SegaD

Артур, это же точилка-полуавтомат!!?? Надо ехать в Чистополь😊

Везёт вам... У меня так как-то не получается. Стелю на пол газетку и на ней всегда какая то кака. И на губках с рамкой бывает всегда. На ноже тоже есть металло-абразивная пыль. Хотя ты прав, Андрей, всё зависит от того чем точишь, что точишь и сколько точишь. Артур, все микроскопы и фотоувеличители подобрали, теперь переключаемся на фрезерные станки и твердомеры?😁 Сергей, за рычаг надо дергать перед переворотом клинка. Раздаётся звоночек, чтобы все ушли из сектора обстрела (актуально для дллллинных клинков и сабель😊

Пишущие машинки - кладезь деталей для точилок и крепежа. Крепеж хорош особенно от Роботрона гэдээровского. Всё никелированное. Рукоятки от Башкирии гут.Втулки с винтиками диаметр 6мм и 8мм. На штоки самое оно.

Призмы изменил на вертикальное положение ластохвоста: Вот так и буду делать.

При смазке плюс абразивной пыли с камней и металлической пыли с клинка грязи и износа будет еще больше. Лучше оставить как есть или заменить ролики на бронзу и продувать периодически.

Вот модернизация по итогам вчерашних мыслей: 1)спейсер с вырезом легче, камень видно и делать проще 2)призмы камнедержателя с пазами под ластохвост с обратной стороны на всяк случай 3)зажим камня рукояткой через втулку 4)пружину укоротил и поставил на шток эксцентрик, чтобы толкать камень не пальцем по рабоче-крестьянски, а эксцентриком (современно, модно, гламурно по-бузовски😊)

Вот использование спейсера как раз и уберет необходимость параллельности. Править камень надо будет только рабочей стороной на плоскостность. Кстати спейсер можно сделать составным. И вместо винта поз.7 зажим осуществлять шариковой рукояткой с промежуточной втулкой 20 или 70мм длиной для камней 200 или 150мм. Вариантов оптимизации масса.

Только еще периодически надо править камни не только на плоскостность, но и на параллельность рабочей стороны камня базовой стороне. Что тоже не просто и требует бОльшего съёма абразива и времени, чем при правке камня только на плоскостность.

Я хочу выпилить только боковую сторону спейсера. Чтобы камень можно было бы просовывать сбоку, а не так как в п.2 алгоритма предыдущего поста. Да и видно будет как камень ложится на спейсер. Заодно и можно будет контролировать износ камня на просвет.

Алгоритм замены камня: 1)ослабить винт поз.7 и под действием пружины призма поз.2 правая по рисунку освободит камень. 2)одной рукой вставить спейсер в пазы призмы дальней от заточника на 15-20мм и положить туда камень. 3)Задвинуть спейсер в пазы ближней призмы 4)закрутить два винта поз.1 приКрутив спейсер к призмам (Оборотов по два три) 5)винтом поз.7 зажать брусок 6)выкрутить два винта поз.1 и сдвинуть спейсер. Готово. Максимум минута, КМК.Ну две. А куда торопиться? Вся жизнь впереди...

Труба продаётся по 2м и в багажник не лезет, а надо 250мм. Буду искать обрезки трубы или знакомого гибщика. После изготовления спейсера можно будет уточнить размеры призм и пазов в них. Сделаю. Как обычно не спеша. К пасхе думаю закончу Насчет окошечек: если гнуть из листа, вырежу окошечки, если из трубы просверлю несколько отверстий.

Детали для ясности

Принцип работы

Давно хотелось сделать камнедержатель с базированием камня не по верху (по уступу или ластохвосту), а с базированием по низу. Чтобы при смене камней не приходилось подстраивать угол. Выношу на ваш суд новый вариант. КМК, простой в применении и доступный в изготовлении.

Юра, вот ссылке чувак тебя научит делать настоящие золотые зубы. Это оказывается проще, чем делать хорошие точилки.

Неее Юра, не по допуску на размер отверстия, а по симметричности расположения оси отверстия относительно диаметра вала в одной (первой) плоскости и перпендикулярности расположения оси отверстия в плоскости, перпендикулярной первой. Для зачёта оба параметра должны быть не больше 0,015...0,02мм. Компьютер у чела может и не ошибается (как он считает), а вот индикатор на стойке не ошибается никогда у всех!

У Ефима была недоделанная латунная точилка в стиле стим-панк. Вот в эту точилку за круглое стёклышко с латунным ободком и надо поместить этот зуб. Саша, бери коренной, он симпопотнее:-)

Silver64, с уровнем величину угла не выставишь, можно только будет поддерживать его постоянным при смене камней. Хотя подумаю, может и шкалу туда примастырить. Но сначала попробую гравитационную по посту #61. Съемный угломер по посту #83 получается высоковат 15-70мм разброс высоты - некрасиво и громоздко. Так что он отпадает. Закончил сегодня в моделях модификацию угломера по посту #61, чтобы без фрезеровки обойтись и сверления отверстия 6Н7х70. Кусок нержи найду 1мм и сделаю. Как грузик повешу пластинку твсплавную.

Вот в этом видео у мастера трение сталь (штифты из роликов подшипниковых - сталь ШХ15 HRC64) по дюрали (Д16Т НВ130). НВ130 это меньше 20 по Роквеллу. Разница значительная (а должна быть 4-10единиц). Поэтому на видео поверхности шайбы и рамки испачканы черными следами износа. Это не есть зер гут! Наше всё - это бронза (лучше калящаяся типа браж или бериллиевая)по стали или сталь по стали (обе закаленные с разницей 4ед.минимум 10ед.максимум)

Это да. Весь цимус точилки конструкции Ефима (системы Ефима) как раз в удобстве переворота. Приятен даже сам звук клацанья! Не говоря уж об удобстве работы. А ты Иван хочешь уйти от этого, насилуя самого себя (оттягивая рамку). А зачем? Тогда проще сделать столик с прижимной планкой и переворачивать сам нож (апексоидная система).

Сам кубик можешь не калить, а с торцев прикрутить пару закалённых пластинок с треугольными пазами 2...3мм толщиной. Как я сделал в теме про точилку из Г и П. Но я посадил их на просто на отверстия из под лазера, а в случае куба грамотнее будет добавить или пару штифтов или уступ для чёткого базирования. Вроде втулки от стартера новые ремонтные идут с отверстием под развёртывание. Запрессовывали в корпус стартера а потом развёртывали всегда.

Сталь по стали пойдёт тоже. Но лучше (из практики конструирования штампов и литформ), если разница в твердости будет не менее 4 единиц Роквелла. Тогда гарантированно избежишь задиров. Если нет возможности калить, то лучше КМК токарю сделать канавки для смазки глубиной 0,5мм и поставить тавотницу.И шприцевать литолом раз в полгода. Ну или во втулке сделать освобождение, оставив два разнесённых цилиндра по краям втулки шириной 6-8мм.

Шестеренки - наше всё!

Пока вы спали☺придумал вот такой съёмный угломер для шарпинатора в стиле шарпинатора (как обычно - из Г и П). Пока эскизы. Жду ваших мыслей.

Vaska_257, это хорошо, но не так красиво, как хотелось. Будет настроение и тёплая погода лучше проковыряю зубным бором гнездо под закладную гайку (квадратную) и всажу её на поксипол. Уж она та у меня не забалует (не вытянется и не провернётся):-)