно же что вначале на шлифмашинке выровнена РК Я видел только обух. 0 Ответить
Batjok Опубликовано: 10 августа 2018 Автор Опубликовано: 10 августа 2018 1 час назад, INeverov сказал: Зачем если можно сразу 3000? На Атрибьюте плиткой с эмульсией от тысячника я менял геометрию спусков с вогнутых на прямые. Там метала нужно было много снимать, поэтому годятся любые грубые быстрые камни. Линия подводов и РК там была нормальная, поэтому грубыми камнями я на РК не выходил. А в кадре чужая Трамонтина, которую попросили заточить, у которой нормальные тонко сведённые спуски. У Трамонтины просто была тупая РК от длительного пользования на кухне, которую я уже точил один раз. Поэтому 1000 камнем убрал замины с подводов, и потом 3000 камнем вышел на РК и заточил нож. Если бы Трамонтину приносили на заточку чуть чаще, то и 1000 камень не понадобился бы – можно было бы сразу начать 3000 камнем. Вот об этом и была речь – зачем нормальный нож с правильной геометрией подводов точит (я бы даже сказал утачивать) полными сетами? А на шлиф машинке убирал горбатый обух - прямой классический обух удобней ложится на точилку, и не люблю бармалейские навороты на ноже. Потом увидел, что меня снимают и пошутил - не могу я без дурацких шуток... 0 Ответить
INeverov Опубликовано: 10 августа 2018 Опубликовано: 10 августа 2018 28 минут назад, Batjok сказал: зачем нормальный нож с правильной геометрией подводов точит (я бы даже сказал утачивать) полными сетами? Я не знаю кто так делает. Полный сет это обдирка, заточка, доводка. Если нож уже заточен, то доводки в виде М7-М5 действительно достаточно, ну максимум М14. Другое дело, что люди "заточить" отдают ножи, когда не то что рк пропадает, уже подводы стираются. 1 Ответить
inok Опубликовано: 19 декабря 2018 Опубликовано: 19 декабря 2018 Подниму старую тему: ТС, судя по информации из профиля, хоть и мало сейчас пишет, но на форум иногда заглядывает, вопрос к нему: Анатолий, написанное Вами здесь ранее - всё остаётся в силе? Или Вы уже поменяли свои взгляды на "правильную" заточку? 0 Ответить
Batjok Опубликовано: 19 декабря 2018 Автор Опубликовано: 19 декабря 2018 10 часов назад, inok сказал: Вы уже поменяли свои взгляды на "правильную" заточку? Да, некоторые моменты я бы поправил. Угол на спусках зависит от геометрии клинка, поэтому цифру назвать не могу, сканди спуски 20 градусов, подводы 36-44 градуса, микроподводы это финиш на чистом ремне или войлочном круге в микролинзу. Есть новая тема о заточке ножа в стамеску - https://forum.guns.ru/forummessage/252/2108986.html И относительно новая о заточке сканди - https://forum.guns.ru/forummessage/248/2133945.html 1 Ответить
inok Опубликовано: 20 декабря 2018 Опубликовано: 20 декабря 2018 (изменено) 10 часов назад, Batjok сказал: Есть новая тема Спасибо! С удовольствием прочитал, это сильнее, чем "Фауст" Гёте, да. Интересная история получилась: я это дело уже читал на "Популярном оружии", зарегистрировался там, писал-спрашивал, ответа нет. Не так, как новичков шпыняют: "всё уже написано, ищи гуглом" - а вообще в стиле "Доктор, меня никто не замечает!" Теперь понял, что дискуссия шла на ганзе, а "Популярное оружие" это просто копия, клон. Жаль, я там два месяца к Вам стучался 😀 Теперь о деле. 10 часов назад, Batjok сказал: Угол на спусках зависит от геометрии клинка Посоветуйте, пожалуйста. Купил небольшой, с клинком меньше 10 см, ножик одной кастрюльной фирмы. Назначение: чистка помидоров от кожицы, их нарезка, аналогично - яблоки, чистка картошки, морковки, если первым под руку попадёт - нарезка сала для жарки. Геометрия такова: спуск от обуха до 0,5 мм от РК, затем - грубая заточка градусов так под 45. Так было изначально. Вдохновляемый Вашими старыми идеями + Вашими новыми идеями + своими представлениями + фактор "само так получилось": 1. Уменьшил сведение. На сколько - трудно сказать, точил сначала под 8* на сторону (под таким углом у меня есть приспособа типа "крыша"), это примерно, навыка удерживать угол нет; увидел, что получается толсто - стал точить под минимальным углом, какой только смог держать, чтобы не шкрябать всей плоскостью. ("Не шкрябать" получилось плохо - наделал сетку из царапин до половины ширины клинка). Получилась эдакая кривая, это то, что как я понимаю, называют линзой. Сведение стало мерить негде, но РК в штангель, разведённый на 0,25 мм, на глубину около миллиметра заходит. 2. Заточил: справа под углом 15* (опять же примерно, это у меня уже другая "крыша" под таким углом), слева - только, под минимальным углом, убирал заусенец. Батёк, если бы такой нож, как он есть сейчас, попал к Вам, что бы Вы сделали? (Зная Вас, не опасаюсь нарваться на ответ "Выбросил бы" 😀). Изменено 20 декабря 2018 пользователем inok 0 Ответить
Batjok Опубликовано: 20 декабря 2018 Автор Опубликовано: 20 декабря 2018 12 часов назад, inok сказал: Посоветуйте, пожалуйста. Сначала я долепил бы «крышу» до простейшего «апексоида» - линза не отменяет того, что спуски и подводы должны быть ровными. Линза это всего лишь заполированный переход между спуском и подводом. Найти на ютубе простейший вариант апексоида и срисовать – там нужно всего-то пару магнитов для крепления клинка, резьбовая шпилька 20 см для вертикальной направляющей, алюминиевая трубка 50 см для направляющей абразива, любые деревяшки. Сведение в 0,5-0,25 мм это уже серьёзно, поэтому я бы взял не грубее 1000(любой абразив, дающий матовую поверхность, но без рисок)-3000(любой абразив, дающий глянцевую поверхность) японского водника, чтобы не мучиться потом с рисками и заусенцем. Затем сделать подводы на 40 градусов и заполировать спуски. Симметрично или в стамеску – надо смотреть на нож и ориентироваться на свой вкус. 1 Ответить
inok Опубликовано: 20 декабря 2018 Опубликовано: 20 декабря 2018 @Batjok , спасибо! Сразу возникло несколько вопросов, но не буду вываливать все сразу, поэтому пока задам только про саму точилку. У меня апексоид почти готов, нет только магнитов: больше месяца назад заказал в Китае магнит 10х20х20, да никак посылка не дойдёт. Вы пишете Цитата там нужно всего-то пару магнитов для крепления клинка - можно кое-что уточнить про магниты? В большинстве увиденных конструкций - один магнит, Вы пишете о двух, в одной понравившейся мне точилке их вообще три - по всей ширине столика. Т. е. магнит (магниты) может быть в центре, по краям или по всей ширине столика точилки. Это имеет значение? Или просто они должны создавать какую-то прижимную силу, а по центру или по краям - это неважно? Неясно и по мощности магнитов. Одни удовлетворяются одним магнитом от винчестера. Другой ставит три толстые магнитные шайбы с общей силой удержания более 20 кг. Понятно, что "слишком мало" и "слишком много" - это плохо, а сколько будет нормально? Крепление магнитов. В понравившемся мне варианте магниты были в виде шайб с отверстием посредине, их крепили шурупами. Хорошо, но это надо заказывать эти шайбы и они довольно дорогие. Думал прямоугольный магнит приклеить эпоксидкой, а теперь засомневался, при отрывании ножа от магнита - не оторвётся ли от основания приклеенный магнит? Поделитесь, пожалуйста, опытом, как Вы для себя решили эти вопросы. 0 Ответить
Batjok Опубликовано: 21 декабря 2018 Автор Опубликовано: 21 декабря 2018 6 часов назад, inok сказал: магниты У меня два апексоида: для клинков меньше 150 мм с одним магнитом, для клинков больше 150 мм с двумя магнитами. Магниты 50х15 мм с отверстиями под винты и силой удержания 10 кг. Нужно исходить из реальных возможностей, тут возможны варианты, шайбы с отверстиями предпочтительны. 1 Ответить
inok Опубликовано: 21 декабря 2018 Опубликовано: 21 декабря 2018 Спасибо, с покупкой магнитов буду что-то решать, а по абразиву не понимаю. 20.12.2018 в 22:33, Batjok сказал: линза не отменяет того, что спуски и подводы должны быть ровными Т. е. криво сформированную вручную поверхность надо подравнять. 20.12.2018 в 22:33, Batjok сказал: не грубее 1000(любой абразив, дающий матовую поверхность, но без рисок)-3000(любой абразив, дающий глянцевую поверхность) Я правильно понял, что речь идёт не о двух брусках (1000 и 3000), а об одном - в указанном диапазоне, со средним значением 2000 грит? А можно ли таким выровнять кривую поверхность? Есть у меня брусок из какого-то крымского натурального камня, вроде бы и не сверхмелкозернистого, но зёрна у него какие-то не острые, вот он попадает под определение "дающий глянцевую поверхность". Я им пытался стамеску заточить, там на фаске такая выпуклость образовалась, стамеска на этом "пузе" скользила, РК до дерева не доставала. Так после этого камня "пузо" стало полированным, а РК как не доставала до доски, так и не достаёт. Через час мучений взял брусок "лодочка", за пять минут убрал "пузо" и стамеска начала резать. Это я к тому рассказываю, что боюсь, что с 3000 грит у меня будет, как... знаете, на флоте есть такое развлечение: приходит салага на корабль, а ему дают напильник, иди, подточи лапы у якоря, а то затупились. Точит он их час, другой, потом начинает приходить смутное понимание, что что-то тут не так... Развейте мои сомнения, пожалуйста. ☺️ 0 Ответить
Batjok Опубликовано: 22 декабря 2018 Автор Опубликовано: 22 декабря 2018 22.12.2018 в 01:20, inok сказал: что-то тут не так 3000 японский водник или любой другой камень, дающий зеркальную поверхность, я использую для предфиниша или финиша заточки РК и полировки спусков. Но этот же камень я использую и на первом этапе работы с незнакомым ножом. Я делаю несколько движений по ножу этим абразивов на 20 и 10 заточных градусов. Таким образом, я не испорчу нож, даже если попаду на РК, но по глянцевому следу я смогу примерно сориентироваться завален ли угол на РК, есть ли рекурва, какое сведение спусков и т.д. Если рядом находится владелец ножа, то он тоже сможет это увидеть, и мы вместе сможем разработать план дальнейшей заточки ножа. И затем я уже прикидываю, сколько нужно снять металла, и какие камни для этого оптимальны. Чаще это камни, дающие матовую поверхность уровня 1000 водника. Но иногда приходится брать более грубые камни, дающие риски. Но тогда работать нужно более осторожно и вовремя перейти на более тонкие абразивы, чтобы не насажать рисок на спуски и РК. Поэтому начинать заточку сразу полным сетом, начиная с самых грубых камней, не разобравшись с состоянием ножа, не допустимо, и ведёт к потере геометрии и быстрому утачиванию ножа. На ютубе тому примеров множество - особенно от этого страдают почему-то Опинели. Люди не видят, что Опинель сведён достаточно тонко и имеет пологий конвекс, и уродуют эти ножи. 1 Ответить
inok Опубликовано: 23 декабря 2018 Опубликовано: 23 декабря 2018 21 час назад, Batjok сказал: Я делаю несколько движений по ножу этим абразивов на 20 и 10 заточных градусов. Таким образом, я не испорчу нож, даже если попаду на РК, но по глянцевому следу я смогу примерно сориентироваться Я, как сталкер из "Пикника на обочине", строго следую тропинкой, протоптанной опытным товарищем, стараясь никуда не отклоняться. Прошёлся под 20 и 10 заточных градусов. Картина такая: - 20* - с обеих сторон выход на РК; - 10*. Слева - на слегка выпуклой поверхности начало вырисовываться что-то вроде спуска, шириной миллиметров 5 и с выходом на границу подвода. Справа - выход на РК (сначала ничего не увидел, пришлось мазать маркером, да, выход на РК). "Ну, что ж теперь мы будем делать?" (С) Батёк, прошу руководить мной и дальше, прошу Вашего совета. 0 Ответить
Batjok Опубликовано: 23 декабря 2018 Автор Опубликовано: 23 декабря 2018 (изменено) 24 минуты назад, inok сказал: 20* - с обеих сторон выход на РК; Замечательно - значит грубые абразивы не нужны. Точим предфинишным или финишным абразивом на 20 заточных градусов (40 полных) до исчезновения бликов на РК (не на подводах, а на РК). И смотрим, устраивает ли нас ширина сведения спусков. Изменено 23 декабря 2018 пользователем Batjok 1 Ответить
inok Опубликовано: 24 декабря 2018 Опубликовано: 24 декабря 2018 Возникла проблема при заточке на апексоиде. Вот нож. При заточке перпендикулярно РК из-за скошенной рукоятки невозможно заточить добрую пятую часть РК. Вижу два варианта: 1) повернуть нож на апексоиде градусов под 45, чтобы скос рукоятки стал параллелен направлению движения бруска, и пытаться, поднимая опору направляющей, поймать угол заточки; 2) заточить проблемный участок вручную. Оба варианта чисто технически возможны, заточка будет. Но выглядеть будет, мне кажется, страшненько, по понятным причинам, - в обоих вариантах. Что Вы мне посоветуете? 0 Ответить
Batjok Опубликовано: 24 декабря 2018 Автор Опубликовано: 24 декабря 2018 2 часа назад, inok сказал: из-за скошенной рукоятки невозможно заточить добрую пятую часть РК Участок клинка около рукояти нерабочий даже у коротких клинков. Более того, если пятку всё-таки проточить, то повара начнут резаться заточенной пяткой, так как существуют поварские хваты за клинок. Поэтому у пятки лучше оставить тупьё до верхнего выступа рукояти, и сделать там широкую слабовогнутую дульку полукруглым напильником для удобства заточки РК. имхо 1 Ответить
inok Опубликовано: 24 декабря 2018 Опубликовано: 24 декабря 2018 19 часов назад, Batjok сказал: Точим предфинишным или финишным абразивом на 20 заточных градусов (40 полных) В начале этой темы Вы упоминали, что начинали с 45*, благополучно перешли на 40* и планируете попробовать 35*. Попробовали или передумали пробовать? Спрашиваю потому, что когда делал точилку, строгал доску, и сильно проникся уважением к столярному делу и инструменту. Ведь колбасу лучше ли, хуже ли, любым ножом можно порезать. А чуть-чуть затупившийся рубанок не строгает - совсем. Даже сталь туповатым сверлом можно сверлить, если надавить как следует. А рез по дереву - всё на грани: чуть заточка не та - не режет. Нашёл ГОСТ на рубанки. Нормативный угол заточки - 25*. Рассуждаю, как это переложить на кухонный нож. Отличия: 1) кухонный нож режет не дерево, а как правило, более мягкие продукты (правда, с удивлением узнал из этого форума, что можно резать замороженное мясо; в моих краях это никому в голову не приходит. А, понял, надо делать поправку на климат: режут заморозку суровые сибирские мужики); 2) кухонный нож (у обычных людей, т. е. у большинства) сделан из мягкой нержавейки, тогда как железка рубанка - из углеродистой стали; 3) кухонный нож обычно имеет симметричную заточку, а железка рубанка - одностороннюю. Отличия эти вполне можно учесть и угол заточки соответственно пересчитать: 1) нож, хоть и режет мягкие продукты, но попадает на разделочную доску, т. е. всё равно должен не тупиться, встречаясь с деревом. Так что по этому пункту поправок вносить не нужно; 2) нашёл ГОСТоские требования к твёрдости ножей рубанков и кухонных ножей. Нашёл формулу, связывающую твёрдость с прочностью (с пределом текучести). Посчитал. Получилось, что нож из "Нерж." и железка рубанка из углеродистой стали равнопрочны (при прочих равных условиях), если нож заточен на угол, больший угла заточки ножа рубанка на 4*. 3) при одинаковой глубине реза при несимметричной заточке в разрез входит более широкий клин, чем при резе симметрично заточенным клинком. Чтобы добиться равнопрочности по этому критерию нож надо затачивать на угол на 1* больший, чем у рубанка. Итак, получается, что клинок кухонного ножа, заточенный в 30*, примерно равен по стойкости железке рубанка, заточенной под стандартные 25*. Это, конечно, голая теория, но ошибок в ней не вижу. Хотелось бы узнать, что показывает практика. Пробовали точить на 35* и меньше? 0 Ответить
Batjok Опубликовано: 24 декабря 2018 Автор Опубликовано: 24 декабря 2018 4 часа назад, inok сказал: Пробовали точить на 35* и меньше? Я давно перестал крутить настройки угла при заточке РК. Апексоид выставлен на ~20 заточных градусов. Если РК круто изгибается к острию, то угол заваливается до ~22 заточных градусов. Если клинок имеет прямой спуск от обуха, то угол получается до ~18 заточных градусов. Таким образом, все ножи я затачиваю в диапазоне ~36-44 полных градусов. Точить на меньший или больший угол я не вижу смысла, так как это не дает заметного прироста на кухонных ножах в лёгкости реза при уменьшении или стойкость заточки при увеличении угла на РК. При заточке сканди и стамесок на 20 градусов стойкость РК катастрофически низкая, поэтому на финише всегда делаю микроподвод или микролинзу на ~40 полных градусов. 1 Ответить
inok Опубликовано: 25 декабря 2018 Опубликовано: 25 декабря 2018 23.12.2018 в 21:09, Batjok сказал: Точим предфинишным или финишным абразивом на 20 заточных градусов (40 полных) до исчезновения бликов на РК (не на подводах, а на РК). И смотрим, устраивает ли нас ширина сведения спусков. Сделано. Когда делал дульку несколько раз напильник соскакивал, подпортил слегка РК возле дульки (моя ошибка: напильник слишком грубый, скакал вначале по РК, надфилем надо было начинать). Исправляя этот дефект широким камнем, сточил слегка выпуклую линию РК до прямой, в этом месте сведение теперь доходит до 0,35 мм. На закруглённой части РК подводы получились тончайшие, заметны только под определённым углом по бликам. Что дальше? 0 Ответить
Batjok Опубликовано: 25 декабря 2018 Автор Опубликовано: 25 декабря 2018 58 минут назад, inok сказал: Что дальше? Если сведение и спуски меня устраивают, то финиширую на войлочной насадке для дрели (можно на х/б стропе или ремне) в несколько движений, чтобы убрать микрозаусенец, и заточка закончена. Если хочется поправить спуски, то есть два варианта: на апексоиде или руками. На апексоиде можно для начала сделать фаски на 10 заточных градусов, уменьшая и выравнивая ширину подвода, но не выходя на РК. На руках: кладём клинок спуском на камень, РК не касается камня. Камень должен быть финишным, дающим глянец, чтобы не насажать рисок, и посмотреть состояние спусков. 1 Ответить
inok Опубликовано: 25 декабря 2018 Опубликовано: 25 декабря 2018 Готово, нож заточен. Какой восторг! @Batjok , огромное спасибо за мастер-класс! 1 Ответить
Tili Опубликовано: 27 декабря 2018 Опубликовано: 27 декабря 2018 (изменено) За что́ же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку... Боже, Ящерицын, Миловидов и Васильев бы плакали от этой "системы от РК" ... пичаль в общем Изменено 27 декабря 2018 пользователем Tili 0 Ответить
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.