yurandrov

Отлично получилось. Странно, что ножен нет. По мне так - рукоять длинновата. Но если удобно , то так и быть. Смотрится непривычно. Горбик на рукояти с этим " финкоэнквдэшным" клином может и не в тему был бы. Автор , как я вижу, и не утверждал, что это пукко , а остальное - спор, что вкуснее - картофель или картошка. Спорить финка - не финка или финский нож, в сложившейся конъюнктуре рынка, бесполезное занятие, т.к. некоторые производители вообще гонят серийку с вогнутыми спусками, с расплывчатыми огрызками грибков или же без них, и не стесняются называть сии изделия финками, только номера успевают раздавать...

Нашёл ещё фото тройки совсем старых работ из 2013г., можно сказать - из первой десятки. ЕNZO Тайга, 125 мм. Палисандр, якаранда, бронза . Монтаж на резьбовую стяжку + клей. Ножны по желанию заказчика - кайдекс. Хелле 125 мм, ламинат. Якаранда, сувель, бронза, латунь. Монтаж на резьбовую стяжку + клей. Кареусандо 105? мм, якаранда, кап клёна, рог лося. Монтаж на резьбовую стяжку впотай, составные элементы дополнительно армированы стальными стержнями (4 шт).

"Крестьянский гриборуб" 2014г. Идею подсмотрел на каком-то форуме, может даже и на РусКнайфе. Обломок косы, берёза свилеватая, "Накладки" на штифтах+ эпоксидка + ДанишОйл. Возможно "вылизывать" рукоять и не стоило, но тогда бы свиль не голограммила. Сделан в качестве оригинального подарка. Финка с клинком Лаури. 2013г. Первая финка с самодельной оковкой. Тогда ещё до конца не избавился от "кубизма" и некоторая квадратность в форме грибка присутствовала. Клин: Лаури Сандвик12С 110мм, переточен в ноль. Оковка - сплав титана, рукоять - карельская берёза тонированная, монтаж сквозной на латунную стяжку. ДанишОйл. Ножны: комбинированные - кайдекс, кожа. Разборные. В общем - эксперимент. Нож с булатом А .Митрофанова. 2016г. В Волгоград. Клин - булат А.Митрофанова. 125 мм. Заточен на 25-27гр. Рукоять : мельхиор, карельская берёза, крашеный граб. Монтаж - всадной на поперечный штифт + клей. Ножны просили простые " чтоб не жалко". Кожа РД. На левшу.

Отлично получилось. Можно было только титан заматировать, всё равно зацарапается быстро. Ага, титановые сплавы не любят насилия над собой. Ножовкой по металлу пилится почти как обычная сталь, а вот болгарка уже "мылит". Вязкий, потому круг забивает. И напильники забивает, особенно "алмазные", приходится периодически мягкой кордщёткой очищать. Сверлить лучше на малых оборотах, предварительно плюнув в отверстие (не шутка, с водой - не то), сверлится отлично.

Честно скажу: овоидная бочка поудобней будет. Но тут задача была конструкцию ножен "обкатать". Поскольку задумывались универсальнорукие, чтобы не задумываться каким боком нож в ножны всавить, то и сечение рукояти должно было быть симметричным овалом. Подхват сделан для тактильного позиционирования РК в ножнах, чтобы при вытаскивании случайно устье не распороть. Ну и вытаскивать с таким "микросучком" тоже поудобнее , чем просто бочку, поскольку нож сидит достаточно плотно.

За все Моры не скажу. но эти два были с микроподводами. На морах спуски то ли специально, то ли из-за "оптимизации" производства финишируют( кмк, что и стартуют тоже) на низких гритах , визуально 150-250, точно не помню, но борозды знатные. Потом на войлочном круге всё-таки наверное зализывают, ибо блестят. Но всё равно заводская РК относительно ровная была, и тонюсенькая ниточка микроподвода присутствовала . Сточил на водниках по спускам до появления заусенки, благо там не долго, заодно борозды убрал. Между ними разница два года. Я ещё тогда по началу , после некоторых перерывов , как начинающий страдал "кубизмом". Если в больстере и начале рукояти этот "кубизм" ещё борол, то иногда к тыльнику - нет , нет , да и скатывался.

Раскопки "Радикала" продолжаются. Мора сапёра. 2014г. Вариация на "Финку сапёра". В Тихвин, подарок. Клин МОRA carbon, 150х25х2,5 мм, переточен в ноль, рукоять - берёза (ручка молотка), тонирована морилкой, ДанишОйл, клей+расклёп впотай, оковка - оксидированный титановый сплав. Без ножен, на дачу - кухню. Не ХО, подпальцевая - 3,9 мм. Мини Мора сапёра. 2016 г. Вариация на "Финку сапёра" В Тихвин, подарок. Клинок -MORA 110х20х2,5 мм, ламинированная сталь, переточен в ноль. Рукоять - берёза свилеватая, местная, собственной заготовки. Больстер - титановый сплав. Сажался с проблемами, т.к. изначально хорошо подогнанный край титана срезал мягкий ламинат, пришлось расширять посадочное и плющить больстер по бокам,. Монтаж на резьбовую стяжку + клей, гайка М3 впотай + заглушка. Подпальцевая - 3,8 мм. Ножны праволеворукие (нож фиксируется в ножнах правой или левой стороной) с подворотом, сосновый вкладыш, кожа РД 2 мм, задублена ПВА. Попытка тиснения.

Это как раз и понятно. Клипса даёт ещё 4-6 мм к толщине чехла и не несёт своего полезного смысла при наличии оного. Не лучше ли её вообще снять? Понятно, что с ней нож в чехле держится лучше , но ведь когда-нибудь, со временем, клипса свою "канавку" к устью сформирует. Или нет?

Как мне кажется, довольно спорное решение формовать чехол с клипсой, тем более, клипсой внутрь.

Никогда так не шил. Видимо не привык. Начинал на ножнах, там отверстия дремелем с алмазной иглой проделываю, края отверстий на коже РД сразу "поджигаются"и деревенеют.Если большое отверстие сделать - не красиво получится , а в нормальное - две иглы никак не вставишь. Пропускаешь в отверстие первую нитку с иглой на см 10-15 , потом иглу второй проводишь в отверстие , чтобы острие показалось и за нитку первой тянешь назад. Если игла второй нитки в толщине отверстия проткнула первую нитку, то при оттяге нитка соскочит с иглы . Дальше перекидываю нитку вокруг иглы один или два раза ,смотря какой седельный шов нужен и затягиваем. Т.к. первую нитку проводим в начале только на 10-20 см , то при при не удачных прокалываниях нити в итоге лохматится нитка на "остатке", которую можно ,если всё-таки перелохматится и оборвётся , перепассовать без ущерба для внешнего вида основной (рабочей) длины нити..

Полез в "Радикал" за фоткой наткнулся на альбомы пары старых работ. На форуме вроде не выкладывал. "Олешек" 2015г. В Сыктывкар. Кареусандо, Сандвик 12С. 105мм,карелка, софора японская, мельхеор, латунь, медь. Монтаж на винтовую стяжку впотай. Масло для полков+Даниш ойл. Кожа РД, медальончик -латунь травлен в ХЖ по фоторезисту. "Заморыш" 2014. В Харьков, подарок. Лаури 125мм, углеродка. Переслесарен. Первая и последняя попытка нарезать долы "дреммелем". Оковка - титановый сплав, рукоять - заморенный в нашатыре подморенный дуб. При морении дуб дал усадку, на фото видно. Если кто задумает морить искуственно дуб, имейте это в виду и оставляейте припуск. Морится довольно глубоко, по этому остатки припуска можно потом без ущерба для коллора отшлифовать. Монтаж на расклёп. ДанишОйл + Карнаубский воск. Кожа РД, заклёпки винтовые из кобурных пукль, медальончик - мельхеор.

Может и на ветер, может и нет. Я китайский набор пробойников за 300р не давно заказал , чисто попробовать, как оно - пробойником работать, шаг 5 мм ,ромб, 5,3,2,1-зубые. Ремень , который первый, им и пробивал. Ничего не сломалось , не погнулось, зубья ровные, работать можно. Только , думаю , что по толстой ременной коже нормально идёт . Попробовал на кусочке потоньше (2 - 2,5 мм) уже не то - дырки широкие получаются.Посмотрю, может сточу малость по толщине. Самодельное тонкое ромб-шило по средней коже красивее идёт, само отверстие ровнее перфорирует.

Цвет такой приятный. Хорошо получилось. Но, всё-таки, на урез тренчика (первого) лучше было потратить чуть побольше времени. Вид был бы уже совсем другой. На ремне урез со временем "самотполируется", а вот на тренчике - маловероятно. Шило лучше заточить "копьём", чтоб толщина "копья" была меньше или равна толщине нитки. Протягивать иглу конечно станет труднее, но вид шва - выиграет.

Наверное подойдёт, пробуйте. Думаю по рыбе больше грит особо и не понадобится. Довести потом на более мелком камне, когда он появится, всегда возможно. У меня ещё клинок для финки от Митрофанова валяется, всё руки не доходят собрать. Я его в целях эксперимента по спускам в "честный" финочный ноль заточил, всё равно спуски из слабовогнутых в прямые выводить и погрешности сведения убирать надо было. Там угол по спускам (они же подводы), где-то градусов 19-17, не больше, и обдирочный "финиш" где-то на 350-400 грит. Посыпался на сухой доске конечно, чудес с такими HRC и углами заточки не бывает , хотя я спецом уточнял и продавец уверял "что булат же, будет РК держать и на финочных углах". (Ведь знал же, что булаты ниже 30 градусов точить не рекомендуют. Такой большой, а в сказки до сих пор верю ) . Но опять же резать не перестал, пилит зазубринами и остатками РК продукты аки пиранья, значительно лучше, чем выхоленный на 9000 грит 24 градусной заточки клинок из КолдСтиловской СTS XHP. Подвод придётся на 30-25 градусов делать, жаль финки не получится, только финкоид.

Прошу прощения, не уточнил - гритность J1000, по японским водникам (так уж мне удобней ) , алмаз соответствует 16-15 микрон в среднем. 20/14 будет чуть грубее. Если камень новый, примерно на J800-900 грит. .

Разумнее, как мне кажется, алмазами. Наждачка клееная - баловство. Можно, конечно, но не от "хорошей жизни", когда совсем нет никакой возможности камень раздобыть. Лучше тогда уж с Китая бланки с алмаз. напылением на металл.подложке заказать, благо предложений хватает. Хоть качество и не DMT, но зато цена гуманная , на хоз. нужды хватит, правда с размером зерна могут "налюбить", нужно отзывы читать. На наждачке, к том уже, толком "на зерно" (на встречу РК) заточить не представляю возможным, т.к. лезвие в наждачку врезаться будет, заусенки ровной не получится. Точится бруском быстрее. Клинки Митрофанова вообще без проблем точатся, заусенка, как я писал выше , ровная и упруго-эластичная получается.

Ласковский Андрей Никитич. 1924 г.р. сержант. Первый бой и ранение - "Синявинские высоты" д. Мга, 1942г, последний бой - около оз. Балатон, Венгрия, 1945г. 3 Украинский фронт. Медаль "За отвагу".

Так я вроде и не байкер, если только на велосипеде 17 лет проездил...

40 мм

"Пират" довольно увесистый получился. Решил запилить пряжку из титанового сплава, благо ещё одна такая ременная заготовка есть, только чёрная. Саму пряжку до больничного делал, рассчитывал с ней первый ремень сшить, но не срослось. Пряжку сегодня только обтянул. Тренчик тоже будет титановый +кожа.

"Профессиональная деформация" наверное , на ошейники вообще одно пробиваю , чтоб не путаться . Размер гадать не надо - на шею продел , отметил, пробил. Ремень для себя сделал, пока хватает центрального отверстия . Разнесёт или усохну - пробью новые. Пробойник сделать не проблема - термосопротивлений "перегоревших" у нас пока хватает.

Собирал и, естественно, затачивал пару ножей с клинками из булата Митрофанова. Порекомендую заточить на алмазах , финиш- на 1000 грит. + снять остатки заусенца на коже с пастой ГОИ. Этакая типа микроцыганская заточка . Затачивать на камнях более высокой гритности, тоже пробовал (финиш на 6000грт) , но после 1000грт - рез агресивней, а разницу в продолжительности удержания заточки практически не заметил . Угол заточки менее 25 градусов не рекомендую опускать , если ниже 25 , то РК на твёрдой древесине может "посыпатся", хотя при заточке заусенец и кажется довольно "эластичным" , такой вот парадокс. Кмк - 30-28 градусов самое оптимальное для данного булата по продуктам , если не насиловать по костям. Клинки понравились , рез хрустящий. На эксперименте насильственного характера РК вроде и повыкрашивалась вся , а он "сволочь" режет и режет, и довольно не плохо режет.

На больничном оказалось доп.время , а материалы давно лежали. Сшил первый человеческий ремень, до этого всё ошейниками баловался. Такой вот "Пират" получился : бляха, винты - латунь китайская. Заготовка ремня покупная - кожа РД - в итоге 4-4,5мм х 40 х 1300 мм, заявлена - Италия, крашеная , очень качественная, прямо первый раз такое видел. Прошит седельным швом в две иглы. Торец - краска + "силиконовый" шелак. Пропитка - костное масло Тренчик мне без надобности, всё равно потеряется.

Размечать и пробивать можно самодельной приспособой. Например такой, сделана из чего под руку подвернулось: Сначала намечаете линиию, потом придавливая приспособой проходите и последовательно намечаете отверстия. Смотрим - всё ли ровно и сходятся ли конечные отверстия , если шов зацикленный (круговой). Если разметка устраивает - проходим пробивая отверстия приспособой. Одна "нога" на размеченный отпечаток, другая - на предыдущее пробитое отверстие, ориентируемся только на размеченное, т.к. в процессе пробивки кожу может раздавать и шов начнёт не много "гулять", если пробивать сразу парой. Годится пробитый шов для шитья нитками 0,8мм - 1мм , для ниток 1 мм - можно уже тонким шилом протыкать, т.к. нитки практически перекрывают отверстия. Чем толще нить, тем ровнее смотрится шов. Ремешок : отверстия пробиты шилом, нить - 1 мм. И да, как уже писали - нужно строго придерживаться последовательности при шитье - начали первой вставлять иголку с изнанки , а с лицевой стороны встречная игла в отверстии проходит сверху - так и продолжаем шить, не меняя очерёдности. Если шов седельный - строго запоминаем с какой стороны (изнаночной или лицевой) нить идёт вниз петли, а с какой - вверх . Если накосячили - разбираем обратно и по новой...

Замастырил между дел такую домофонную допель-пипку , до неё кайдексная была. Потехи ради, да и с кожей поработать, что бы навыки не забыть, а то уже "давненько не брал в руки шашек!"