Взгляды на льняное масло и процесс полимеризации

[барм]

Данная тема была мной создана несколько лет назад на Ганзе

http://forum.guns.ru.../97/567507.html

Все собирался сюда ее продублировать, вот сейчас вспомнил.

Помню, тогда раскритиковали, что я писал про подсолнечное масло…

Уточняю еще раз, этим способом можно производить очистку любого масла подверженного полимеризации. В первую очередь лняное!

 

Давно собирался написать, да все руки не доходили:

Итак, господа ножеманы, неведомо мне знает ли кто то, о чем я хочу написать или нет. Но меня сразу разобрало, как я только увидел, сколь популярным может быть льняное масло, и сколь на самом деле оно с <сюрпризами>.

Конечно я понимаю, что многие пользуются данишем и до того что я напишу им все равно:

А знакомство мое с льняным маслом идет из технологии масляной живописи.

В живописном самым сложным моментом в технологии является стабилизация химических процессов идущих в грунте и живописном слое.

А именно, живопись сия по определению замешана на масле, а масло как известно жирная кислота, т.е. жидкость агрессивная. Если учесть что и сами красочные наполнители в основном минерального происхождения, то вы можете себе представить, какие процессы идут на поверхности холста, под тонким слоем лака. И идут они как правило не одно десятилетие, а в худшем(подчеркиваю в худшем случае) случае столетия и приводят к гибели картины.

Хороший художник заинтересован в долговечности своей работы, а по тому вопрос технологии занимал одно из важнейших мест в нелегком труде живописца.

Далее я хотел бы остановиться больше на практической стороне дела.

Рассмотрим мы два масла, льняное и подсолнечника.

У льняного неплохие показатели, но есть несколько отрицательных моментов.

Оно реагентно и желтеет, это очень хорошо заметно по изменениям цвета белил. А оно ведь и так имеет от природы желтоватый цвет, который не проходит с очисткой.

Теперь поговорим об очистке.

Есть три основных способа, я их расположу в порядке пребывания качества очистки и стабилизации (полимеризации).

1.Самый простой и плохой, метод нагрева масла, прокаливание (некоторый объем масла нагревается на открытом огне), быстр, довольно традиционен.

2.Очистка землями (насколько я осведомлен, проводится фильтрация через минеральные породы с содержанием тяжелых металлов). Используется в современной художественной промышленности.

Масло немного ядовито. Но его свойства не сильно меняются в лучшую сторону.

3.Очистка на воздухе. Занимает длительное время, а посему способ непригоден в промышленности.

Именно на последнем я и остановлюсь подробно.

Происходит все очень просто.

(это способ очистки в домашних условиях, он пригоден для любого масла используемого в живописи и имеющего способность к полимеризации)

РЕЦЕПТ:

Берется масло холодной отжимки( и только холодного!!!). Наливается в открытые сосуды и выставляется на солнышко.

Что бы не попадала грязь можно прикрыть марлей.

Лично я использую 3-х литровые банки, заполняя их наполовину.

Самым главным орудием очистки являются солнечный свет (но не жара) и свежий воздух.

Еще раз повторю СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ и СВЕЖИЙ ВОЗДУХ.

То есть УФ излучение и кислород.

Зимой лучше поставить на подоконник, весной-летом вынести на открытый воздух.

Считается наиболее благоприятным мартовское солнце... ???фиг его знает???

Чем дольше стоит масло, тем прозрачней оно делается. Обычно для этого достаточно нескольких месяцев.

Но это не все, если масло оставить так на более длительный срок (год и более), то оно начинает постепенно полимеризоваться.

Самым ценным в живописи считается масло, простоявшее не менее 5 лет. Оно практически превращается в кусок желе.

(За таким маслом просто охотятся художники аккадемисты :-) )

Для живописи его растворяют пиненом (скипидар двойной перегонки), являющимся сиккативом и растворителем.

Но с таким способом очистки, льняное масло уступает маслу подсолнечника.

Подсолнечное масло очищается быстрее и становится абсолютно прозрачным, полимеризация происходит хоть и медленнее, но за то стабильнее. И не темнеют при высыхании, как льняное масло.

И как раз такой способ очистки компенсирует его более медленную, но и более стабильную(хочу подчеркнуть это) полимеризацию.

Вот это я и желал поведать уважаемой публике ножеделов.

А выводы делайте сами.

В дополнение и пояснения к своим словам я представлю здесь небольшие сравнительные характеристики нескольких масел, а так же процитирую отдельные места из <Технологии живописных материалов> А.М. Лентовского. Собственно источник не столь важен, поскольку эта же информация есть у любого автора по технологии живописи.

(Кому не интересно, могут не читать выкладки помещенные между линиями)

______________________________________________________________________

<Свойства растительных масел зависят от содержания в них непредельных кислот. Непредельные жирные кислоты вступают в реакцию с отдельными химическими веществами (например, кислородом, бромом, йодом и др.) и присоединяют их только к определенным местам, которые называются в химии <двойными связями>. Установлено, что жирные кислоты, в которых отдельные элементы соединены между собой через двойные связи, наиболее реакционоспособны и легко присоединяют вышеуказанные вещества. Чем больше кислорода способно присоединить масло, тем быстрее оно высыхает и образует твердую пленку. Благодаря наличию двойных связей и расположению их растительные масла поглощают большое количество кислорода воздуха, окисляются и полимеризуются.

В состав растительных масел входят следующие непредельные кислоты: олеиновая, линолевая и линоленовая.

Олеиновая кислота имеет одну связь и легко окисляется кислородом воздуха.

Миндальное и оливковое масла почти полностью состоят из олеиновой кислоты. Один объем олеиновой кислоты присоединяет до 15 объемов кислорода.

Линолевая кислота имеет две двойных связи, поэтому легче олеиновой окисляется кислородом воздуха.

Линоленовая кислота имеет три двойных связи. Льняное масло содержит большой процент линоленовой кислоты, поэтому оно наиболее легко окисляется, быстро густеет и высыхает на воздухе.

Подсолнечное и маковое масла не содержат линоленовой кислоты, поэтому они медленно высыхают и не темнеют при высыхании (что является большим недостатком льняного масла).

Твердые предельные кислоты по своим свойствам малоактивны, т. е. трудно окисляются и не вступают в реакцию прямого присоединения кислорода, йода и др. К предельным кислотам относятся пальмитиновая и стеариновая.

В льняном, подсолнечном, ореховом и маковом маслах их содержится от 7 до 13%.>

<Чем больше двойных связей имеет кислота, тем большее количество йода она присоединяет. По количеству йода, поглощенного маслом, судят о качестве масла.

Число, обозначающее количество граммов йода, поглощенного 100 г масла, называется йодным числом. Йодное число характеризует состав жирных кислот и качество масел, употребляемых в живописи. >

<Растительные масла с высоким йодным числом содержат больше непредельных кислот с двойными связями, следовательно, имеют повышенную способность к окислению, в том числе и кислородом воздуха.

Масла имеют следующие йодные числа:

Льняное масло 170-205

Ореховое (из кедра) 140-155

Маковое 135-145

Подсолнечное 120-135

Масла с числом ниже 120 очень медленно высыхают. В производстве художественных красок употребляют льняные масла с йодным числом не ниже 170.>

<Добывают масло из семян холодным и горячим прессованием и экстракцией. Для живописи наиболее ценно масло, полученное холодным прессованием, так как оно имеет незначительную окраску и содержит небольшое количество посторонних веществ. >

<Холодным прессованием извлекается до 90% масла, горячим до 95%, а экстракцией почти 100%. Масла, полученные горячим прессованием и экстракцией, имеют темную окраску и содержат большое количество посторонних примесей: слизистых, белковых и красящих веществ.

При охлаждении масла ниже 0. оно мутнеет вследствие выделения слизистых, белковых веществ и глицеридов предельных кислот.

Слизистые вещества и белки значительно понижают качество художественных красок: замедляют высыхание, повышают маслоемкость, ускоряют растрескивание красочного слоя, вызывают загустевание красочной пасты при хранении в тюбиках и дают пленку с меньшим блеском.

В масле холодного прессования почти не содержится слизей и количество красящих веществ сведено до минимума. >

<Подсолнечное масло относится к полувысыхающим маслам.

<Подсолнечное масло для живописи надо предварительно обработать естественным или искусственным способом. Хорошо полимеризованные масла не подвержены потемнению.

К числу положительных качеств масла надо отнести отсутствие явления сседания красочного слоя.

Из-за отсутствия в подсолнечном масле линоленовой кислоты оно медленно высыхает, но очень слабо изменяет цвет, т. е. почти не темнеет.

Пониженная склонность подсолнечного масла к пожелтению является ценнейшим качеством связующего вещества, употребляемого в производстве красок для живописи.

Подсолнечное масло можно применять в смеси с льняным в соотношении 1:1, по примеру смешения свинцовых белил с цинковыми. Связующее из такой смеси будет иметь нормальный срок высыхания и значительно меньше темнеть. >

_____________________________________________________________________

Про масло грецких орехов помещаю как бонус :-).

Именно на масле грецкого ореха писаны все картины эпохи Возрождения.

Мой педагог про него говорил, что"запах этого масла - запах самой живописи"....

______________________________________________________________________

<Масло грецких орехов

Добывается из грецких орехов, собираемых с деревьев, растущих у нас в СССР на Кавказе и в Средней Азии. Ядро ореха содержит 40-65% масла (бесцветного или слегка желтовато-зеленоватого цвета).

Ореховое масло обладает целым рядом ценных качеств по сравнению с другими маслами, применяемыми в живописи.

Красочный слой, содержащий связующее ореховое масло, не растрескивается, более устойчив к внешним воздействия>> и, главное, не желтеет и не изменяет оттенка белых и светлых красок. Ореховое масло широко использовалось в приготовлении красок и лаков мастерами живописи прошлого.

В письменных источниках по технике живописи, относящихся к XIV-XVI векам, ореховое масло упоминается почти во всех рецептах по изготовлению лаков для живописи.

Масло значительно улучшает свои свойства после очень тщательной и длительной предварительной обработки его солнечным светом. >

_____________________________________________________________________

 

<Процесс высыхания масел, т. е. переход их из жидкого состояния в твердое, может быть разделен на четыре стадии: 1)схватывание;

2) высыхание от пыли;

3) подсыхание;

4) полное высыхание.

В первой стадии масла начинают окисляться и увеличивают вязкость, на поверхности масел образуется клейкая и очень мягкая тончайшая пленка, к которой легко прили- 'пает пыль, и при прикосновении пальцем на такой пленке остается след.

При применении в живописи медленно высыхающих масел на поверхности картины оседает носящаяся в воздухе пыль, загрязняющая красочный слой картины.

Во второй стадии при слабом нажатии пальцем остается след и ощущение отлипа, но пыль на пленке уже не удерживается и удаляется вдуванием.

В третьей стадии масляная пленка с поверхности тверда и даже при сильном надавливании пальцем не оставляет следов и отлипа, но красочный слой не просох еще во всей толще, нижние слои остаются еще мягкими и при нажатии ногтем на ее поверхности остается след. Маковое масло достигает только третьей стадии высыхания, в этой стадии пленка плавкая и растворяется в органических растворителях.

В стадии полного высыхания масло превращается в твердый и даже хрупкий линоксин по всей толще слоя. При надавливании ногтем пленка не оставляет видимых следов. >

В этой стадии пленка не плавится и не растворяется в органических растворителях. >

<Вещества, ускоряющие высыхание масел, называются 'сиккативами. Льняное масло в тонком слое при комнатной температуре высыхает за 5-10 суток; подсолнечное за 18- 25 суток; маковое-за 10-15 суток. >

<Чтобы ускорить процесс высыхания масляных красок и сообщить им способность высыхать более или менее одновременно, с давних пор вводятся в масло сиккативы. >

<Процесс высыхания масел зависит не только от их природы и сиккатива, но и от действия внешних возбудителей: света, температуры, влажности воздуха и т. п.

В темноте высыхание масла идет очень медленно, на рассеянном дневном свету несколько быстрее и под действием прямых солнечных лучей высыхает примерно за 2-3 дня.

Но так как при высыхании происходит выделение летучих веществ и сильное изменение объема масляной пленки, то часто наблюдается и образование трещин и других дефектов менее прочного красочного слоя.

С повышением температуры высыхание масел ускоряется: при температуре 18. С тонкая пленка льняного масла высыхает за 3-1 дня; при 80. С-за 2 часа, при 120. С-за 30 минут.

Льняное масло в абсолютно сухом воздухе высыхает за 2-3 дня, увеличиваясь в весе до 15%.

В воздухе, насыщенном парами воды, льняное масло высыхает через 24 дня, увеличиваясь в весе до 64%. Значительное увеличение веса происходит благодаря поглощению пленкой влаги, вследствие чего красочный слой набухает, а при высыхании быстро уменьшается в весе, часто при этом покрывая поверхность картины трещинами и иногда отделяясь от грунта. >

<Налитое в стеклянный сосуд масло выставляли на солнце для отстаивания, которое иногда продолжалось несколько лет. В .результате, белки, слизи и фосфатиды окислялись (переходили в .нерастворимое в масле состояние) и оседали в виде хлопьевидного осадка на дно сосуда. Высокая температура воздуха и солнечный свет южных стран производили особенно активное действие на свойства масел и ускоряли их обработку.

После того, как масло достигало консистенции меда и обесцвечивалось, его процеживали через различные фильтрующие материалы: холст, измельченную жженую кость, порошок пемзы: известь, снег, костяную золу и т. п.>

Посредством действия естественных факторов масло полностью очищается от белков, слизей и фосфатидов, уплотняется и сгущается до требуемой консистенции, отбеливается, обезвоживается и улучшается по качеству: быстрее высыхает, высохший красочный слой прочен, эластичен и не сморщивается, не изменяет оттенков красок и не пожухает.

Некоторые сведения по обработке масел для живописи старых мастеров приводятся в литературе. В отдельных рецептах рекомендуется масло вливать в бронзовую посуду и ставить на солнце, чтобы оно <усохло> наполовину. Указывается, что масло лучше отбеливается, если его выставить на несколько Дней в широком оловянном блюде, покрытом стеклянной пластинкой. Хорошего качества получается масло, если его смешать с водкой и яичными желтками (2 литра масла, 0,5 литра водки и 2 яичных желтка). Эту смесь поставить для сгущения и отбелки. Рекомендуется также прибавлять ,к маслу горячей дубовой золы (25% к весу масла) или песка, взбалтывая эту смесь с водой 3-4 раза в день, а затем выдерживая его продолжительное время на весеннем солнце.

Растительное масло может быть прозрачным и чистым если добавить к нему винного спирта и столько же по весу лавандового семени.

<Полимеризация масел посредством нагревания была давно известна.

Полимеризация масел при нагревании происходит благодаря взаимному насыщению двойных связей - в результате соединения углеродных атомов между собой; оно представляет собой коллоидный раствор высокомолекулярных частиц (полимеров) в масле.

Чем больше в .масле содержится глицеридов линоленовой и линолевой кислот, тем быстрее идет полимеризация и меньшее количество масла разрушается.

Подсолнечное и ореховое масла, сгущенные нагреванием, дают значительно лучшую пленку при высыхании.

Уплотнить можно не только высыхающие масла, но и невысыхающие. Способность к полимеризации зависит от состава масел.

Легко полимеризуется льняное масло, труднее подсолнечное, ореховое и маковое, причем легко полимеризующиеся масла меньше разлагаются.

Льняное масло дает 16% продуктов разложения, маковое - 24,5 %, подсолнечное - 25%.

Сгущение масел можно производить и при низкой температуре при действии ультрафиолетовых лучей.

В результате полимеризации между частицами масла образуются прочные связи, и стойкость красочного слоя значительно повышается.

Процесс полимеризации масел осуществляется обычно в металлических закрытых баках с электрообогревом, нагреванием до 300. С без перемешивания в течение нескольких часов или суток.

Полимеризацию рекомендуется вести -при температуре не выше 300. С, так как масло, уплотненное выше 300. С, медленнее высыхает я образует при перетире с пигментами тягучую, вязкую красочную пасту. При работе такие краски нитями тянутся за кистью. Полимеризованные масла становятся более густыми, удельный вес и кислотное число их повышается, так как содержание свободных кислот в результате частичного гидролиза возрастает.

Йодное число уменьшается, потому что в процессе полимеризации происходит уменьшение двойных связей. Молекулярный вес частиц увеличивается, растворимость масла в растворителях уменьшается.

Качество масла улучшается, если процесс уплотнения вести в атмосфере углекислоты или в сравнительно небольшом вакууме (остаточного давления 150-300 мм).>

<При нагревании выше 320. С масло почти не содержит двойных связей и сохнет очень медленно.

Необходимо признать, что Полимеризованные масла наиболее удовлетворяют запросам живописи, особенно приготовленные при температуре не выше 250. в атмосфере углекислого газа.

Масла, выдержанные продолжительное время в естественных условиях при воздействии солнечного света, воздуха и воды, освобождаются от вредных примесей, становятся; почти бесцветными (или со слабой зеленоватой флуоресценцией) и сгущаются до консистенции меда или сиропа.

Некоторые исследователи утверждают, что в результате такой обработки из льняного масла исчезает линоленовая кислота, а вместе с этим исчезают и недостатки льняного масла и получается продукт, который почти не темнеет, кроме того, их быстрое высыхание по всей толще красочного слоя исключает неблагоприятные действия процесса медленного высыхания с изменением объема пленки и разрушительным действием на живопись. Пленки и краски, стертые на, полимеризованном масле, имеют целый ряд достоинств, при высыхании испытывают незначительные химические изменения; значительно менее желтеют и темнеют, так как в них отсутствует линоленовый глицерид (присутствие которого и обусловливает этот недостаток).>

______________________________________________________________________

Извлечение из книги я поместил для большей убедительности моих слов.

Помещаю фотографии процесса, а вернее самого масла.

Сфотографировал как смог.

Постарался показать, что оно стало вязким даже на внешний вид.

Это подсолнечное масло холодного отжима было куплено у фермера(для гарантии).Первоначально имело насыщено золотисто-желто-коричневый цвет. Без мути, пузырей и пр. гадости...

Стоит около 2-х лет.

За несколько первых месяцев осветлилось полностью, т.е. как вода.

Где то с полгода как стало вот таким, чуть-чуть желтее(не знаю насколько точно отражает фото и дисплей).

 

(на фото отражено состояние масла на январь 2010г.)

 

Зы Вспомнил одну байку рассказанную старым работягой, когда я на этюды ходил.

Говорит, на БАМе с ним работал один художник из Ленинграда, все свободное время писал картины.

Жили в одной бендешке, у того масло на подоконнике стояло, ну мужики жрать захотели взяли это масло и пожарили картошку.

Тот художник орал ужасно, оказалось оно стоит у него уже не один год, и еще должно было стоять...

Это я к тому, что не больно то оно у него прогоркло...

Правда мой батя рассказывал, что там даже на смазках с высокой очисткой картошку жарили...

Так что может не аргумент... :-)))))

[барм]

Далее помещаю, на мой взгляд, важные извлечения из той и других тем, где я писал по этому же вопросу.

 

 

Буду отвечать всем по порядку...

Про льняную олифу.

Не варил и не интересовался сим вопросом, мои эксперименты и без олифы достаточно вонючие и разводят грязь в квартире... :-)

Скажу только, что выяснил в свое время у профессионального иконописца.

Они олифу кажется(подзабыл уже) прибалтийскую пользуют.

Когда кроют ей работу в качестве лака, то просто медитируют, не спят толком - все по часам и минутам и тд. тп. А она все равно сюрпризы отмачивает, вплоть до того, что сусальное золото всплывает на поверхность. Причем именно многое зависит от влажности воздуха и атмосферного давления.

Теперь с г-ном Сержантом.

Я читал на форуме про Даниш, но так чего то конечного рецепта не увидал, понял только, что состав разниться. А в целом его можно охарактеризовать как "тройник" - масло, лак, растворитель.

Про гибель картин, я написал "в худшем случае"...

Вообще мне показалось, что Вы были несколько не внимательны при прочтении, потому как некоторые вещи сами повторили, только иными словами...

Я внес некоторые уточнения(весьма незначительные) в свой начальный пост, что бы не возникало недоразумений...

Кстати, про историю пользованием различными маслами.

Итальянцы эпохи Возрождения использовали масло грецкого ореха.

И всегда были очень внимательны к технологии.

А Дюрер вообще в этом отношении бог, он свои работы сопровождал подробной инструкцией, что надо будет сделать через 200 лет, что бы картина не темнела еще 300 последующих... :-)

А вот после, в эпоху Просвещения, и уж тем более в новые времена с технологией такой раскардаж, что и в Эрмитаже висят тётеньки с голубыми физиономиями и кракелюрами в палец шириной, а в Третьяковке

картины со слоем красочной пыли внизу за стеклом...

Подсолнечное масло стало известно только с конца 18в, а в живописи его используют где-то с середины 19в. Причем использовали его именно те художники, которые известны своим сохраном.

Я не буду крошить свою живопись, но использую подсолнечное масло не один год, что то ничего непросохшего нет. У меня была такая проблема только один раз, при использовании пихтового лака(брррр).

А про прогоркание, я вообще так понимаю этот процесс можно отнести не к самому маслу, а к другим в-вам, которые являются вредными примесями.

Теперь про места покупки и назначения льняного масла.

1 Пищевое, куплено в продовольственном.

Скорее всего оно соединяет в себе все способы отжима(холодный, горячий,пр..) и имеет кучу примесей.

Конечно оно сохнет плохо.

2 Пищевое, куплено в аптеке.

Тут спрос все таки строже, а по сему оно более чистое и вполне возможно, что только холодный отжим, фильтрация.

Конечно оно будет сохнуть быстрее.

3 Художественное, куплено в лавке для художников.

Оно обработано специальным образом, для лучшего высыхания.

В пищу его употреблять несколько опасно.

Сохнуть оно естественно будет лучше всего.

 

Разве так должно быть?(пропитка)

Тема комрада ДМВ.

 

http://talks.guns.ru/forummessage/97/567268.html

 

Полимеризация масел в красочном слое на картине происходит как минимум год, а то и значительно дольше. (В целом химические процессы на холсте идут постоянно в течении всего существования картины).

А ручка из дерева имеет толщину в десятки ,а то и в сотни раз больше, чем красочный слой...

Причем наиболее распространённое масло - льняное имеет большое йодное число

ок. 170-205, это говорит о его высокой окисляемости и следовательно скором высыхании. Так же его предварительно очищают в заводских условиях, что способствует его высыханию.

Но это не самый лучший способ очистки, есть более медленный(лет 5 эдак),но и более полезный.

Но у льнянки есть и минусы, там повышенное содержание линоленовой кислоты, что делает его более агрессивным к материалу, который его впитал. И льнянка от неё со временем темнеет(точнее сказать желтеет).

 

quote:

Originally posted by ДМВ:

 

натереть датским маслом

 

Данишоил в конечном итоге простой тройник:

Масло

Лак

Сиккатив(пинен, уайт и пр)

Только его рецепт коммерческая составляющая самой фирмы.

Вкратце смысл:

Одно масло сохнет долго, проникает глубоко.

Один лак сохнет быстро, толстым слоем, плохо проникает в поверхность.

Сиккатив разводит пожиже и способствует высыханию.

Все вместе дает результат.

Можно и один лак с сиккативом использовать(двойник).

Можно одно масло.

Можно сначала масло, после двойник.

Все правильно будет...

Originally posted by Ножедел:

 

Взять к примеру масло для полока, добавить какую-нибудь бесцветную пропитку для защиты древесины на растворителе. Что-то типа "Дюфатекс". (?)

 

Не не не...

Я бы так широко не мыслил...

Масло для полока ваще непойми из чего смастрячили...

Простите, но я тут немного с другой стороны смотрю, от своей печки так сказать, от живописи.

Самый приятный(ведет себя лучше всего) лак живописный это даммарный(самый паршивый на мой взгляд пихтовый), потом пинен, а масло...

тут еще подумать нада...

И как не странно я бы все таки остановился на подсолнечном, тока его готовить нада...

Вновь ножами я занялся недавно, экспериментирую помаленьку, вот тут ручку из дуба прокрыл смесью пинена(ок 60-70%) и даммары. Ниче вроде вышло, последний слой лаку побольше налил.

[барм]

Далее, полезные ссылки.

Иконопись

http://www.ukoha.ru/article/lightart/oil/lnanoe_maclo_v_givopici.htm

Невская палитра

http://www.nevskayapalitra.ru/news.html

гамма

http://www.artgamma.ru/

[барм]

И еще помещу фотографии нынешнего состояния масла, т.е. по прошествии 2.5 года от первых снимков.

Июль 2012 г. Масло стоит уже около 5 лет.

[Яковлев Александр]

Константин, какой вы молодец!!! Всё четко расписал, как в школе 30 лет назад! Мне льнянка попалась удачная, очень светлая и почти не пахнет, использую без проблем.

[dm_roman]

Константин, вот молодец, просто умничка, такую темищу полезную поднял!

сипасиба большое, перечту все внимательно и вдумчиво еще пару раз.

 

сталбыть так, вкратце изложу кое-что из своего опыта

 

льняная олифа, 210руб\литр=превосходнейшее средство для работы с деревом

минусов два:

1. слегка тонирует дерево, иногда это плохо

2. пока сохнет, пахнет своеобразно. какой-то запах как от корюшки, то бишь рыбно-огуречный

кожа, пропитаная олифой. становится абсолютно не восприимчивой ко всяким пендыкам жизни, но сохнет долго и конкретно воняет

 

в плюсах все остальное:

1. под вакуумом пропитывает дерево насквозь, быстро полимеризуется и превращает дерево в кусок по сути пластика с фактурой дерева

2. забивает поры, сохраняет фактуру дерева чудесно, то бишь для рабочего ножа с шершавой ухватистой поверхностью нет ничего лучше и проще

3. дерево тонируется очень деликатно и правильно. выявляя рисунок

 

сталбыть так, аналог льняного масла и олифы, даже с более сильным составом=горчичное масло

по проценту не насыщенных кислот оно просто чемпион, не хуже , даже получше, льняного и лучше оливкого

 

масло для полка=не полимеризуется почти, максимальная проникающая способность

пропитывает даже жесткую часть кости и рога

сохнет долго, но то понятно

нуждается в покрытии сверху чем-то лаковым

 

тик-ойл=смесь масел с сиккативом и лаком

пропитывает все насковзь, очень прост в применении, за один раз деревяха пропитывается и покрывается лаком

полимеризуется хорошо

тонирует дерево

атомно стоит, порядка 700ры\литр

хреново держится на пропитанном маслом для полка дереве, кости, роге

 

яхтенный лак, в исходном и разбодяженном керосином (вайт-спирит коий) виде

очень быстро пропитывает и полимеризует насквозь, держится поверх кости, рога, деревяхи с маслом для полка

намного лучше тик-ойла для меня

тонирует дерево

литр=250-350ры

 

акриловые всякие лаки тоже вполне себе полимеризуются

в общем, погулять часа четыре в гипере строительном в отделе красок\лаков, выписать составы, постучать в дурака, и на вторм походе в подготовленом виде в строймаг будет вам щастье

[Северянин]

Про льнянку вообще трактат шикарный получился, если бы увидел его года 2 назад точно начал бы заморачиваться.

Эко у вас счасте в магазинах....

А кто нибудь работал с Тунговым маслом???

Мне оное вообще понравилось, во первых полимерезуется быстро, во вторых пропитывает глубоко, запах исчезает практически сразу, и даже когда есть -он приятный. И самое главное не сильно темнит дерево.

[dm_roman]

искал минут 10, куда тыркнуть, чтобы оценить тему

научите, кто знает-не нашел

[RealOld]

А я хотел уточнить по своим постам. Я не против льнянки вообще, я против глубокой пропитки (стабилизации) готовых изделий. Хочется стабилизировать льнянкой - стабилизируй брусок, а не рукоять. В противном случае результат может быть плачевным. Есть тому примеры, фото выкладывал неоднократно.

[барм]

Эко у вас счасте в магазинах....

Вот, вот... у нас то чистенькой олифы надобно еще найти, а яхтный лак пару раз только в продаже видел...

Хотя, может сейчас и проще стало, я давно сим вопросом не интересовался, а магазины постоянно открываются новые и закрываются старые... Но, вообще у нас выбор достаточно хреновый, даже в Тиккуреле и пр...

 

Да, еще хотел уточнить, вот все время говориться о полимеризации и стабилизации.

Вроде выяснили уже, что внутри рукояти полной полимеризации не происходит...

Кстати, я думаю, по этой причине "усыхают" рукояти у ножей.

Масло это кислота, она воздействует на волокна древесины, те как бы свариваются. От чего происходит сокращение этих самых волокон, вот тебе и ручка села...

И целиком ли ты пропитал брусок или готовую рукоять, по большому счету не имеет значения, процессы идут все время.

[dm_roman]

делать ручку из бруска пропитанного-жопа полная

напильник забивается, не то что шкурки

разве тока решетчатой орудовать, но там куча своих минусов

[RealOld]

 

 

И целиком ли ты пропитал брусок или готовую рукоять, по большому счету не имеет значения

 

Имхо, имеет, к сожалению. Объём, в котором происходят "процессы" сильно разный, "усыхание" заметней при глубокой пропитке.

[барм]

Имхо, имеет, к сожалению. Объём, в котором происходят "процессы" сильно разный, "усыхание" заметней при глубокой пропитке.

Тогда надо долго-долго выдерживать брусок, а уж потом из него пилить рукоять.

Только это все глупости...

Самая стабильная древесина это стабилизированная древесина!

Были б деньги, только б ее и использовал... )))

[RealOld]

Имхо, имеет, к сожалению. Объём, в котором происходят "процессы" сильно разный, "усыхание" заметней при глубокой пропитке.

Тогда надо долго-долго выдерживать брусок, а уж потом из него пилить рукоять.

Только это все глупости...

Самая стабильная древесина это стабилизированная древесина!

Были б деньги, только б ее и использовал... )))

 

Считаю, что мы поняли друг друга.

[мак]

Для самых ответственных изделий использую немецкий янтарный лак из лавок для художников. К нему продается немецкий же сиккатив, сам лак сохнет довольно долго, очень дорог, но зато в готовом виде выглядит шикарно.

[барм]

Для самых ответственных изделий использую немецкий янтарный лак из лавок для художников

Эк Вас расперло...)))

У меня лет десять сидит мысль энтот лак самому родить... возни правда много... рецепт в дореволюционной книге вычитывал...

[Ren Ren]

А я хотел уточнить по своим постам. Я не против льнянки вообще, я против глубокой пропитки (стабилизации) готовых изделий. Хочется стабилизировать льнянкой - стабилизируй брусок, а не рукоять. В противном случае результат может быть плачевным. Есть тому примеры, фото выкладывал неоднократно.

С льняным маслом имел только один неприятный опыт - когда проварил рукоять целиком до прекращения появления пузырьков. Сохла очень долго, запах свежего масла не исчезал. Когда брал плотно в руку, то от тепла на поверхности выступали мельчайшие капельки. Года через полтора сбил рукоять, выяснилось, что за исключением 2-3 мм поверхностного слоя всё сырое.

Больше я так не делал, а поступал по методу Кирилла Владимировича Мартино для ружейных прикладов - мазать кисточкой на холодную раз в сутки пока не прекратит впитываться. У меня это наступало через 17-20 сеансов. Пользоваться можно дней через 10. Полное высыхание - год. Долго, но для себя любимого могу позволить.

Да, льняное масло только из художественного салона.

И ещё - дерево должно быть абсолютно сухое. Для себя определил - 2 года выдержки в брусках в квартире.

[Vladimir71]

Костя, тама хорошая. Для многих даже безценная в каком-то роде. Лично мне она не очень нужна, ибо всё таки предпочитаю дэниш. Но для общего развития прочитал. Интересно, и труда много вложено. Но вот возникло несколько вопросов.

На самом деле, ты пишешь, что главное при очистке кислород и ультрофиолет. Но ультрофиолет от солнца практически не проникает через стекло. Почему тогда стеклянные банки, да ещё и стоят за стеклом на подоконнике? И второй вопрос. Если ультрофиолет и кислород 2 главных фактора, то почему нельзя искуственно , при перемешивании, насыщать масло кислородом(кислородный барботаж, напр) и облучать мощным ультрофиолетом? По идее, при усилении воздействующих факторов, скорость реакции должна увеличиться. Что думаешь?

С уважением, Владимир.

[Driver]

Да, хорошая тема!

От льнянки отказался давно - много проблем.

Пользовался Danish Oil. получил опыт такой - первые пол-года хорошо, потом

имеет неприятный запах и липнет - плохо сохнет. Даже UV лампа плохо помогает.

Тикойл долго сохнет, меняет цвет дерева. Тунговое масло очень хорошо.

С уайтспиритом 50:50 хорошо проникает в дерево.

Масло для полок - это арахисовая дрянь, не пойми что.

Самое лучшее для нашего дела http://www.woodfinis.../SaladBowl.html

Покрывал рукоятки кухонников посл. 5лет - супер!

[барм]

Володь, так и я использую данишь.

А рабочие ручки пропитываю смесью скипидар+канифоль+пчелиный воск. Когда под феном, когда естественно.

Про недостаток ультрафиолета и я задумывался, потому то и желательно, что бы на прям на улице все это стояло.

По легенде ))) даже лучше на мартовское солнце.

По первому времени это все стояло в не очень глубоких кастрюльках, на балконе прям под солнцем, позже перелил в банки.

Про такой промышленный способ ничего не думаю, потому что выгоднее и проще положить сиккатив в масло.

Но наверное теоретически такое возможно.

Это все так кустарный метод, на вроде того, что прадед дуб в озеро закладывает, а внук достает, и новый закладывает для своих правнуков.

 

Пользовался Danish Oil. получил опыт такой - первые пол-года хорошо, потом имеет неприятный запах и липнет - плохо сохнет. Даже UV лампа плохо помогает.

 

Данишь не сохнет?

У меня уже больше года стоит, все пока в порядке.

Может его дополнительно уайтом разбавляли? Тогда возможно, он свернулся, потому что уайт тоже работает как сиккатив. Или выпуск был очень старый, тогда тоже уже от времени свернулся. Из-за этого и не сох, потому что уже в банке высох...

 

Масло для полок - это арахисовая дрянь, не пойми что.

А вот об этом можно подробней...

Я вроде как считал там что то минеральное...

[RealOld]

У меня дениш не высох на капе туи. Возможно, смолы виноваты.

[Santyaga78]

Приветствую всех! :)

Уважаемый Константин, ОГРОМНЫЕ РЕШПЕХТ и БЛАГОДАРНОСТЬ за ИНФУ!!! :) Полезно и познавательно! :)

Перепощу из другой темки: "иногда выручет Teak oil из леруа мерлен, но его мало не купишь." И макал и мазал не холодную до прекращения впитывание - даже не знаю, как лучше и правльнее. :)

Есть мнение попытаться замочить и нагреть, но пока стремаюсь.

 

По запаху льнянки - может, что делаю неправильно, но даже после варки max 1,5 держался. Сушу сл. образом: даю хорошенько стечь, подвесив над банкой на проволоке, втыкаю в досточку и в сухое проветриваемое место в тени или за темлячное отверстие (так лучше) подвешиваю на струну занавесок в уголок (важно что бы гости не пужались! :D ), пр. на 2-5 недель, в сухую ХБ тряпоську и поближе к источнику тепла (батареи и пр., если на солнце - кокон из тряпоськи циклопических размеров достигает), проворачиваю раз в сутки-двое. 1-2 недели - ВУАЛЯ! Ничем не пахнет, не мажется, остается только натереть джинсой и фетром или замшей.

С уважением ко всем! :)

[мак]

У меня дениш не высох на капе туи. Возможно, смолы виноваты.

Конечно. Это экзотические породы вообще незачем обрабатывать, они и так пропитаны смолами.

[bs4u32sr30]

черт. про масло это забыл давно. перешел на синтетику и, если дерево впитывающее, на воск.

масло - это слишком уж долго и геморройно.

[Ren Ren]

Самое лучшее для нашего дела http://www.woodfinis.../SaladBowl.html

Покрывал рукоятки кухонников посл. 5лет - супер!

И тиковое, и тунговое брал на какой-то из наших выставок - и то, и то очень жидкое с омерзительным запахом сверхдешёвой парфюмерии. По его применению устойчивого мнения не сформировалось.

Брал тиковое у столяров на работе - отлично! Затемняет не сильно, очень хорошо проявляет текстуру. Ребята настояли, что его надо не намазывать, а втирать мягкой тряпочкой до полного впитывания. И так минимум дважды с перерывом 12 часов (а лучше сутки).

Самое лучшее для нашего дела http://www.woodfinis.../SaladBowl.html

Покрывал рукоятки кухонников посл. 5лет - супер!

В высшей степени интересно! Придерживаюсь мнения, что рукоять ножа есть предмет контактирующий с пищей Собственно, поэтому и упираю на использование льняного масла и воска.

 

Жаль, что даже примерно не указан состав

[Северянин]

И тиковое, и тунговое брал на какой-то из наших выставок - и то, и то очень жидкое с омерзительным запахом сверхдешёвой парфюмерии. По его применению устойчивого мнения не сформировалось.

Сергей, по ходу на какой то вашей выставке Вам тупо вперили лажу. Тунговое масло ни фига не жидкое, я скажу более, когда его наливаешь из банки и последние тонкие капли остаются на банке и зависают в воздухе, они уже становятся тягучими, и начинается полимерезация. И про запах меня тоже удивило, оно пахнет приятно, ябы сказал даже орехами какими то. Причем для меня плюс состоит еще в том, что оно пищевое, т.е. им покрывали и покрывают деревянную посуду (тарелки, плошки и.т.д.), Т.е. вреда для организма не несет.

[Driver]

...А вот об этом можно подробней...

Я вроде как считал там что то минеральное...

Черт, банку выкинул..., ну, начну бегать - схожу в магазин, почитаю.

Короче, сделал столешницу на стол во дворе, покрыл. Стояло 3 дня

на жуткой жаре и солнце и практически не высохло. Да, воду отталкивало

хорошо, как на на банке было нарисовано. А уже на след. лето начало

облезать. Точно помню, что это смесь масел, в т.ч. арахис. Наши ребята

покрывают им полки в своих парных.

И тиковое, и тунговое брал на какой-то из наших выставок - и то, и то очень жидкое с омерзительным запахом сверхдешёвой парфюмерии. По его применению устойчивого мнения не сформировалось.

Брал тиковое у столяров на работе - отлично! Затемняет не сильно, очень хорошо проявляет текстуру. Ребята настояли, что его надо не намазывать, а втирать мягкой тряпочкой до полного впитывания. И так минимум дважды с перерывом 12 часов (а лучше сутки).

*****************************************************

Жаль, что даже примерно не указан состав

 

Абсолютно так же и здесь говорили мне столяры, что ремонтируют

каюты яхт, но отмечали, что тунговое получше. Но скорость сушки -

вот проблема! А этот Salad Bowl Finish да, состав не указывает, но сохнет четко

20-24 часа. Делаешь первый слой пожиже с уайтспиритом, второй

нормальной консистенции и - бесподобно! Даже амбойну кроет.

 

 

То Северянин

Абсолютно правильно, Матвей!

[Северянин]

Ефим, а что случилось то, чего бегать не можешь?

Блин, ну незнаю ребята, я могу вечером сфоткать своё тунговое и показать фото. Может оно у меня не тунговое а тунговоЕ какое нить . Вот я показывал ножи http://rusknife.com/index.php/topic/9227-%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8/page__fromsearch__1 пропитывал именно тунговым в вакуме, высохли за неделю, еще через месяц покрыл мастикой карнауба+скипидар+щелак. И все, до сих пор не воняют, не липнут. и чисто пропитанные маслом юзал месяц, хорошо, не липли просохли отлично!

С уважением, и не пониманием!

[Ren Ren]

Сергей, по ходу на какой то вашей выставке Вам тупо вперили лажу. Тунговое масло ни фига не жидкое, я скажу более, когда его наливаешь из банки и последние тонкие капли остаются на банке и зависают в воздухе, они уже становятся тягучими, и начинается полимерезация. И про запах меня тоже удивило, оно пахнет приятно, ябы сказал даже орехами какими то. Причем для меня плюс состоит еще в том, что оно пищевое, т.е. им покрывали и покрывают деревянную посуду (тарелки, плошки и.т.д.), Т.е. вреда для организма не несет.

Видимо, так оно и было. Масла енти мне сразу не понравились, как нюхнул того парфюма

[Vladimir71]

то почему нельзя искуственно , при перемешивании, насыщать масло кислородом(кислородный барботаж, напр)

 

Парни, чёт я погорячился неподумавши. Точнее - забывши. Кислород с масло низя ни в коем случае! ВЗРЫВООПАСНО! Ещё в первом классе это знал, а ща чего-то вылетело из башни, лоханулся, простите.

С уважением, Владимир.