Timir

Мягкий обух не наберет дополнительную твердость при отпуске. Насколько я знаю, нужно при отпуске выдерживать длительное время, тогда свойства должны улучшиться по сравнению с коротким отпуском. Может и ошибаюсь, я же только учусь)) Вот нету общепризнанной методики ковки и термички клинков, все рекомендуют иногда диаметрально противоположные вещи. Часто кузнецы скрывают свои "секретные" методы термички, вот на ганзе и прочих ресурсах буквально клещами вытягивают информацию. Вот и приходится идти напролом пробуя разные методики и отбирая под себя максимально подходящие... Ну в интернете пишут по разному, кто наоборот говорит, что отжиг не нужен, наоборот нормализацию рекомендуют трехкратную. Может и ошибаюсь, хз) Кстати возможно вы правы что не нужно три раза нормализовывать после отжига, может достаточно и одного будет. Для реза ведь не нужна излишне-мелкое зерно. Сейчас не помню, но где то читал о рекомендуемом номере зернистости.

После отжига и рихтовки обязательно надо нормализовать - сначало выше температуры аустенизации, потом ровно под закалку и третий раз ниже температуры аустенизации. Тогда нормальный клин не поведет, в отличии от ассиметричного, которого в любом случае ведет. Возможно тут надо смотреть по ситуации, может и после 2-х нормализаций не поведет, может и одной будет достаточно, х.з. Рука другая, сталь разная, нагрев разный... Кстати, спасибо что напомнили, нормализацию тоже забыл вставить))

Могут по разному рихтовать. Многие рихтуют ручником поводку сразу после вытаскивания из масла пока не остыло. Другие рихтуют после отпуска. После отжига металл становится пластичным. Удобно выровнять форму клинка максимально точно и ровно. Наверное термин сам не правильный в этом случае, т.к. вроде рихтуют уже "закаленную" сталь. Я так делаю из-за экономии угля, т.к. при выравнивании финишной ассиметричной формы уходит довольно много угля. Ну и я так делал, брал ссылку "поделиться"

Ага, только почему у меня не получается? Вроде использовал ссылку как надо, в прошлый раз получалось...

Наконец смонтировал вторую часть) https://youtu.be/p9SLiNquREI Почему то не показывает здесь ролик. К сожалению забыл вставить часть видео с рихтовкой после отжига. Потом сделаю новый ролик процесса изготовления

Гуляев, Металловедение. Просто зачитываю до дыр))

Отпустил 1 час при 220 градусах зажав в тисках выгнув с помощью 10 рб монеты. В результате поводка выправилась. Положу на минусовой температуре часик. Потом еще отпущу 1 час при 200 градусах.

Спасибо, тезка! На видео температуру свечения показывает как то неправильно, контраст что ли большой или кажется. Старался сильно не выходить за нижние границы. Или может глаза адаптируются к свету, и камера показывает реальную яркость, хз? Сильно не хватает калильной электропечки, буду конструировать. Тут прочитал, что эвтектоидные стали у8-9 имеют наибольшую склонность к поводке среди углеродок. Пока есть ощущение, что 65Г лучше калится в приспособе без поводки. Нашел у10 простую, попробую потом тоже закалить.

Закалил у8а успешно. Клин с боков утончается от основания к кончику. Когда снимал на видео, видел что был просвет. Видимо поэтому калильная приспособа не прижала равномерно как следует, и как следствие рк повело на этом месте. После зонного отпуска выправляю в духовке. Завтра может успею снять 2-ю часть. Значит надо прижимать в приспособе по всей плоскости равномерно.

Выкладываю потихоньку процесс изготовления https://youtu.be/t-iuSkpnvzM Модератор, если надо перекиньте посты процесса изготовления на соответствующую ветку.

Мне кажется, что такая втулка может пружинить только при рубочных ударах, а при колющих не должен. Кольцо и вправду должно повысить жесткость соединения.

Интересная тема. А чем якутская батыйа не сучкоруб? Или покомпактней хотокоон к примеру?) По моему даже покруче будут))

Имеются ли какие нибудь серьезные труды по физике работы клинков различных форм? Например эффективность реза, строгания от угла заточки, эффективность рубки, колющей работы и т.д.?

Jake, Сварите 2 см водопроводную трубу и обмотайте матерчатой изолентой (тут котируются советские черные). Тогда будет хваткая и легкая прочная ручка относительно теплая для руки. Чтобы не утопить пешню делают петлю посередине или у конца. Им обматывают кисть руки плотно прижимая таким образом к древку (как у ружья при прицеливании). Я такое видел у старой старой пешни с деревянной ручкой. Чтобы деревянная ручка не ломалась со временем по идее можно его пропитать олифой. Кончик должен быть как можно острее, для толстого льда. Это самая рабочая часть. На видео вышеприведенном показывают пиковидную пешню и треугольную более универсальную с расширенной и плавной формой. Тут довольно интересно сразу видно на работе по льду какая геометрия как работает, что заставляет задуматься клиночнику. Широкая пешня хорошо откалывает мокрый лед, пешня с тонким кончиком лучше работает по сухому льду. Тонкий кончик меньше позволяет уставать. Фаской у кончика можно регулировать способность пешни работать по разным льдам. Чуть загнутый вверх кончик, насадка ручки, материалы ручки, способ закалки лезвия все имеет значение. В последнее время люди все больше ценят пешни треугольного сечения с острым кончиком и чуть расширенный у основания как на видео. Прямая и чуть приподнятая сторона грани соприкасается со льдом, а две приспущенные грани расширенных лезвий способствуют откалыванию льда. По идее такую же форму рабочей части имеет и якутская пешня. Бывает сначало сверлят лунку не до конца оставляя чуть чуть. Потом расширяют пешней будущую лунку сколько надо в виде формы обратного конуса. Затем пешней протыкают дно и вода быстро наполняет майну. С тонкой пикой сложно добиться чтобы лед снизу всплыл, он бывает протыкается и все. Для этого больше подходит пешня якутской геометрии или утолщенный треугольник. Потом снизу расширяют лед под конус, чтобы дольше не замерзал. Тут служит загнутый чуть вверх кончик. Иначе пешня снизу просто отскакивает от льда. У нас пешни делают из вала кардана, пальцев тракта гусеницы, рессор всяческих, толстых арматур и т.д. Все больше думаю, что долы на пешнях возможно служат для лучшей закалки, т.к. убирают лишний металл. Возможно это одна из причин изобретения такого глубокого дола. Во всяком случае, первоначальный вариант пешни с более массивной формой хуже закалился. Как то так. Бур рыбацкий тоже часто используют, только ручку бывает удлиняют. И то иногда не хватает если лед очень толстый)) Приходится ставить еще одну удлинительную втулку, как то так...

Если кончик не тонкий то на работу расходуется много энергии. Это же самая рабочая часть пешни. Поэтому делают пешни в виде тонких пик. Вообще много тонкостей.У нас толщина льда иногда достигает чуть ли не 2м. Профессиональным рыбакам приходится продалбливать не одну лунку для постановки сетей - десятки лунок бывает)) Сейчас промышленные рыбаки предпочитают древко сваренной из дюймовой или даже еще более тонкой трубы и толсто обмотанное изолентой. Для переноски в машине бывает даже делают разборные 2-3-х коленные резьбовые. Говорят деревянное древко все равно ломается когда продалбливают в день десяток лунок - вода впитываясь и замерзая потихоньку разрушает дерево.

Кончик гнется, если он тонкий у некаленой. Если кончик будет закалена слишком сильно может отломаться. Надо калить и отпускать сильнее, чтобы напильником затачивался и пружинил.

Переделал пешню по совету рыбака. Также изучил пешню у проруби для водопоя скота Обух получился узковатым (2 см), но я думаю для работы это не должно сильно сказаться. Закалена 2/3 клинка, отпустил довольно сильно, можно точить напильником. Сниму еще лишний металл лезвия у основания, чтобы не было такого острого угла. Фотки рабочей пешни у проруби Как мы видим пешня напоминает батыйу и в то же время глубокий дол расположен как у якутского ножа справа. Слева еще расположен неглубокий дол, для удобства точения лезвия. Рабочая поверхность находится у кончика. Я предполагаю, что такой глубокий дол делают в том числе из-за неглубокой прокаливаемости нелегированного металла. Слишком толстый металл мог и не прокалиться как следует. У этой пешни рк с двух сторон образует с обухом прямую плоскость примерно 40 градусов. Должно быть удобно точить как якутский нож.

Нет, я же писал - после вытаскивания из масла сразу надо прижать пока горячая в горячий пресс. Тут требуется провести многие эксперименты с разными сталями. Чем больше людей подключатся, тем быстрее станет понятно где и как можно применять. Тонкость тут поймать момент, какой силой безопасно прижимать не опасаясь что клинок лопнет или образуется трещина. Для 65Г этот диапазон довольно широк. Слишком сильно не надо прижимать. Я пробовал с у8а и 65г - работает. Достаточно лишь того, чтобы клин стал прямым, а не давить еще дальше.

Можно попробовать выпрямлять закалочную поводку только с помощью одной пластинки - клинок плоской стороной ложится на толстую пластинку и посередине прижимается маленькой ручной струбцинкой. Это даже сподручнее будет на мой взгляд и может быть будет меньше нагрузки в процессе увеличения объема мартенсита? Хм, интересная идея. Может кто проверит? Чтобы клинок равномернее нагревался можно положить в электродуховку, и контролировать скорость остывания. Если еще нагреть духовку до температуры начала мартенизации, по идее будет более щадящая закалка (только обычно этот метод применяют с помощью масляных или соляных ванн). Как то такие вот идеи, пробуйте камрады, экспериментируйте, придумывайте еще что нибудь ;)

Я всегда калю зонно, пока не получается нагревать долго и выдерживать определенную температуру чтобы полностью прогрелся толстый обух - калю на древесном угле. Пока на стадии изучения простых сталей неглубокой прокаливаемости. Не исключаю что легированной стали глубокой прокаливаемости будут вести себя по другому на закалочном прессе. Также пока не уверен, что заэвтектоидные углеродки будут держать закалку в приспособе. Больше углерода, больше мартенсита, значит и больше увеличения объема в проссессе превращения аустенита в мартенсит (на стадии остывания от точки мартенизации Mн)? Напомню, что именно на этой стадии я и предлагаю зажимать в прессе. Обычно рихтуют поводку именно сразу после вытаскивания из масла пока поковка не остыла окончательно - обстукивая осторожно или н-р кратковременным выпрямлением на тисках с помощью 3-х гвоздей. Если править на этой стадии поводку то дальнейшее остывание уже проходит без сильной поводки обычно. Я первоначально правил так. Надо продолжать эксперименты, чтобы быть уверенным в методе 100%.

Буду переделывать или по новой делать. Проконсультировался с опытным рыбаком, есть кое какие задумки. Вообще интересная тема о пешнях в вопросе по работе геометрии клинков. Дает пищу на размышления.

Матвей, обычные тисочки мне кажется не подойдут, надо их нагревать предварительно, и плоскую сторону прижимать следует по всей поверхности. Сделаю потом из фанеры угломер. Надо будет так проверять каждый нож. Отличный метод проверки скрытых пороков.

Кажется немного но выпрямил рк отпуском прижав на пластине с 10 рублевой монетой на месте гнутия - 2 часа отпуск, час остывание (в конце сунул в морозильник), 2 часа отпуск. При шлифовке плоской стороны удалось сохранить одинаковую тонкую линию заточки вдоль дола. Потом протестировал клинок жестко после шлифовки. Гнул на тисках со всей силы. Гнется но примерно на 20-30 градусов останавливается - дальше не идет. Что то жалко было сломать намеренно применив большой рычаг, хочу посмотреть как будет резать. Пытался измерить угол, не получилось. Надо было сфотать со штатива и измерять на фотошопе)) После гнутия возвращяется обратно как пружина. Проверил кончик, зерно нормальное, мелкое. Линия закалки хорошо видна когда выравниваешь спуски большим напильником (хороший метод) - закаленная поверхность начинается примерно чуть выше половины спуска. До этого наступал только, проверял на звук. Вроде скрытых трещин не было. Пока пришел к выводу, что приспособа мало влияет на прочность клинка если прижимать правильно. Попробую сделать видео (опыта нет пока) или накидать фоток по изготовлению ножа скоро.

Я в электродуховке отпускаю, просто термодатчик от мультиметра прижимаю к стали. Отпускается норм, просто вручную надо регулировать температуру. Максимум поднимается до 250 градусов, клинок ложу на железную пластину чтобы тепло долго держалась.

.