inok

Спасибо за фото! Как говорится, лучше один раз увидеть... Пользуясь случаем, задам ещё один, думаю, уже последний на этом этапе вопрос: Если работающую болгарку положить на стол, она от вибрации начнёт ползти или поворачиваться вокруг вертикальной оси - например, от веса свисающего шнура питания. А тут ещё, пусть и мизерное, но давление со стороны ножа. Как она у Вас не уползает - не поворачивается? Могу предположить наличие какого-то упора или мягкого коврика? UPD. Сразу сгоряча не заметил, что фотография не просто изображает нож, а художественная: нож по диагонали делит пространство кадра, яблоки создают симметрию и оживляют цветовую гамму... Красиво!

Большое спасибо! Мне тоже такая мысль приходила в голову, но начитавшись на ганзе про "работу на субмикронном уровне", посчитал было такой вариант слишком грубым вмешательством. Но раз Вы говорите "без вариантов" и Анатолий поставил отметку "Согласен" - значит, так тому и быть.

@SegaD , мне с женой повезло: если внутри квартиры такие работы, мягко говоря, не приветствуются, то на балконе могу делать, что угодно 😊. Поэтому, не исключая предложенного Вами варианта, повыспрашиваю Анатолия о его методах 🛠️. Ага, спасибо! Похоже, что у меня не получалось потому, что на боковой стороне диска не был вскрыт абразив, залит связующим и краской (надписи на лицевой стороне). Так я и выспрашиваю: на чём удобнее и проще? Вам лично? Я так понял, что болгаркой? А как Вы её закрепляете?

Не забыли :) Но, конкретно в моём случае, точильному станку в городской квартире с малюсеньким балконом места нет - и он простаивает в гараже. Очень соблазнительно как-то приспособить именно ручной электроинструмент: достал из кладовки, поработал, убрал. Сразу множество вопросов ☺️ : 1. При упоминании электроинструмента все пугают высокими оборотами. Из всего перечисленного болгарка вроде бы самая высокооборотная? Тогда, по логике, надо выбирать самый низкооборотный инструмент: перфоратор (с переходником на обычный патрон для дрели) или шуруповёрт. Или болгарка удобнее? 2. "Нож в руках" - а как фиксируете болгарку? 3. "по боковой поверхности диска" - а что за диск Вы имеете в виду? Видел в ютубе, кто-то использует лепестковый диск, кто-то "тарелку" с липучкой и на ней круг из наждачной бумаги. А обычным отрезным - пробовал как-то его боковой поверхностью что-то подшлифовать - не очень-то у меня он в таком режиме хотел снимать металл. Или нужен какой-то специально шлифовальный диск?

С Рождеством Христовым! Из перечисленного есть болгарка, дрель, а ещё перфоратор 😀 и шуруповёрт. Если надо снять немножко (по меркам электроинструмента) металла - что из перечисленного предпочтительнее? И нож при этом зажимается в струбцине, а инструмент в руках или наоборот, фиксируется (чем?) инструмент?

Спасибо, я кажется, понял о какой форме Вы говорите. Т. е. примерно так, как нарисовал @Tili в посте #242? В этом варианте надо сточить довольно много металла. Применяете ли Вы в таких случаях электроинструмент?

Чисто геометрически - и так, и так можно. А в плане удобства я в недоумении, понимаю, что нож должен быть острым, а в отношении формы полный профан, думал, что ножи бывают большие и маленькие, а оказывается... Тут вот какое дело, этот нож не филейник и не гюто, а универсальный нож, которым режется на кухне практически всё. Вы разбираетесь в ножах, подскажите, какой вариант геометрии больше подходит для такого, универсального использования?

Так, как нарисовано синим?

@Tili , спасибо, но я смутно представляю насчёт Сейчас попробую нарисовать, как понимаю...

Так? По красной линии? Дулька 20 мм, с одной стороны, действительно, уберёт горб возле рукоятки и вывести РК в прямую будет несложно. Но 20 мм меня как-то пугает, кажется, что это очень много. Или это просто с непривычки?

Есть такой нож: Вогнутый участок РК - это и есть пресловутая рекурва? Если её убирать, то как (в смысле геометрии)? Делать прямой, параллельной линии, как на фото приставлена линейка? Участок, примыкающий к рукоятке, тоже стачивать? Ничего, что клинок станет уже рукоятки?

Я видел, что периодически такой способ обсуждается, но всё заканчивается прибаутками. Эта плитка у Вас в статусе инструмента или её использование было делом случая? Если она у Вас используется регулярно, то: - что, при работе с плиткой нормальная производительность? Сколько времени у Вас ушло на эту рекурву? - а керамогранит пробовали?

Спасибо! Камень был очень широкий. Потом перешёл на очень узкий (пока такой у меня зоопарк, всё разное по ширине, по толщине) - проблема решилась сама собой. Кстати, пробовали ли Вы точить камнями разной ширины? Ведь апексовский стандарт не догма? Какая ширина камня Вам кажется оптимальной для заточки на приспособе?

При этом выяснилось, что линия РК слегка выпуклая: при заточке широким камнем выравнивается только средняя треть (длины): треть возле острия и треть возле винтика заточка не затрагивает, они оказываются ниже, чем середина. Что делать? Стачивать до прямой линии?

Дисклеймер: тему о заточке ножниц видел, но вопрос там есть, а ответа нет. А ножницы как правильно затачивать? Просто зажать вертикально (в смысле - РК кверху) в приспособлении и ловить существующий угол заточки? Или есть какие-то особенности?

Для зануд-инженеров: 1. Исправляю свою ошибку: Устарело. По ГОСТ 32583-2013 Ra<=0,1 мкм. По старой классификации это уже 10-й класс чистоты поверхности, причём самого высокого в пределах класса разряда "в". 2. Спрашивал: Отвечаю: такая формула есть в учебнике Тотая А. В. "Технология машиностроения". Господам/товарищам инженерам - рекомендую. UPD. Посчитал, получил то, о чём подозревал: рекомендации работать брусками в многие тысячи грит - это для энтузиастов. Обычным людям можно вполне обойтись меньшим. С ними, если гугл их сюда заведёт, делюсь полученными результатами: Для получения требуемого ГОСТом Ra≤0,1 мкм, согласно расчёту, требуется брусок зернистостью 10/7 (≈J1500).

Да найду что... В детстве электроды на стройке крали и затачивали, дротики делали. Ещё две просьбы: 1. Скажите, сколько, по Вашему мнению, мне надо наточить ножей-ножниц, чтобы мы могли продолжить разговор? 2. Ещё раз прошу подчистить за мной лишнее, чего не скажешь в шутейном разговоре, а навсегда оставлять не надо...

Видны признаки логореи (словесного поноса)? Извините. Уберите, пожалуйста, лишнее, что понаписывал.

ну не сильно достигается, может мутно быть  Вот, порылся ещё в инете. Спецы, конечно, предупреждают, что по внешнему виду можно сильно ошибиться, покупайте, мол, приборы, но всё-таки проговорились : а) что зеркальность - обязательна только для Ra<=0,1 , а это уже 10-й класс, на грани 11-го; б) что начиная с 10-го класса в лупу невозможно разглядеть рисок от обрабатывающего инструмента. Так что это "мутное зеркало", наверное, именно то, что необходимо и достаточно...

Первой ссылки я не находил, спасибо. Вот только непонятно, чтобы получить 9-й класс шероховатости поверхности рекомендуют зернистость абразива: - по табл. 1: 10 000 - 15 000 грит по японскому стандарту. - по табл. 2: 240 - 280 японских грит. Почему так?

.

Вот ещё один холиварный вопрос! А холиварный потому, что внятного ответа нет. Паста на ремне, понятный, доступный, традиционный способ, на сайтах по резьбе по дереву так и учат. А заточники ножей ("сообщество", законодателей мод имею в виду) от ГОИ лицо отворачивают, т. к. по результатам тестов сверхтонкая доводка на камнях даёт лучшие результаты, чем на коже с пастой. Хотя, не исключён фактор "кто как научился, так лучше и выходит". Прокомментируйте, пожалуйста. UPD. Или это опять насчёт "доводки-полировки"? Что "зеркало" не самоцель, это понятно. Но применимость пасты на коже для доводки?

Я, глядя на это, так понимаю, что 3000 Вы обычно рекомендуете именно как оптимально-минимальное значение, при котором достигается зеркальная поверхность. Тогда, если следовать общепринятым рекомендациям, предыдущий абразив должен быть вдвое грубее - 1500 грит. Но по Вашей шкале 1500 - это ни то, ни сё. Применяете ли вы его? Или, как выше в этой ветке упоминали, работаете #1000? Если так, то не слишком ли велик разрыв в абразивности? (Правда, Вы работаете с водными камнями, там суспензия, может, можно делать шаг не вдвое, а втрое. А при обычной шлифовке-полировке (Степан, спасибо за уточнение терминов!) шлифовальными шкурками - обычно зернистость следующего абразива меняют вдвое. Проясните, пожалуйста).

Ну, это те же яйца, только в профиль: "заточка"-"доводка", "шлифование-полирование". Да! Назовите, пожалуйста, на какой зернистости Вы видите границы этих групп? Если кто-то захочет рассказывать, что это зависит от угла заточки, материала абразива, связки, твёрдости стали, размера карбидов, настроения заточника и скорости ветра в Японии - то пусть поймёт, что этими правильными словами он просто посылает спрашивающего на сами знаете куда. К этому форуму, в основном, не относится! Автору ветки - респект именно за конкретность! Под каким углом затачивать? - 40 градусов. Правильно? - Может, и нет, но это Ответ_на_вопрос, да. Извините, за нетематическое отступление, наболело.

Спасибо, вопросы не кончаются Абразивом какой зернистости заканчивать заточку? - Да, знаю-знаю, очень много об этом написано. Но в основном на уровне IMHO. Наука же (привет отсылателям к Ящерицыну) говорит, что надо полировать до 9 класса чистоты поверхности (меньше плохо, а больше - "що занадто, то не здраво / too good isn't good, too"). А знает ли кто-нибудь методики (таблицы, формулы, просто рекомендации на худой конец), которые связывали бы зернистость абразива с шероховатостью обработанной поверхности? Именно для ручного шлифования (полирования, хонингования)?