yurandrov

Красавец какой получился. Отлично сработал.

Я правильно понимаю, это вопрос по подгонку деревяхи к больстеру? Если да, то применяю такой вариант, тоже можно сказать, "в условиях приближенных к кухне": 1. В бруске просверливается (прорезается. прожигается и пр.) отверстие под профиль хвостовика. Люфт минимальный, лучше небольшой натяг. 2. Больстер плотно подгоняется к клинку, чтобы не болтался ни в каком направлении и снимался с усилием. 3. Внутренняя поверхность больстера натирается мягким простым карандашом. 4. Заготовка рукояти надевается на хвостовик и соприкасается с больстером. 5.Видим на торце рукояти участки с тёмными отпечатками грифеля и стираем их кусочком наждачки или надфилем, если профиль сильно не совпадает, то и мини стамесочкой. Проделываем пункты 3,4 и 5 пока на торце не появится полный тёмный овал отпечатка больстера. Таким методом можно подгонять и другие детали рукояти любого профиля, просто плоское сопряжение легче и быстрее всего, даже допустим не большой люфт рукояти на хвостовике.

Выглядит шедеврально.

Отличный комплект. Искусственное старение и "расщепление" рукояти , как мне кажется, удалось. Единственное ИМХО: на ножнах можно было или нитку потоньше брать, или стежки подлиннее размечать. Несколько "пиксельно" смотрятся с контрастной нитью.

Ну ты, Владимир, и Геракл... Могёшь!

"Имеется вполне нейтральный сюжет, рекомендованный даже к употреблению в детских учреждениях..." (С)

Однозначно - красота.

Ну, да - на финках пуукко, где узкий клинок и сравнительно широкая рукоять и обычного подворота хватает, а на широких клинках типа Ансси или VK с финскими ножнами-листок у меня обычно возникают проблемы с порезами на устье, по тому опробовал на будущее технологию с кайдексным кольцом.

Отлично, Александр. Шикарные формы и исполнение. И туториал подробный (Когда свой "в кучу" собирал, даже не знаю , что было сложнее - собрать финку или туториал написать ). Вот по этому я практически и не использую теперь покупные оковки. Тонкие и плечики клинка нормально упереть некуда, если только в торцы шипа, больше некуда. Подворот делать будешь?

Добрый вечер, уважаемые мастера. Закончил на днях очередной комплект пуукко. Делал для себя, по тому во времени был не ограничен и растянул сей "проект" аж на 4 года с разной степенью активности. Хотелось получить простой на вид, но "эксклюзивный" инструмент. А то , как сапожник без сапог. Клин, а точнее пара, покупалась здесь, на Рускнайфе в 2014 г. Первый, в 2014г, тоже делал для себя, но стечение обстоятельств и тройная цена от себестоимости разлучила нас на веки. Итак, присаживайтесь поудобней, тех.процесс не быстрый, фото хоть и не лучшего качества, но много. Фотографировалось всё хаотично и в перемешку с личными фото, т.ч. простите и отметьте, если заметите, что что-то пропущу не в хронологическом порядке. Клин Х12МФ , по итогу 121х20,5х3,7мм(по обуху 2,9мм) . Ромб. Был сведён до 0,1-0,15мм. Переточен на камнях в ноль, убрана "заводская" выползшая вогнутость, частично выровнена высота спусков ( была разница 1-1,2 мм, стала 0,1- 0,2 мм). Предвидя вопросы и сожаления на "не аутентичность" - сведение спусков к самому острию мне лично не нужно. Для меня остриё должно резать, по тому вывел спуски на голмень с переменным углом (хотя и не совсем ровно, т.к. задолбало "пиликать" и алмазы не резиновые). Оковка титановый сплав, напёрсток точил токарь. Рукоять - венге, сквозной монтаж на стяжку + эпоксидка+лука. ДанишОйл три раза. Размеры на эскизе соответствуют (эскиз у меня не виды с боку и сверху, а половинчатый разрез рукояти), в процессе работы отошёл от эскиза только в длине грибка. Так показалось интересней, экспрессивней что ли, да и грибастые пуукко мне нравятся больше. Ножны - кожа РД, вкладыш - балтарон 3,2 мм, кольцо "непрорезайка" - кайдекс 1,5мм, винтовая заклёпка SS. Фото вывода клина опущу. Ибо их нет и кому они интересны?.. Оковка. Тут всё просто. Есть заготовка. Есть размер клинка. Есть знакомый токарь. Рассчитывается размер овала с нужными допусками в меру моей криворукости , делается эскиз напёрстка. Токарь точит напёрсток. С помощью газового резака и тяжелого молотка напёрсток превращается в овальную заготовку оковки. Оковка на черновую обтачивается на наждаке и липучем диске дрели. Далее методом прямой аппроксимации с помощью левой скидочной карточки и изоленты размер отверстия под клин переносится на заготовку. Сверлится, прошарошивается обычными и алмазными надфилями отверстие под профиль клина. Лезвийная половина отверстия протачивается специально подготовленными плоскими алмазными надфилями. У них на наждаке (правый и левый соответственно),на манер спуска, сточены правая и левая сторона. Затем оковка обтачивается почти на чистовую. Учитывая "эксклюзивность" комплекта было принято решение сделать не простую плоскодонную оковку, а золотую с выпуклой частью сопряжения. Рукоять. Надо сказать , что сначала , даже до изготовления оковки, был нарисован эскиз (появится на фото позже). Размеры на эскизе ставились исходя из опыта и личных предпочтений, годятся под высоту ладони 95мм (зажать карандаш в руке и поставить на стол , так чтобы низ карандаша и низ ладони упирались в стол, размеры снимать по верху костяшек). Под эскиз рукояти снимаем с хвостовика клинка "лишний металл" , так что бы до предполагаемого тыльника рукояти оставалось 1,5 -2 см и нарезаем резьбу (обычно М4). Сверяется размер эскиза с размером бруска, тут всё понятно, что бы размеры эскиза не выходили за размеры бруска. Размечаем брусок по центрам хвостовика. Сверлом чуть меньше толщины клинка(всё равно разобьёт) сверлится "дырка" на 2/3 бруска (смотря сколько отмерили до начала резьбы и "- 1 см") с одной стороны и с центра до "провала сверла" со стороны тыльника . При ручной сверловке и центрировании редко центр фактического отверстия совпадает с размеченным, но это и не важно - важно чтобы при полученной сверловке габариты с эскза не выходили за габариты бруска. Прорезь под плоскую часть хвостовика разбиваем , кто как хочет и умеет. Я разбиваю сверлом, зажав дрель с сверлом в тиски и держа брусок в руках. Вставляем клин до упора в разбитое отверстие (да, уже отверстие, а не "дырка", т.к. попадает в габарит эскиза), и отмечаем крайнее продольное положение оковки (в случае выпуклой, как у меня, по минимальной длине). Используя закаленные пластины в качестве кондуктора выпиливаем шип и грубо обтачиваем напильником пока оковка не начнёт заходить в шип. Как только оковка начинает заходить в шип,одеваем её на клин и начинаем её "намазывать" с внутренней стороны карандашным грифелем ( на белой деревяхе типа карелки лучше видно, но на тёмной по отливу - тоже различимо) . Периодически "наддевая сию манконструкцию на шип и утанчивая скоромные меченые на древе места" добиваюсь плотного насаживания оковки на шип. "Действо сиё долгиё , токма светокопий едва лишка осталось". Приводим всю нашу конструкцию к единому знаменателю, а именно - пробиваем оси. Для этого прикладывая насаженную на шип конструкцию к теоретически ровной плоскости и прикладывая ровную линейку с правой и с левой стороны гольмени и, соответственно спусков,прокладываем по две линии . Как говорил не забвенный Фокс Малдер - "Истина где-то между"... Ну может и не так говорил, но продольная осевая точно между этих двух пар линий.. А вот и эскиз (грибок будет другой, длинный, не забыли?) Используя подручные средства подводим размер заготовки под размер габаритов эскиза. (Фото постановочное, не держите брусок на "липкой шкурке" одной рукой! ) С помощью прямоугольных предметов пробиваем поперечные оси, также с помощью пресловутой прямой аппроксимации наносим контур с эскиза и отпиливаем, как решил эскиз, лишнее. Сверлим отверстие на нужную размеченную глубину, лучше в ручную, так надёжнее. И проходим впуклым китайским камушком( "лемминг и др". обсуждали).. Затягиваем "предварительной" гайкой. А потом приступаем к подгонке сопряжения золотой выпуклой части оковки к деревяхе. Делается всё тем же отметками грифелем, пока на поверхности торца бруса не появится полный овал. Не забываем заштриховывать внутреннюю часть оковки и подгонять конус , она ведь тоже осаживается.. Склеиваем рукоять (заливаем беспощадно эпоксидкой. Ждём сутки и обтачиваем дто размеров эскиза. Тут есть несколько нюансов - обтачивать нужно на овал, а не прямоугольник с скругленным краями, и очень осторожно, чтобы не снять лишнего. При расточке отверстия под стяжку я допустил оплошность, задумался и фреза гульнула, в итоге - не симметричное отверстие 11 мм. Пришлось изворачиваться и сделать несимметричную (слабоовоидную) луку из титана и соответствующую проточку в тыльник. Заливаем эпоксидкой, одеваем луку , отрезаем лишнее и аккуратно (не спеша!) расклёпываем.Полнокалёный хвостовик не очень хотел клепатся, но я его замучил... Шкурим рукоять на чистовую. Ножны. Вкладыш - болтарон 3 мм, сам придумал. Если где вы и видели варианты , значит там такой же "дурень" и просто " мысли сошлись". Я таких вариантов в интернете не нашел. Готовим клинок к кайдексу как обычно - стреч+ скотч (лучше автомобильный 3М - он липких следов не оставляет )т Размер на кожу снимаем классическим способом. ъ Запаковываем нож в плёнку, потом в фольгу, обжимаем по фигуре и наконец перематываем бумажным скотчем. Рисуем линию шва. аккуратно .Копируем на ксероксе или перерисовываем. Прибавляем "на шов" 1,5-2 см, отрезаем, нужный кусок кожи РД .Утончиваем её к кончику. Разбавляем ПВА в воде (примерно 1/10) и замачиваем кожу заготовки. Ставим зажимы и отправляем сушится. Кожа высыхает и приобретает форму. Форму приобретать ей обычно помогают руками и другими не острыми инструменттами. Наматываем на рукоять изоленту на толщину кожи. Изготавливаем кайдексное кольцо и размочив устье ножен подгибаем излишки кожи под кольцо (После высыхания кожи подрезаем кожу в ровень с кольцом из внутри .) Дальше не буду утруждать вас лишними россказнями, т.к. из фото и так будет наверное понятно. Благо на просторах интернета инструкций по шитью кожи хватает. Добавляю только , что кольцо подвеса - тоже титановый сплав. Между изготовлением хлястика проделал ещё один трюк -апельсиновую корку по титану. делается просто - прохожу карцовкой из китайского "дреммельского" набор . Пропитываем ножны костным (копытным) маслом (несколько раз по потребности) И закрываем карнаубским воском под фен , разгоняем остатки воска щёткой "дреммеля" на 4000 об. Разгоняем долго, ещё дольше потом полируем фланелькой. "Потроха" , то биш внутреннюю часть финочных ножен обычно прохожу вот этим, и не воняет , и воду плёнкой держит, хотя уже и просрочен, как оказалось. \Ножны получились на оттенок светлей чем рассчитывалось. От кожи был первый отрез, а ремешок на хлястик уже красился этой же краской и пропитывался маслом. Рассчитывал на цвет ножен после масла , как у хлястика, но кожа масла взяла мало, и получилась на тон светлей. Итог.

Не надо в следующий раз стеснятся оставлять "мяса на спине". На узкоклинковых финках обычно удачно получается форма рукояти , если первые 2/3 рукояти в профиль напоминают рукоять стамески. Клинок зачётный. ИМХО. Из не аутентичного вижу только монтаж, да и то не проблема при желании (в теме "Лемминг и др." обсуждали). Остальные критерии - вовсе не критерии, а финляндские местечковые особенности. Гораздо важнее, что спуски прямые и "в ноль".

Смысл в том, что бы вспороть быстрей и сшить новые ножны. Раньше, по началу , тоже делал на устье "зализ". Но вспоров не чаяно пару устьев, бросил это гиблое занятие. Стал делать "подгиб". На крайней финке (буквально сегодня ножны пошил и отформовал) решил кардинально исключить вспарывание устья.

Можно, пробовал и пчелиным и пчелиным с прополисом. С пром. феном заходит " на ура". Плюсы - даром, приятный запах, нормальная водозащита, держит форму. Минусы - после нагрева воск выходит наружу и липнет грязь, низкая температура начала плавления . Первое время в местах переломов и изгибов кожи отслаиваются чешуйки воска - воск выходит на ружу, очистка щёткой, полировка и т.д., несколько раз по новой. Сейчас остановился на варианте ( эксперименты прошли с удовлетворительным результатом) : для ножен - размачивание кожи для формовки ножен в растворе с клеем" ПВА строительный" , после сушек, покрасок - масло копытное ( ПЮРЕ - это которое вонючее, не очищенное, без сиккативов).Закрываю карнаубским воском под феном. Потом несколько чередований войлок -щётка. Между чередованиями переминаем, что мнётся, перегибаем , что гнётся , т.о. отшелушиваем на местах сгибов лишнюю карнаубу. Она отстаёт быстрее, чем пчелиный воск. Не знаю , как там и о чём в нутре ПЮРЕ с ПВА договариваются , но в итоге получаем жесткие, с приемлемой эластичностью и упругостью ножны., а карнауба поры закрывает, что бы ПЮРЕ из кожи наружу не пёрло.

Рассматривал первый раз и такой вариант, но у перового сверла, ИМХО, несколько другой угол резания , как бы не срезает, а частично соскабливает материал. Короче, не рискнул, побоялся расколоть деревяху вдоль волокон . Я и обычным , по металлу, сверлом в ручную просверливаю, т.к. с дрелью или шуруповёртом по уже проделанному осевому отверстию 4-5 мм зарывается быстро, есть риск просверлить на бОльшую глубину, чем запланировано. Китайская приблуда типа "цилиндра на палочке" подходит для этой цели лучше,слабо вогнутый сферический торец убирает конус от сверла, отверстие под хвостовик-резьбу остаётся минимально необходимого диаметра - 4-5 мм, оставляя больше полезной площади для упора втулки , плюс "бонусом" прижигается дно отверстия, чем собственно оно ещё и упрочняется. Длинны всегда хватало с остатком.

Например, вот вариант, обычно так собираю : Собирается пакет на стяжку: Грубо обдирается форма и разбирается Склеивается , просто заливается нещадно эпоксой каждый элемент . Клинок предусмотрительно обматывается изолентой. Стягивается на стяжку в клею. После высыхания обрабатывается до чистового желаемого состояния. С оковками примерно также , только перед склеиванием вместе с клинком изолентой обматывается и оковка.

На мягких (лёгких) деревяхах не так критично, но когда работал с колкими и плотными (венге,якаранда и т.п) приходилось учитывать нюансы. Может, конечно , это сродни этакому фетишизму, но для меня критерием хорошо собранного ножа является звон и лёгкая вибрация ощущаемая в рукояти, когда щёлкаешь по клинку. Значит изделие собрано с минимальными зазорами и присутствуют некоторые внутренние напряжения. И стараюсь сделать так, что бы эти напряжения шли вдоль рукояти, а не по другим векторам.

Проще , когда клинок фабричный, у фабричных обычно сталь на хвостовике отпущена, резьба режется практически любой плашкой из хоз.мага. Попадались "авторские" клинки из Х12МФ на хвостовиках которых удавалось нарезать резьбу только специально найденной и купленной плашкой "Made in USSR". На одну только стяжку и я не ставлю, всегда + эпоксидка. На финочные клинки плашка и метчик М4, втулка 8мм. Для затяжки втулки сделан ключ из трубки нержавейки от термосопротивления Д=8мм (можно и обычный болт М8) с пропилом по середине , шириной примерно 5-6мм и такой же глубиной. У втулки со стороны хвостовика делаются две лыски что бы остался выступ под ширину пропила в ключе. Выборка отверстия под втулку в деревяхе произвожу тоже сверлом 8мм, всё равно маленько под разбивается. Потом дно отверстия торцую круглым таким камешком из набора китайского "дреммеля" , тоже как раз 8мм, у него на торце вогнутость. Из-за этой вогнутости на дне отверстия образуется выпуклость и втулка упирается практически в полный торец деревяхи, а не пытается расщепить рукоять по оставшемуся конусу захода сверла , если бы сразу стали затягивать после сверла. Собирается всё не спешно на полноценную суточную эпоксу.

Довольно изящный рубильник получился. ИМХО по гармоничности "переплюнули" традиционную рукоять. Отличная работа. Может фото такое, но подводов, что то не наблюдаю. Хотя на фабричных Лаури они всегда есть. Не надо ничего обрезать . тем более через "не хочу" . Латунная(стальная, бронзовая , титановая и т.п.) втулка , метчик, плашка,если потребуется , то винт в тыльник - вот и весь расклад. Прочность изделия , если точно подогнать диаметр отверстия и глубину посадки под диаметр и длину втулки, не пострадает. Во всяком случае , для развесовки лекку, лишние граммы к тыльнику даже наверное на пользу пойдут.

От качества кожи очень зависит. Так сложилось , что чаще обрабатывал обычно "статические" , в обычных условиях не сгибаемые или сгибаемые на большой радиус торцы ножен. Нареканий нет. На собачьих ошейниках износ равномерный вместе со всей плоскостью кожи, растрескиваний нет. Единственный человеческий ремень который изготовил и торцы обработал С-шеллаком пока проходит тестирование . Видимых изъянов торцов нет, отполировались от джинсовых тренчиков до блеска, на местах частых перегибов блеска нет , но и изъянов или растрескиваний тоже не наблюдается - матово-чешуйчатоблестящая поверхность торцов. Эмпирическим путём пришёл к тому , что перед покрытием торцы нужно максимально гладко отшлифовать (после того как покроете шеллаком наждачкой уже будет не отшлифовать - запачкает), покрасить, пройтись бордом, затем закрыть жидко разбавленным шеллаком. Подождать пока он впитается, ещё раз покрыть жидко разбавленным . Поймать момент , когда он уже практически высох, но не до конца и пройтись ещё раз бордом. После того подождать кода высохнет окончательно и отшлифовать войлоком. Окончательно для влажного блеска можно закрыть шеллаком погуще, но можно и не закрывать - оставить матово-умеренноблестящий.

Всё так и есть. Спирт силикон не растворяет, а то что растворяет (кислоты) - деревяху разъело бы и кому такой "финиш" нужен был бы.

Я покупал на ZADI . Давно. Тогда он назывался силиконовый, сейчас просто - жидкий шеллак. В наличии в настоящий момент нет. Мне не сравнить, т.к. "чешуйчатым" не пользовался, но то что С-шеллак для полочников это факт. Хотя со временем стирается , а всё-таки с утилитарной задачей справляется - поры на деревяхе закрывает. Из-за заморочности и не предсказуемости процесса нанесения и результата перестал им покрывать рукояти, а вот на кожевенные торцы нормально пошёл. Во вся ком случае, результат меня устраивает.

Торцы после окраски закрываю С-шеллаком, в просторечье - силиконовый шеллак. Иногда укрепляю им рыхлую мездру, если изделие не большое и не много нужно. В интернете, конечно, проскакивали споры на разных форумах, есть там силикон или нет. Я склоняюсь,к тому , что название из-за фактуры получено, а не наличия силикона. Другое название - трубочный шеллак. При усиленной полировке размазывается, "плывёт" - излишки удаляются, где недостаёт - втирается. Нужная глубина пропитки достигается концентрацией с-шеллака. Разбавляется спиртом.

Финка "Ухватистая" 2014г. Подарок в Крым. Лаури SS 105-95?мм. Сувель тонированная, береста, латунь . Монтаж сквозной на расклёп + 4 продольных стальных штифта между деревом и берестой + клей. Ножны с полувкладышем. Пуронварси 125мм , углеродка (очень злой рез). 2014г. Мельхиор, зебрано, монтаж сквозной , расклёп в потай +тыльник на штифтах. Забрали быстро, с ножнами сфоткать не успел.