Smoky

Если брать обычную ЭД-20 с пэпа, то в качестве наполнителя я использовал окись алюминия, добавлял примерно 50% от массы состава, т.е. 1:1 (она легко принимает 40-50% наполнителя, сохраняя подвижность-формуемость). Хотя этот наполнитель, наверное, в быту не очень доступен... Если со стороны клинка заталкивать, можно замешать в смолу мелкие опилки латуни до густоты теста (смешать смолу с отвердителем и потом постепенно добавлять, перемешивая, наполнитель). Застывшая эпоксидка нетоксична, поэтому нож потом можно использовать и по продуктам.

Я про год спрашивал :) . Сравнивая по имеющимся фото, могу предположить, что это 1943 г.

...да дорог перевоз. Загадка для знатоков: какого года останки?

Я обычно только отголоски продаж захватываю... Только собрался хоть рукоять с ножнами купить, так все с ума посходили - до 7 тыс. цену задрали. За пару деревяшек, пусть и исторических - кмк - это чересчур.

Ваши бы слова, да... :)

Это не дерьмонтин, это - кирза, очень хороший заменитель кожи. Основное отличие: дерматин - однослойная ткань, покрытая водоотталкивающей пленкой, а кирза - трехслойная ткань, пропитанная латексным раствором каучука с наполнителями и т.п. "В процессе производства кирзы используются: хлопчатобумажная основа, поливинилхлорид суспензионный, диоктилфталат, бутадиеннитрильный каучук, стеариновая кислота, мел, технический углерод, красящие пигменты."

Да я просто вообще оригиналов в продаже не вижу. Вон последний за 15555 р. послевоенный стоит, но и будет стоять, поскольку из Киева.

Лучше, наверное, жидкую эпоксидку (есть такие). Неужели финны до сих пор заполняют оковку не деревом рукояти, а расплавленной серой? Из Вики: "Основной ингредиент баллистоля — вазелиновое масло. Оно служит для смазки и защиты от коррозии. Входящий в состав этанол (спирт) оказывает дезинфицирующее и консервирующее действие. Характерный запах Баллистолю придает отдушка. Баллистоль образует с водой молокообразную эмульсию. Имеет уровень рН от 8 до 8,5 (щелочной). Использование средства для ухода за деревянными частями оружия стоит под вопросом. Его составные части при нормальных условиях не подвергаются полимеризации или окислению и остаются на дереве, поверхность становится жирной и традиционные средства для ухода за деревом — льняное или тунговое масло, лак — не могут больше применяться. Использование средства для кожаных изделий также приводит к их засаливанию." Поэтому не стоит эту смазку применять

Имеются ввиду ножны от "сапера"? Я так и не понял: там только резиновая полоска между половинками или резиновые листы (как кожаные ножны в алюминиевых обкладках у финнов)?

Прокладка между плоскими отбортовками, там где заклепки? Заклепки просто похожи на самодельные. Кстати, совсем плохо стало с оригиналами, данный комплект, если не врут, ушел за 50 тыс.

А был еще "охотник" с вилкой, штопором и выкидным клинком с фиксатором... Вот такой у меня (ниже), только пластик немного светлее и клинок другой формы: (в 1990-х выпросил у знакомой, был уверен, что это зоновская работа - латунные плашки, целлулоидные накладки, специфическая заточка щучки, латунная кнопка, механизм с плоской пружиной, клинок слегка косо стоит - закусывает одну плашку при складывании). Кстати, длина клинка прим. 10 см, а толщина - 2,7 мм. - вполне серьезный нож. А вот "Турист" с двумя предметами: Тяжелый, гад. Есть такие же с целлулоидными "перламутровыми" (с переливами) накладками зеленого и красного цветов. Щелкает замечательно, но желательно держать в чистоте и периодически смазывать шарнирную часть клинка, а то может тормозиться и не доходить до стопора.

Эти ножи появились в начале 1990-х и быстро их прекратили выпускать. Завтра подыщу фотографии, их было много разновидностей - и с одним клинком и с двумя (консервным ножом) и с разной формой рукояти (сапожок), и с разными накладками (в том числе и с зеленым и красным целлулоидом), и разным видом кнопок (полушар и прямоугольная).

Нож-то оригинал, а вот ножны - не видел таких. Самоделка?

Оковки, похоже, из тонкой (порядка 1,0 мм) латуни, крытой золотом. Ножны вроде стандартные, только оковки сменены. А вот рукоять непонятно из чего - пропитанное черной морилкой дерево или просто черное дерево (но не мореный дуб, вроде), или пластмасса какая, типа черно-коричневого эбонита. Красив. Жаль не разобрать, что вытравлено на обратной стороне от надписи "Златоуст 1944 г. ?" Просят почти 300 тыс. Вот аналоги:

Нож НР-40, вариант для награждения высшего комсостава РККА (т.н. «генеральский») Не уж настоящий? Цена совсем нескромная...

Маленькое дополнение. Растворители любые, ухудшают свойства полимеров, разбавляя, "ослабляют" их. Поэтому для собственно пропитки древесины (укрепления ее полимером) необходимо использовать чистые достаточно жидкие полимеры или добиваться повышения их текучести физическими методами (нагревом, например), если позволяют свойства полимера. Ну и, конечно, из пор дерева желательно вытеснять воздух вакуумом или давлением - ну это и так известно.

Просто тема данная началась непонятно с чего... Вроде как описывались способы очистки масел - длительные ужасно. А зачем, если есть доступные рафинированные масла? Уж простят меня гуру отделки деревянных рукояток (я не спец), но мне никогда не были понятны эти танцы с бубном вокруг всяких экзотических способов отделки. На мой взгляд всё просто. Дерево надо защитить от неблагоприятных воздействий: ну солнечного света там, а в основном от влаги и всяких микрорганизмов, которые его могут попортить. Всё это элементарно достигается покрытием дерева защитными веществами. Что нужно? Закрыть поры древесины и покрыть поверхность защитной пленкой. Что есть лак? Это раствор в подходящем растворителе какого-либо полимера. Например, масляный лак - раствор олифы в уайт-спирите, скипидаре или др. Нитролак - раствор нитроцеллюлозы (лакового коллоксилина) чаще в смесевом растворителе (ацетон, этил-, бутилацетат и т.п.). Шеллачный лак - раствор шеллака (смолы лакового червеца) в этиловом спирте. Яхтный лак - раствор алкидно-уретановой смолы в смесевом растворителе (уайт-спирит и т.п.). Кстати, уайт-спирит (нефрас С4-155/200 - нефтяной растворитель с неб. количеством ароматики, т.е. бензола, толуола, по-моему, до 2,5% или до 5% и температурой кипения в диапазоне 155-200оС, т.е. это - высококипящая фракция бензина). Что такое краска? Это смесь лака (см. выше) с красителем или чаще пигментом, т.е. красящим мелким порошком. Масла растительные - это эфиры глицерина с жирными кислотами, т.е. сами по себе они не агрессивны и дерево не повреждают. При прогоркании масел (от бактерий, тепла и т.д.) происходит их гидролиз (распад на глицерин и жирные кислоты), окисление и т.д. В результате окисления образуются жирные кислоты (олеиновая и др.), альдегиды; кислоты могут разваливаться дальше, образуя более короткие и уже агрессивные кислоты, например, масляную, которая в основном и придает вонючесть и горькость прогоркшему маслу. Как происходит отверждение масел? Они под воздействием тепла и кислорода сшиваются по двойным связям, т.е. отдельные молекулы глицеридов объединяются, образуется разветвленная структура, подвижность молекул уменьшается, масло твердеет. Что такое натуральная олифа? Это частично отвержденное растительное масло. Для чего? Чтобы оно быстрее доотверждалось, образуя покрытие на поверхности. Олифа-оксоль (раньше была) - это примерно 50%-й раствор натуральной олифы в чем-то, типа уайт-спирита. Т.е. дешевле натуральной олифы (нефтяной растворитель дешевле растительного масла) и менее вязкий, что позволяет ей легче пропитывать ту же древесину. Тут есть отрицательный момент - до отверждения олифы растворитель должен испариться, а иначе пленка останется мягковатой. Как обрабатывали приклады винтовок, ПП при ремонте по "Руководствам...": вот отсюда: http://forum.guns.ru/forummessage/164/1845994-2.html небольшое дополнение: "Любая политура отличается от своего лака % соотношения нелетучих веществ к растворителю. Иначе говоря политура - это разбавленный лак. К примеру политура ВК-1 (политура НЦ-5119) содержит 6-10% коллоксилина и абиетиновой смолы, а в лаке ВК-1 (лак НЦ-5119) массовое содержание этих же веществ значительно больше 18-24 % к растворителю. Политура Шеллака и Лак Шеллак - аналогично, только нелетучие вещества это чешуйки лаковых червенцев и канифоль, а летучие вещество (растворитель) - спирт. Отличить политуру от лака просто. Через вискозиметр ВЗ-4 (по научному) или перевернутую пластиковую бутылку с отверстием в крышке диам и длиной 4мм, 100 мл политуры должно пролиться за 12-20 сек, а лак будет литься 35-75, при комнатной температуре." Короче, хотите натуральности - берите качественную льняную олифу, после нее можно шеллачным лаком пройтись. Хотите устойчивости и прочности - берите пентафталевый атмосферостойкий лак (вроде ПФ-156, не помню точно), яхтный лак или лаки, типа ХВ (хлорвиниловые), действуйте по инструкции - и наступит счастье. Не устраивает блеск - берите лаки с матирующими добавками или сами их добавьте. P.S. Где-то в начале упоминался пинен, как якобы сиккатив (ускоритель отверждения) для масла - это основная часть скипидара, т.е. растворитель. А к сиккативам для масел относят чаще оксиды разных металлов, способствующих их полимеризации.

"Химия диэлектриков", И.М. Майофис Вроде не очень сложно объясняется, что есть масла и как они работают.

На предпоследней фотографии (Полупанов С.И.) вроде явно НР с ободранной рукоятью, а ножны? Деревянные без мет. фурнитуры и чем-то обмотаны для скрепления?

На 2-й стр. темы было... Может кому поможет (запоздало). Посмотрел по ссылке состав (там на английском) - это финское "деревянное масло" - простая пропитка фунгицидная для дерева, нет там никаких масел. На 90-95% состоит из смеси алифатических и ароматических растворителей. Остальные мизерные добавки - фунгициды и антипленочная добавка, да карбоксилат цинка, который, насколько я понял, работает как твердая смазка, типа стеарата цинка.

Форма клинка, размеры - похоже, но... Странная рукоять, вроде таких не было? Похоже на черную морилку. Клинок блестит сильно - это не хром? Что на клинке написано, не разобрать?

Рад стараться, во имя... науки!.. :)

Ой, да ладно, Сергей. Фото эти давнишние, кому надо, давно их скачали. А сделать точную копию - очень непростой процесс. К тому же Мак говорил уже, что по фото это невозможно - нужны точные размеры, глазомер, чутье и т.д. На канадце даже долы не могут точно скопировать - весьма сложный процесс, поскольку делались они скорее всего ковкой. А уж буквенные клейма старыми шрифтами - это вообще высший пилотаж.

Известное фото: Клейма, которыми били закаленные клинки, жили примерно полгода. Если били "на горячую" - еще меньше. Поэтому неизбежно делались новые клейма, и оттиски слегка отличались друг от друга на разных клинках. На Вашем, Толкатель, клинке клеймо наполовину затерто - ну вряд ли станут на подделке бить с трудом изготовленное клеймо, а потом так сильно его затирать. На мой взгляд - оригинал, даже по такому неполному снимку.

Поздновато увидел, пардон'с. Каждый может оставаться при своем мнении, могу лишь добавить: 1. Законы пишут люди, причем далеко не всегда грамотные и разбирающиеся в сути и деталях дела; здесь нужна консультация лингвиста, а не юриста; 2. Реплика - не русское (заимствованное) слово, replica в переводе с английского - копия, точная копия, дубликат, слепок и т.д. С французского réplique - копия, дубликат, макет, повторение и т.д. С лат. replico опять, еще прикладываю и т.д.