Smoky

"Ворон-3" - аналог клевера и других "холодных воронилок".

Вот ещё нарыл табличку.

Серьёзный и красивый зверь. А ведь немного и на медведя смахивает.

Спасибо. Это мой первый нож (люблю осваивать разные технологии - изготовление вина, бренди, например, :) и т.д.).

Спасибо. Попутно наточил отверток для нанесения рисунка на оковку, но, сделав простейший орнамент, решил, что большего не надо. На фото видно плохо и искажения, на самом деле ребро чётко выражено по всей длине клинка и идёт ровно. Впервые имел дело с углеродкой - не подозревал, что можно до такой остроты наточить нож - реально срезал стружку с человеческого волоса! Несколько раз порезался, просто слегка нажав на лезвие пальцем. На мой взгляд такая острота нафиг не нужна. Да, закаливал в воду, а отпускал до сливового цвета, обух довел до синего (когда отпустил до желтого - кончик начал подкрашиваться при ковырянии бука - переточил и доотпустил чуть выше). Насечки от напильника оставлены не специально - задолбался их сошлифовывать :) .

Решил сделать небольшую рабочую финку. Больше недели по 30-60 мин в день у знакомого на кухне расковывал небольшой напильник (немного пол прожег :) , неудобно на карачках, на полу, бить по маленькому куску рельса). А потом... нашел упавшую березу с отличной корой (не знаю, отчего это зависит, но вскоре упала еще поблизости одна береза - с нее бересту снять вообще не смог, да и тонкая очень). Потихоньку решил воспроизвести все доступные технологии - ковка, ручное формирование спусков (напильником), шлифовка ручная, рукоять из бересты, навершие из капа ясенелистного клена, оковка из медного 0,8-мм листа, пайка меднофосфорным припоем, расклеп на латунную шайбочку, всечка медной ленты и в завершение - травление азотной кислотой подходящей надписи и лакировка рукояти шеллачным лаком. Клинок - 116х18 мм, по ребру толщина - 3,2 мм, по обуху - 2,2 мм. Многое получилось случайно - как вышло, так вышло :) . Бересту насаживал на хвостовик, как чеки на штырь - без клея, а вот навершие - эпоксидкой приклеил. Внутри оковки деревянный (ясеневый) вкладыш. Долы не стал делать специально - показались лишними. Да, рукоять - 11 см. И... не фотограф я.

Мази разные нужны, мази разные... :) Серная мазь — суспензионная мазь на эмульсионной основе. Готовить её на простом вазелине нельзя. Фармакопея разрешает использовать свиной жир, однако чаще всего используют «Основу Кутумовой»: вазелин (6) + эмульгатор Т-2 (1) + вода (3). Подавляющее большинство фармакопейных мазей готовят в концентрации 10 % серы (серы осаждённой либо же очищенной), однако серная мазь изготавливается и в концентрации 33,33 %. Состав мази (на 30 г): серы (10 г) + основы (20 г). К сожалению, сам не чернил цветные металлы. Могу только немного пояснить. При использовании серной мази или "серной печени" на поверхности меди, латуни образуется покрытие из черного сульфида меди (CuS), а вот из раствора карбоната меди в аммиаке - черный оксид меди (CuO). Последний имеет большее сродство с металлом и, по-моему, даст более прочное покрытие. И ещё... Многие почему-то при приготовлении карбоната меди используют пищевую соду (NaHCO3), при этом процесс идет со вспениванием - выделением углекислого газа: CuSO4 + 2NaHCO3 = CuCO3 + Na2SO4 + CO2 + H2O Если же вместо пищевой соды использовать кальцинированную соду (Na2CO3 - продается в хоз.магах) - выделения газа не будет: CuSO4 + Na2CO3 = CuCO3 + Na2SO4 Добавлять соду нужно маленькими порциями при перемешивании в горячий раствор медного купороса - при этом кристаллы карбоната меди получатся крупнее и легче их будет отфильтровать. Лучше соду предварительно растворить в небольшом количестве воды и приливать раствор к раствору. Если будет интерес, могу просчитать пропорции компонентов по уравнению. Аммиак нужно добавлять к углекислой меди до полного растворения последней (образуется аммиачный комплекс карбоната меди, т.е. нерастворимая соль переводится в растворённую форму). http://www.topguns.ru/chernim-latun-stojkoe-pokrytie-v-domashnih-usloviah/ Вот здесь подробнее и лучше: http://www.shipmodeling.ru/content/tooling/detail.php?ID=332

Когда-то прочитал пару статей и посмотрел великолепный док. фильм про изготовление в американских деревнях кентуккских кремневых винтовок. Вот с помощью таких же примитивных инструментов и приспособлений. Всегда восхищала старинная простота и ее эффективность в изготовлении довольно сложных изделий.

Примерный перевод. Под первым фото: Кузнец Холлстейн Midtbø (Холлстейн крюк) (1893-1989) из Børtegrend в Tokke муниципалитета в Телемарк рядом с наковальней в кузнице. На фото он, по-видимому, правит молотком клинок на холодную. Кузнец в темных штанах с ножом в ножнах на поясе, сам одет во фланелевую рубашку и с кепкой на голове. На заднем плане висит рабочая куртка. Так же видны полки с разнообразными материалами. (Ё, при чем тут штаны и кепка!?) Под вторым фото: Кузнец Холлстейн Midtbø (Холлстейн крюк) (1893-1989) из Børtegrend в Tokke муниципалитета в Телемарк рядом с наковальней в кузнице. На фото он, по-видимому, правит молотком какую-то холодную железяку. Кузнец в темных штанах с ножом в ножнах на поясе, сам одет во фланелевую рубашку и с кепкой на голове. За ним мы видим часть стены (слева) и травяной холм с березой (вероятно, через дверной проем, справа). Ой, ну-у бред... :) Под третьим фото: Кузнец Холлстейн Midtbø (Холлстейн крюк) (1893-1989) из Børtegrend в Tokke муниципалитета в Телемарк затачивает нож. Шлифовальный камень установлен на скамейке с полкой под камнем, где помещен контейнер с жидкостью. Рядом со шлифовальным камнем лежат другие ножи, приготовленные для заточки или только что заточенные. Друг Hallstein сидит рядом на кухонном стуле и (сопротивления шлифовальный камень волшебник???). Кроме точильного камня (на переднем плане), мы видим, скамеечку с ножом и очками и жестяное ведро, предположительно с водой для точильного камня. На заднем фоне мы видим нижнюю часть стены с камнями. Помогающий ему человек одет в кардиган и так же с кепкой на голове. Под 4-м фото: Кузнец Холлстейн Midtbø (Холлстейн крюк) (1893-1989) из Børtegrend в Tokke муниципалитета в Телемарк затачивает нож. Шлифовальный камень установлен на скамейке с полкой под камнем, где помещен контейнер с жидкостью. Точильщик сидит верхом на конце скамьи, на которой установлен камень, прижимая нож к верхней части камня. Это выглядит так, будто он использует своего рода джойстик для обеспечения скольжения клинка по камню. Ножедел упирает один конец палки в грудь, а другим прижимает нож к камню. Таким образом, уменьшается риск повреждения пальцев. Перед камнем лежат 8 ножей, возможно только что изготовленных, и которые необходимо заточить. Кузнец одет в темные брюки и клетчатую фланелевую рубашку, на голове кепка. Рядом с ним товарищ, помогающий ему управляться с камнем. Правой руки и колена его не видно (обрезано на фото). Да-а, электронные переводчики - это что-то, но смысл понятен. Разъяснения видать для детских экскурсий :) .

А вот это ещё вариант рукояти, похоже инструмент для изготовления рукояти, и сам клинок. Судя по длине хвостовика, монтаж всадной.

Ну да, подписи всё разъясняют, теперь всё понятно :) .

Ё-моё! Какие замечательные фотографии! Только вопросов много. Что дед на первой фотографии куёт, держа руками? Заточка на мокром камне (похоже под ним корытце с водой), а "приводом" служит второй дед? Прижимная палочка простая или с прорезью для клинка, как у финнов? На предпоследней фотографии оправка для формования ножен? Монтаж, похоже, всадной?

Клинки перед нанесением любых покрытий надо тщательно обезжиривать - можно покипятить 10-15 мин в растворе пищевой или кальцинированной соды (в хоз.магах продается) - это если клинок в смазке, типа вазелина, чистый же достаточно вымыть с мылом и хорошо протереть тампоном, смоченным бензином (нефрас, уайт-спирит и т.п.), потом спиртом или водкой, можно ацетоном (да любым растворителем - 646 и т.п.), затем вытереть насухо, не дав жидкости испариться, а то загрязнения так и останутся на поверхности. И можно совать в нагретый до кипения раствор. Да, обезжиренный клинок руками не трогать, иначе отпечатки пальцев так и проявятся на фосфатированной поверхности - кожный жир не пропустит раствор к стали.

Это про колбасу с сыром? Или про нитраты с кислотой? Живу в городе с населением 200 тыс. В ближайших трех хоз. магазинах рядом с припоями (ПОС-61 в основном) лежат баночки с канифолью, "паяльной" кислотой (HCl + ZnCl2), какой-то паяльной жировой пастой, флюсом для пайки алюминия, пузырьками с дихлорэтаном (якобы для склейки оргстекла) и в том числе пузырьки с ортофосфорной кислотой. На выходе из магазина ларек с садово-огородным инвентарем и удобрениями - мешочки килограммовые "селитра кальциевая". Перекись марганца необязательна, но если хочется, можно наковырять из крупных батареек, поместить в мешочек х/б - и в раствор завесить (чтоб не баламутилась при кипении). Кислоту в принципе можно и "кольную" использовать (см. выше, #18 - дописал).

В 100 г вареной колбасы содержится 0,4 г фосфорной кислоты, в помидорах — 0,11 г, в коле — 0,06 г. В то время как жесткое пищевое законодательство допускает содержание фосфорной кислоты в напитках до 0,7 г на литр, в молочных продуктах детского питания — до 1 г на литр, а в плавленых сырах — до 20 г на литр. Травите ножики колбасой и плавленными сырками! :) Это, конечно, шютка, ибо в твердых продуктах фосфорная кислота находится в связанном виде (в виде всяких поли- и др. фосфатов, которые играют роль удерживающих влагу агентов). Для фосфатирования можно использовать всякие напитки, содержащие фосфорную кислоту, но лучше, как я упоминал выше, купить чистую к-ту, пузырька в 25 мл вам хватит на всю оставшуюся жизнь - фосфатируй, не хочу. Да, стандартная фосфорная кислота выпускается 85%-ной концентрации, какая в пузырьках - не знаю. Можно упарить раствор кока-колы в 2-10 раз (1 л до 500-100 мл) - получится оптимальная концентрация фосфорной кислоты - 1,2-6 г/л (кислота нелетуча, термически устойчива, можно спокойно упаривать). Если что выпадет из раствора при охлаждении - лучше отфильтровать. Добавить в упаренный раствор 8-10 г (на 100 мл) кальциевой селитры - и готово - можно наносить фосфорно-окисную пленку на клинки. Кипятить лучше в нержавейке, эмалированной или из жаростойкого стекла посуде до прекращения выделения пузырьков водорода (ну чуть дольше - минут 15-20, до 40). Но... гарантий не дам, ибо не знаю, как на процесс подействуют сахар, лимонная кислота и др. вещества, содержащиеся в коле.

Не удается дописать... Оптимальная концентрация нитратов кальция и бария находится в пределах 60-100 г/л, фосфорной кислоты 2-10 г/л. Можно использовать и другие нитраты (стронция, например, алюминия, хрома). В присутствии нитрата алюминия пленка образуется серого цвета, а от нитрата хрома - зеленая. Содержание трехвалентных нитратов должно быть в пределах 10-20 г/л. Думаю, что фосфат хрома на ноже не есть хорошо... Нитраты кальция дают более серую пленку с голубоватым оттенком и немного менее стойкую, чем от нитрата бария. Зато нитрат кальция спокойно можно купить в магазинах, торгующих удобрениями. Фосфорная кислота в маленьких баночках (25-50 мл) продается как флюс для пайки нержавейки в магазинах, торгующих всякими прибамбасами для ремонта холодильников, стир. машин и т.п. Можно обрабатывать одновременно стали разных марок и детали из чёрных и цветных металлов, и спаянные оловом и латунью ( что совершенно недопустимо для щелочного оксидирования).

Толщина фосфато-окисных пленок изменяется в пределах 1-5 мкм, а окисных - 1-3 мкм. , но не этим объясняются более высокие защитные свойства фосфато-окисных пленок. Как показали исследования, окисные пленки состоят из магнитной окиси железа и при соответствующих условиях способствуют развитию коррозионного процесса на поверхност покрываемого ими металла. Фосфато-окисные пленки состоят из средних фосфатов, сильно срощенных с основным металлом, и обладают относительно высокими защитными и др. свойствами. Образование фосфато-окисной пленки не сопровождается изменением размеров деталей. Для получения оптимальных по свойствам фосфато-окисных пленок рабочая температура раствора должна быть 99-100оС, причем допускается кипение раствора. При т-ре ниже 90оС образуется кристаллическая пленка с пониженными защитными и др. свойствами. К таким же отрицательным результатам может привести и уменьшение концентрации фосфорной кислоты в растворе (оптим. концентрация 2-10 г/л). Поэтому следует детали предварительно декапировать в 5-6%-м растворе фосфорной кислоты. По А.М.Ямпольскому в 3%-м растворе NaCl признаки коррозии на деталях, покрытых фосфато-окисной пленкой , появляются лишь через 3-4 ч, окисной - через 5-10 мин.; механическая прочность пленки в 10-15 раз выше окисной. Цвет фосфато-окисной пленки изменяется в зависимости от содержания в стали углерода и легирующих элементов. На деталях из стали ШХ15 фосфато-окисные пленки имеют серый цвет, на малолегированной стали образуется гладкая равномерно окрашенная в черный цвет пленка. Добавление к фосфатирующему раствору перекиси марганца (10-20 г/л) в виде пироллюзита повышает защитно-декоративные свойства фосфато-окисной пленки.

ТУ по воронилкам пока не нашел. Хотелось бы привести кое-какие данные по оксидо-фосфатированию, но не знаю, как тут таблицу сделать :( . Ни черта не получилось при переводе из word'a таблицы - все съехало! Природа пленки Пленка До появления коррозии, мин Начало омедн., сек Кол-во песка, г в 3% растворе NaCl в тум. камере Окисная (ржавый лак) Черная с синеват. оттенком 10-20 40 40-50 100-200 Окисная (щелочное оксидирование) Черная блестящая 10-15 30-40 30-40 100-200 Фосфато-окисная Черная блестящая с серым оттенком 2 ч 10 мин 2 ч 15 мин 5 ч 30 мин 180-360 500-600 Я использовал вот это: "Широкое применение фосфато-окисные пленки получили в последние годы на оружейных заводах. Для получения фосфато-окисной пленки на деталях оружия используют раствор (в г/л): H3PO4 - 4-5, Ba(NO3)2 - 80-100, MnO2 10-15. Этот раствор обеспечивает получение фосфато-окисной пленки на деталях охотничьего оружия из различных марок сталей, превосходящей другие окисные пленки по механической прочности в 3-5 раз и по коррозионной стойкости в 6 раз. Детали перед обработкой должны иметь свежеполированную, хорошо обезжиренную поверхность. После обработки детали промывают в теплой и горячей воде (проточной), выдерживают в мыльном растворе, просушивают и промасливают". Мыльный раствор - стружка хоз. мыла (прим. 20 г/л) в теплой воде растворяется - это ПАВ для улучшения промасливания. "На ряде заводов применяют фосфато-окисные пленки, получаемые из растворов с пониженной концентрацией исходных компонентов (в г/л): H3PO4 - 0,5-1, Сa(NO3)2 - 15- 30, MnO2 0,5-1. Т-ра раствора 98-100оС, продолжительность обработки 40-45 мин. Обработанные детали промасливали. Снижение концентрации исходных материалов еще заметнее уменьшает стоимость процесса защитно-декоративной обработки изделий, а также предотвращает образование налета на их поверхности". (При обработке в первом растворе на поверхности детали образуется рыхлый хлопьевидный налет, который заполняет и весь раствор. Я периодически вынимал деталь и споласкивал ее под струей воды. После оксидо-фосфатирования, этот налет довольно легко стирается тряпочкой при промасливании теплым минеральным маслом). Следует отметить, что коррозионная стойкость пленки из раствора с пониженной концентрацией компонентов ниже, чем с обычной (см. 1-й раствор), и нитрат кальция так же дает менее стойкую пленку из-за меньшей прочности фосфатов кальция ( и цвет сероватый).

Тогда это не ковка получается, а пайка. Другая технология? Интересно на хвостовик слой выходит...

Интересная фотография - видна толщина прокрашенного слоя.

Подскажите, пожалуйста, какие рукоятки у 611 и 612 моделей (с полугардами которые). По фото похоже равномерный бочонок, как у оригиналов, а не "сдвинутая" толщина к заднему концу, как у классиков. Так это или все-таки, как у классиков? И какая толщина клинков - 2 или 2,5 мм? А то запутался в этих интернет-магазинах - пишут, что хотят :) .

Не все так однозначно. Во-первых, воронилки эти для покрытия стали (т.е. не только стволов :) ). Во-вторых, при грамотном применении, покрытия эти мало уступают щелочному оксидированию. Стирается оно именно из-за неграмотного употребления, нужно строго следовать инструкции (с учётом того, если она правильно написана-переведена). Попробую завтра найти на работе эти ТУ и перепишу кое-что.

И Вам спасибо, Андрей Артурович. Уговорили, понемногу продолжу чуть позже. Опишу оксидо-фосфатирование, как делал.

Константин, по-моему, эта тема так и останется диалогом двоих :) . Для себя я уже сделал выводы: для красивых покрытий (прежде всего огнестрельного оружия) лучше использовать синение, наилучший вариант - в расплавах нитрат-нитритов. Можно "ржавый лак", но он намного хлопотнее, и красивые пленки (с синеватым отливом), насколько я понял, там образуются в растворах, содержащих соли ртути или этилнитрит; простые же составы дают чисто чёрную пленку. Для более надёжного от коррозии покрытия - оксидо-фосфатирование - достаточно доступное для нехимиков. Никелирование - недоступно из-за экзотических реактивов. Так что, если у Вас есть силы и возможности для изучения этих вопросов и экспериментирования - попробуйте разные варианты фосфатирования (с доступными реагентами) и испытайте их на коррозионную и истирающую стойкость, применительно к ножам. Есть стандартные методики - на коррозионную устойчивость - выдержка во влажной камере или в 3%-ном растворе поваренной соли, а на истирание проба песком (сыпят на наклонную пластину с определенной высоты песок и считают сколько его грамм надо до стирания покрытия). Кстати, кто-то упоминал для чернения "Клевер" и другие холодные воронилки. Ко мне как-то попали ТУ на одну из этих воронилок, так оказалось там весьма ядовитые компоненты (точно не помню, но какие-то производные селеновой кислоты, вроде и сурьмяные присутствовали), которые для ножей не очень-то... P.S. Вообще-то по специальности я занимался совсем другой химией, а покрытия изучал по лит-ре и, имея доступ к реактивам, кое-что пробовал практически.

Если Вы это насчёт двух слоев, так они автоматически образуются при фосфатировании, специально ведь их не наносят... А обзор похоже как раз по монографии Хаина.