inok

Пользуясь тем, что на работе есть точильный станок, немножко сточил возвышавшийся над линией РК незаточенный участок клинка возле рукояти. Сточил не до линии РК, а немножко (~ 1 мм) глубже, после заточки РК эта разница уменьшится. На фото - нож уже после этого спиливания. Тут вот какой вопрос: если заточку вести только по подводам и сделать дульку глубиной, равной ширине подвода, то подвод оборвётся на этой дульке, чётко и красиво. Если же править спуски, то мелкая дулька (или проточка, какую я сделал) границу спуска не задаст, где-то брусок будет заходить дальше к рукояти, где-то ближе... На других ножах пробовал гравировальной машинкой проточить поперёк спуска канавку, чтобы она стала границей правки спусков - получалось некрасиво: не угадаешь с её глубиной, слишком мелко - нет эффекта, слишком глубоко - после заточки остаётся некрасивая выемка, будто кто-то хотел перепилить клинок, да недопилил и бросил. В принципе, конечно, можно дульку сделать такой глубины, чтобы перекрылась вся ширина спуска, но это уже какая-то подпальцевая выемка получится - слишком уж радикальное решение. Можете посоветовать, как при правке подвода сделать чёткую границу между спуском и пяткой?

Сегодня дали заточить нож:

Затачивал вчера маленькие (длина РК сантиметра три) ножницы. Затачивал сначала на приспособлении. Фактический угол заточки на одном полотне составил 76°, на другом - 88°. Это нормально или надо перетачивать на другие углы? Второй вопрос. РК была не прямая, а как бы вогнутая - с подъёмом от шарнира к кончикам. Соответственно, при заточке плоским бруском этот подъём стесался. Выбора-то особенно и не было, но интересно: этот подъём был зачем-то нужен или на заводе просто так получилось? И ещё вопрос. Ко внутренней поверхности полотна, с учётом малого размера ножниц, толком ничем не подлезешь, кроме того, ближе к кончикам полотно заметно изгибается вовнутрь, навстречу другому полотну. Чуть пошаркал керамическим стержнем, но с учётом того, что нормально уложить его на плоскость полотна не получалось, не было места, то вряд ли от этого получилась польза. Чем-то можно в таких ножницах поправить внутреннюю поверхность полотна или лучше её не трогать вообще?

Есть большой ценитель этой темы под ником "Батёк". Но в последнее время он больше на ганз.ру обретается, там у него есть тема "Проблема прилипания продукта на кухонном ноже". Ну, а если совсем вкратце: разрезаемый продукт не должен долго и нудно ползти по спуску (или подводу, если он широкий) ножа, спуск (подвод) должен уйти с линии его движения. Простейший вариант: нож вообще без спусков (сведение равно толщине обуха), между подводом и голоменью - чёткая граница-ребро. На нём-то разрезаемый продукт и будет отлипать от клинка. Это ни в коем случае не рекомендация, а объяснение геометрии. Как совместить её с возможностью более-менее лёгкого вхождения ножа в разрезаемый продукт - вот в чём вопрос. Он решается или хитрой геометрией с широкими долами, или просто компромиссом между лёгкостью реза и неприлипанием.

Погуглил, слово употребляется часто, но без объяснений, что это; как должное быть понятным. И рядом с филейником, через запятую. А в чём разница? Вообще и применительно к заточке?

Ну, там что-то такое было. Непонятно было, что делать с областью, на которую указывает стрелка. В общем, я рабочую, заточенную, часть клинка удлинил, переход к тупью сделал ступенькой. Если неправильно, то скажите, как правильнее, на следующий раз. А заточку ещё не делал. Есть ли чисто в заточке филейника какие-то свои особенности?

UPD. Поразмыслив, пришёл к выводу, что геометрия изначально сделана как-то криво - и переточил на станке (тоже криво , но рекурву убрал). Дальше буду затачивать уже на приспособлении. Так что вопрос снимается. Прошу простить за беспокойство, движок, к сожалению, не позволяет удалять посты.

Принесли на заточку нож. Благодаря форумам я его опознал как филейник, на этом мои познания о филейниках заканчиваются (у меня дома ими не пользуются). Как его затачивать-то? :) Мне непонятно, в основном, вот что: этот "зуб" в районе рукояти и переход от него к узкой части клинка - по сути, этот переход есть рекурва. Рекурву меня здесь учили спрямлять, убирая неуточенный выступ клинка у рукояти. Но для филейника ведь такая геометрия стандартная, и никто её не меняет, не убирает "зуб" у рукояти, не делает дульку. Или не так? Т. е. просто затачивать с той геометрией, что есть, узким бруском? Или есть какие-то особенности заточки именно филейника?

Почти семь лет прошло, а интернет помнит... :) Сейчас Вы, Анатолий, вроде бы подобрели к японцам? Изменилось отношение? Вопрос не совсем праздный, интересен ход эволюции представлений о правильной заточке.

Подниму старую тему: сейчас гуглом её нашёл. У меня другие цифры получаются. Японец говорит, что подъём обуха должен соответствовать толщине трёх монет. Монеты я не знаю, какие он имеет в виду, поискал в гугле, толщина 1 иены 1,2 мм, 10 иен - 1,5 мм, 100 иен - 1,7 мм. Возьмём среднее значение - 1,5 мм. 3х1,5 = 4,5 мм. И ещё полтолщины обуха, обух у них не тонкий, не знаю, ну, пусть 3 мм. Половина - 1,5 мм. Итого подъём от плоскости камня до оси ножа 4,5+1,5 = 6 мм. Ширина клинка, на морской выпуклый глаз, миллиметров 40. Значит заточной угол = arc sin (6/40) = 8.6*, полный угол, получается, примерно 17*. Т. е. угол заточки получается не 36-44, а примерно 17 градусов. И как это понимать?

Работал я когда-то на соко-винном заводе на конвеере. Бежит работница к бригадирше: "Марьванна, этикетки "Лучистого" кончились [в машине, что их наклеивает]!" - А какие есть? - "Плодово-ягодное". - Загружай "Плодово-ягодное"! Разлив продолжился, естественно, из той же цистерны.

"Говори лишь о том, чем я могу достигнуть Блага!" (С) Это я к тому, что Алиэкспресс наше всё.

То есть этот вариант считаете лучшим?

В рублях, округляя до сотен, к примеру, пятидюймовый: 7CR17 - 500 руб; 1,4116 - 700 руб; VG10 - 1500 руб.

Ну, Вы сразу с ходу всё поняли - речь о Китае. Смотрел, если переводить на рубли, примерно до 2000.

Есть кухонные ножи из: - 7Cr17; - VG10; - 1,4116. При прочих равных условиях (одинаковая геометрия, правильность термообработки и т. п.) - из какой стали нож лучше? В абсолюте и в отношении цена-качество"?

А как Вы его отклеиваете?

Для меня это очень актуальный вопрос, но окончательного ответа нет. Работа со спусками считается слесаркой, которая делается на гриндере. Из заточников знаю только Анатолия @Batjok , который вручную перетачивает спуски. Была у него попытка крепить нож за рукоять струбцинами, а клинок, чтобы не провисал, опереть на выдвижные винты (точилка "многоножка"). Но потом он всё-таки перешёл на магниты. Сам я пока решил, что для обдирки притягивание это даже неплохо, при большой площади контакта давить нужно сильно, о чём Вы и писали, пусть себе притягивают. А потом, сформированную фаску довыравнивать вручную или на стеклянном притире, или на широй алмазной пластине. Это сугубое ИМХО, без практической проверки. Т. к. алмаз 360 грит при работе на плоскости по мягкой нержавейке по мере выравнивания этой плоскости и увеличения площади контакта стал быстро засаливаться и скользить, а более крупного у меня пока нет. Похоже, надо брать очень крупнозернистый, как у Вас. UPD. Бывают. Полтавский завод алмазного инструмента, кроме брусков на органической связке, как венёвские, делает ещё на медно-оловянной связке. Считается, что такие бруски работают не так жёстко, как гальванические, что на стальной пластине, но жёстче, чем те, что на органической связке. У меня есть один такой в эконом-варианте, 12 мм ширины. Вообще, качественная вещь, и не магнитится, но именно этот по размерам и зернистости для плоскости не годится. Дороже тех, что на органической, раза в полтора. Я подумываю о таком, стандартного апексного размера и крупной зернистости, но прямо сейчас купить его не готов. Если есть желание и деньги, то продавец (покупал у него несколько раз без проблем) шлёт за границу.

Сообщение задвоилось - удалил.

Было бы интересно, если бы кто-нибудь знающий опознал. Но могу, как вариант, предположить, что описание от магазина может ничего и не значить. Был у меня случай, заказал в одном магазине брусок М50. А прислали что-то невероятно грубое. Думаю, ошибка неумышленная, пересортица. А произошла оттого, что магазин неспециализированный, что-то где-то купили, может, из старых запасов, определить что это, ни у продавца, ни у покупателя знаний нет, а вот, какая-то бумажка рядом лежала, написано М50. Другой магазин, чтобы в такой ситуации не стать обманщиком, продаёт некоторые позиции как "брусок коричневый" или "зелёный", смотрите мол сами.

Интересный брусок. Обычно такие пластины вклеивают в пластмассовую оправку, а тут "сплошной", как бы с намёком на наполненность алмазами по всей толщине. Судя по Вашему описанию - имитация, но цена адекватная. У китайцев таких, под апекс, не видел, но у них есть очень похожие "толстые" полноразмерные, мм 60 шириной, алмазные бруски, сам к ним присматриваюсь. Обязательно отпишитесь, как он себя покажет?

Замучившись с корундовым бруском, на котором всё время образуется седло, вставил в апексоид алмазную пластину от китайского клона Лански (из-за хитрой формы закрепить её было не очень просто, но другого у меня нет), 360 грит. Точить насухо побоялся, сначала пробовал с маслом, как это принято в Лански, но на поверхности с большой площадью с маслом проскальзывает, перешёл на воду с Фейри. Правил спуски на ноже из мягкой нержавейки. Несмотря на сильный прижим (магниты с апексоида притягивали стальную подложку алмазной пластины, меня это устроило, без сильного прижима при большом пятне контакта брусок не работает) - китайская пластина не облысела! Буду пробовать с китайскими алмазными пластинами дальше.

Я почему-то считал, что керамика это что-то вроде стекла, с равномерно-однородной структурой. Спасибо!

Помогите понять зернистость керамических абразивов. Китайский керамический брусок под апекс, заявлено 3000 грит. Царапает жутко, сначала я на китайских товарищей обиделся, потом вспомнил, что после покупки решил последовать вычитанному совету и выровнять брусок на стекле порошком КК. Решил не мелочиться и сыпанул порошок 100 мкм. Понятно, что это слишком много, но думаю, пусть притрётся в плоскость, а царапины от КК при заточке постепенно загладятся и брусок будет работать с абразивностью, соответствующей собственному зерну. Теперь смотрю, просчитался. Что, получается, керамика своей собственной зернистости не имеет и работает просто как напильник? Нанесли на напильник крупную насечку, работает грубо, нанесли мелкую, работает тонко? И керамический брусок можно притереть хоть в 100 грит, хоть в 10 000?

@Rumpelstiltskin, правила большинства форумов запрещают создавать "неинформативные" посты, типа "спасибо!" (тем более, что здесь есть такая кнопка), но не удержусь: Спасибо! Вопрос для меня важен, Вы очень помогли. Еще полезно было узнать, что китайские алмазы выдерживают сильное давление. У меня приспособление с сильными магнитами, не работал с китайскими алмазами из-за того, что они (подложка) сильно притягиваются. Сейчас думаю: раз можно сильно давить, то и пусть себе притягиваются? На грубых работах, естественно.