SegaD

Такой? Здесь в больших отверстиях кольцевые риски. Не для резьбы только. Расклепыватель фасок в трубках.

С торца по стрелке есть отверстия сквозные по центру пазов? Если есть, то скорее концеватели медных проводов с пробивкой отверстия для крепления.

Как раз для этого в лет 10 назад рублей за 500 купил витязя странника двухлезвийного с пластиковыми накладками. До сих пор ездит в командировочном бауле. Для хлеба/колбасы нормально за эти смешные деньги. И проср@шь - не жалко. Вот такой:

Проблемы купить и спрофилировать буски нет. И это самое правильное решение. Но пока они не придут, автор вопроса может попробовать заточить имеющуюся уже сейчас тупую рекурву самопальным деревянным притиром с пастой.

При наличии отсутствия брусков правильного сечения и чтоб не снимать на них радиусные фаски можешь попробовать использовать деревянные круглые притиры+алмазную пасту. Зажимая их в стандартных камнедержателях. Если заточка рекурвы нечастая и жалко перепрофилировать камень.

О не далеко ушла от П. Буква Ж же вот креативно и главное похожа. Не в камуфляже, сорри, в шинелях... у меня экран их отображает зелёными, вот и попутал. Но хрен редьки не слаще. Не старались солдатики...

Пять девушек так классно изобразили "любовь", а эти девять дебилов в камуфляже даже с буквой "О" в слове "ж*па" напортачили...

Особенно радует в нем выборка под пальцы и скосы с радиусами. Немцы - молодцы: внимание к мелочам и деталям... Хороший ключ.

Заточить нож можно: 1)быстро 2)качественно 3)дешево При выборе любого из двух критериев процесса третий критерий не получится. Пока ты выбрал для себя 1)и 3) критерии - качественную заточку (2) не получишь. По поводу камней конечно подскажу - не жалко. И давай на "ты", не такой уж я старый и плохой😉. 1)После 240 камня следует брать камень удвоенной гритности, т.е.600. После 600 - тоже удвоенной 1200 или край 1500. И только потом - 2000 или 3000. Т.е. ты пропускаешь 2 камня в сете, т.е. плюс полчаса времени на нож. Если хочешь разобраться - почему так надо делать - читай теорию абразивной заточки. 2)не знаю какую кухню ты точишь (пластилин или высокоуглеродку) - но на большинстве кухни достаточно остановиться на 800-1200 грит. И будет кромсать бумагу. И даже резать помидорку. Но вот как именно будет резать (усилие/тактильные ощущения и т.п.) и сколько времени будет держаться заточка (а это тоже немаловажный критерий) - зависит от финишной обработки. Микроподвод крупным зерном не сделаешь. Свободным зерном на коже быстро и хорошо он не получится. А ведь именно качественный микроподвод и дает стойкость РК (т.к. делает режущий клин у самой РК больше и тем самым прочнее за счёт увеличения угла и прочнее из-за отсутствия больших рисок и получения микронаклепа). Даже на кухонном пластилине. 3) и брось ты эту бумагу и бритьё рук. Овощной нож проверяй на овощах. Нож по мясу - на мясе. Хлеборез - на хлебе. Сырный - на сыре. Нож должен хорошо резать то, для чего предназначен и достаточно долго оставаться острым. Нож-универсал должен резать всё хорошо. Но относительно хорошо. Компромиссы... И всегда помни про 3 пункта в шапке этого поста.

После роликовой алмазной точилки нож тоже кромсает бумагу - 5 секунд на два прохода - и время экономит ещё бешенней. Бросьте вы эти камни...не надо оно вам.

А как же при заточке коротышек обходимся одной губкой? Да и пара губок нормально центрируется и без этого штыря. Плюс минус десятые доли градуса. Вполне.

Когда литформа открывается, деталь выталкивается вместе с литниковой системой выталкивателями. Там температура детали/формы такая, что таким корытышом с текстолитовой ручкой только самоубийца полезет. Среди паров разделительной смазки и горячей формы пульки выковыривать... На этих предприятиях своя система нумерации оснастки, т.к. многим из них почти сотня лет и начиналась она задолго до исторического материализма (гостами тогда и не пахло). Потому быть может 9210 просто номер чертежа оснастки/инструмента, а 30 - номер изделия. А 43 в ромбе может быть номер п/я предприятия. На таких вот предприятиях обычно такие вот хитрые мероприятия.

Да этот паз не так критичен для точности установки. Я вообще его припилил надфилем. И часто забываю туда вставлять штырь - точу так.

...не совсем того производства. Конечно самодельная - сделана в инструментальном цехе при том самом заводе. Вся оснастка и инструмент там самодельные и специализированные. Для узких специальных задач. Не для продажи населению конечно. Да и не нужно населению оно.

Скорее чтобы вынуть пробу из тела вв, оставив аккуратную воронку, а не укус годзиллы.

И модуль минимальный по вашим технологическим возможностям.

Это вы на производстве каком надо производстве не работали.

Держа за деревянную рукоятку вращаем и одновременно внедряем ну например в кусок мыла, типа как глазок на картошке картофелечисткой выковыриваешь. Затем образовавшийся конус прихватываешь второй (короткой) губкой и вытаскиваешь конус из куска мыла на свет белый. Вместо куска мыла был, быть может, прессованный или залитый химсостав. И вытащенный конус несли на анализ - плотность, влажность и т.п. Как то оно так быть может...

А не пробоотборник ли это? В запрессованном/отлитом бруске/таблетке выковыривать конусный образец длинной частью девайса и подцепив его второй частью девайса вынимать из детали? Из какого материала деталь - явно не ВВ - иначе было бы цветное. И не пищевое, т.к. не нержа. Может резина/глина/хим.порошок прессованный.

Это американская история. Исконно наша вот: Не менее калорийна, чем со Слаем😉

Военная приемка допускает наворачивание резьбового непроходного калибра на 1.5 витка. Т.е. средний диаметр резьбы на первых 1.5...2 витках прослаблен. Что подразумевает, что эти 1.5...2 витка не работают как надо. Это еще плюс 2 витка к 5. Плюс сбеги, канавки и недорезы. Так и наберется 2D на маме для мелких резьб. Для серийного производства лучше перебздеть, чем недобздеть.

SW вопреки учебникам по умолчанию для глухих резьб даёт глубину резьбы равную 2D. И я уменьшаю редко (когда мяса маловато). И не парюсь с расчетами относительно пределов прочности материала.

Вам, юные 😉 машиностроители (из серии "это интересно"):

М5 (Ф5)-шаг0.8=4.2~берем 4.0мм - диаметр канавки. Маловато будет для частой сборки/разборки. Да и зачем она? Лучше недорезать. Надежнее для мелких резьб. Особенно, если шток сырой или цементированный (сырой внутри).