SegaD

Трубки фотобарабанов люминиевые и пойдут разве што на кольца деревянных рукояток камнедержателей. И то если не лопнут при обдирке селенового покрытия.

Когда я предлагал вам родэнд, то имел ввиду использование его с доработкой , а именно - заневоливание в горизонтальной плоскости с помощью 2-х вертикальных установочных винтов или штифтов. Иначе теряется концепция этой точилки. Не нравится роденд с доработкой - используйте горизонтальные цилиндры, между которыми перемещается шток (исключительно в горизонтальной плоскости).

Сначала разберись с горизонтальной плоскостью положения штока. Этот твой узел на шариках не пойдёт однозначно. Или на трёх(четырёх) параллельных цилиндрах делать надо или между двумя параллельными калеными пластинами. И посмотри видео по заточке на точилках типа Ефима Дреера - сколько раз переворачивается клинок. И ещё интересно, как будешь контролировать выход на РК с помощью маркера, когда у тебя маркированная поверхность внизу (касается камня). Перезажимов надо кучу. Или поворотный зажим мудрить (надо ли оно?)

Заусенец гоняем туда-сюда переворотом клинка никак не два раза пока он не отвалится красиво. Не стописят раз конечно, но близко к тому

Тогда может я чего-то недопонял в проекте... Шток разве не должен находиться в горизонтальной плоскости безо всяких люфтов по вертикали, но при этом перемещаться вправо-влево не на люфты, а на нормальные такие углы обеспечивая перемещение РК по конусной образующей к камню? Если так, то такая схема с шариками вообще не катит. Делал я когда-то опытную точилку с жёстким горизонтальным штоком, по которому двигается камень, но камнедержатель был с доворотом. И шток этот самостоятельно за счёт гравитации опускался вместе с камнем по мере заточки (снятия металла РК и износе камня). Где-то здесь на форуме в этом разделе тема моя есть.

Это когда точишь чисто на руках то да. А когда у тебя минус одна степень свободы на направляющем штоке, то особо не разгуляешься левой рукой. Цапануть кромкой камень как здрасьте. Особливо на больших углах заточки.

Добавлю свои пару монет в огород ТС: 1) для чего городить огород с самопальным подшипником с шариками, не лучше ли поставить готовый родэнд с капролоновой втулкой или уж если так хочется трения качения - с сепараторной втулкой (хоть с покупной хоть с самодельной) ? 2) если точить от себя при этой схеме с неподвижным камнем, то одну сторону ножа придётся точить держа нож за рукоятку правой рукой, а другую сторону после переворота ножа точить левой рукой? Это надо быть мультируким заточником, коих мало. КМК это главный минус этой схемы. 3) при классическом расположении ножа РК к себе вероятность пореза не от кромки, а от кончика клинка длинного ножа. И то, это если точилка расположена не на столе, а за пределами стола (вынос поворотного устройства за стол). Что имеет свой плюс - стол остаётся чистым и убирается только пол (расстеленные газеты) рядом со столом. И при вашей схеме расположения (РК от себя) трудно контролировать визуально кромку без снятия ножа.

Косыгин в штатах?

В этой готовальне позднего СССР черные вкладыши напылены на пластмассовые каркасы. Аккуратно металлической линейкой поддень, вытащи и найдешь тайник предыдущего владельца!

Человек смертен, металл подвержен питтингу... Забить на питтинг и продолжать жить с пятном! Если мысли о пятне всё же сильно донимают, то: 1) у вас есть уверенность, что лого сделано лазером, а не электрохимическим способом? Отсюда может и электрохимический питтинг. 2)мел вряд ли поможет. А вот ортофосфорная кислота переведёт ржу (гидроксид железа) в каверне в фосфат железа. Пятно станет темно- серым. Но оно останется, ибо каверна останется на месте. Но продолжатся питтингу будет дальше некуда. Ежели себя вы любите больше железки с паучком, то оставьте всё как есть и не думайте о пятне. И тем более не рассматривайте его в лупу и микроскоп. Как гласит четвёртая буддийская истина: если ты не можешь справиться с причиной дерьма - забей на дерьмо и живи дальше, не обращая внимания на него😜, пока крутится колесо сансары. P. S. Можно попробовать ещё один способ - нанести поверх родного логотипа ещё один такой же логотип лазером в два-три прохода с оффсетом картинки наружу на десятку-две. Будет черно и дефекта незаметно.

Вот система - купил на той неделе. Стоит 245р. За комплект. Побрился два раза. В чем подвох не понял.

Это матрасные иглы. Для обивочных работ. Длиной до 30см бывают. Например: https://www.rascol.com/aiguilles-a-matelas-p-234045 Сейчас то нержавейка, а раньше конечно латунь.

Похожи, правда?

Четыре листа шкурки разной гритности и клей обойдутся неофиту заточки в 500р.плюс дорога в стройматериалы/авторынок и время. За те же деньги можно у дяди Алика взять четыре хреновеньких (но вполне рабочих по кухне) масляных камня на кривых бланках и подождав месяц доставки сразу попробовать заточить по человечьи. Двусторонний скотч всё равно мягкий под шкуркой ибо имеет толщину и не даёт реального ощущения заточки сравнимого с камнем. Плюс ещё на шкурке даже стрелка направления нанесения абразива даст разницу ощущений в заточке. КМК, заточка на шкурке все же - это есть эрзац заточка (но конечно заточка), для принятия решения "твое-не твоё" лучше сразу пробовать более-менее по-взрослому.

Ху из ху из этих двух?

В рекламное агентство - хоть из полистирола, хоть из оргстекла, хоть из поликарбоната лазером вырежут. Или их отходы возьми бесплатно и понаделай сам.

Это точно. Но после пяти перепробованных вариантов газлифтов, экспериментов с накачкой воздуха через штуцер в цилиндр был таки найден польский мебельный газлифт на 14кг всего за 200р. После полутора лет односменной работы был заменён на такой же.

Не подумайте, что умничаю, но что такое наждачка? Грубо - это один-два-мало слоя зерна абразива, приклеенного к бумаге или ткани (подложке) . А что такое заточка? Грубо - это когда зерна абразива снимают частицы металла, при этом сами зерна и тупятся, и вырываются из подложки. Так как слой абразива на наждачке мал, то самообновления зёрен не происходит. То есть наждачка деградирует (лысеет). Поэтому на раз-два заточить она может и пойдёт (если заточник сможет усилием резания не превысить усилие удержания зёрен абразива на шкурке). А на многократную качественную заточку все-таки однозначно лучше использовать абразивы на твёрдой основе (камни). И то приходится их иногда выравнивать по плоскости и даже ровные взбадривать (обновлять зерно и освобождать поры). Как то оно так работает. Камень - самый оптимальный вариант для заточника! Для любителей заморачиваться можно конечно пользовать и заточку ножей на чугуне свободным зерном с керосином😜

Там и сбоку камня при заточке хорошо попадает масло (читай кислота) на клей между бланком и камнем. @копилка73 Значит в связке абразива борайда американцы используют что-то, что взаимодействуя с олеинкой даёт деструкцию каучука в клее. А попробуй олеинку на борайдовском камне на пластиковом бланке - тоже отклеивается?

Сергей, привет! Ты, конечно, заморочился с рычажно-тросиковой системой перемещения каретки Z-ocи... Я такую систему перемещения на своём проекте вертикально-шлифовального делал парой шестерня-рейка и уравновешивал мебельным газ-лифтом. Дёшево и сердито.

Это вы ещё lutz`евскими промышленными лезвиями не брились😜

В очередной раз всё чётко и быстро. Огромная благодарность!

А такое заточное приспособление для лезвий знакомо?

Тю, так он только намыливался минут десять. За это время одним помазком поброешься, зачем там бритва вообще?

Твой сет камней из ОА на масле оптимальный для заточки кухонной нержи. Алмаз для кухни дорог, хотя и более эффективен по съему металла, но и риски при этом оставляет поболее ОА. Обычный ОА на масле у дяди Алика весьма распространен. Вот пример - какие хочешь и сколько хочешь в разнобой: Можешь купить только сами камни и наклеить на старые бланки или сделать свои бланки.