Дубовый фин-карапуз

[conv0994]

всегда рад!

да, на будущее же можно отложить.

кроме того, вид с окалиной многие любят и стар и млад. Я честно говоря, очень понимаю эту красоту тоже. А вот к полировке холоден, к рукодельному (а не рабочему) травлению -- скорее крайне холоден, пока.

[harm]

Окалину на лаурях не сравнить с окалиной на кованых и каленых вручную клинках, но сопротивление ржавлению определенное имеет. Когда мне на глаза средство для воронения Ворон-3 попадается, поправляю контур чисто для внешнего вида. Нож рабочий, не на кухню.

http://www.prodiz.ru/catalog/98/298/prochie/4736.html

[conv0994]

Что окалина на Лаури не самая стойкая из всех возможных окалин :D не спорю, есть только небольшой не очень уверенный опыт сравнения в стойкости "кузнечных" окалин с Лаури. С покрытиями Кизляра и то больше опыта. :rolleyes:

Лезет ли когда-то прямо из под окалины Лаури ржа - не довелось пока довести, то есть где окалина осталась -- она пока защищала. А не из под неё -- так про голую эту сталь понятно. :(

 

Вот попался на глаза сравнительно давний и пока так и не одетый Лаури 146 угл. (тоже, видимо, своего рода "классика" Лаури, как 77, 85, 95 и 125, даже не как 105 и тем более "выпад" из линейки 120). Что делать с такими "носами" -- пока с переменным успехом себя уговариваю их освоить, но то, что Лаури 146 угл. с одной стороны "нежалкий" нож(клинок) для "тяжелейшей" работы, а с другой стороны при всём этом весьма элегантен в данном типоразмере (не лом, умеренно широк, умеренно лёгок, спуски высоки и даже не линза) -- спорить, думаю, не будете.

 

Исходя из этого -- немного колол им березовые поленья с сучьями как эталоном для безжалостного отношения (если уж не он - то кто?), батонил с максимальной силой при этом по обуху деревяшкой (принципиально только деревяшкой), ну и более по-моему никогда ничего им и не делал. Вот что сразу стало с новой окалиной и с коркой и с не_коркой (всё опять к тому, что клинки рабочие, окалина среднестойкая и рабочая, в каком-то смысле, она тут расходник, неполочники красивы реальным износом и т.п.):

 

 

[harm]

Ох, возьму-ка я такой клинок, или побольше, сделаю леуку. Есть у меня рог на всю рукоять.

Я нисколько не против рабочего вида и царапин, но иногда подновляю.

[conv0994]

Ох, возьму-ка я такой клинок, или побольше, сделаю леуку. Есть у меня рог на всю рукоять.

Я нисколько не против рабочего вида и царапин, но иногда подновляю.

 

У самого слюни текут сделать скорее, выжать из него "все соки" ! :D  Раньше всё время находил что-то значимое против, но щас как-то дозреваю. Альтернатив, самое интересное, под мои запросы, не густо, хотя казалось бы.....  можно тут обсудить, но это уж офф больно махровый.

[shitoryu]

 

 

Ох, возьму-ка я такой клинок, или побольше, сделаю леуку. Есть у меня рог на всю рукоять. Я нисколько не против рабочего вида и царапин, но иногда подновляю.

Сам на Лаури Леуку 210 засматриваюсь, а то остался еще кусок дуба длинный, как раз спарка выйдет, сантиметров 18, правда опять узкий, интересно таким рубить удобно будет, получится компенсировать отсутствие пузатости по оси Х, пузатостью по оси У)).

 

Кстати вот вчера буквально вырезал на карелке шип для посадки оковки своей морой классик и решил карапузом попробовать, все-таки я вам скажу к хорошему быстро привыкаешь, разница ощутима в заточке в нуль и в заточке с подводом, не скажу, что лаури плохо режет дерево, но мора лучше, для себя в дальнейшем буду перетачивать подобные клинки скорее всего.

[conv0994]

Леуку 175 -- и тот уже мощный, лежит тут.

Осмелюсь предположить, у 210 ширина тоже 37-38, а не 35 как на Брисе.

Рубить будет знатно, по ширине рукояти -- если максимум 20мм у Вас доска, думаю попробовать можно, но при желании. Мора 1040СР рукоять вроде не толще, пусть меня поправят, и в ширину она не "профилирует", ну или слабо. Как один из вариантов.

 

С Морой проблема в том, что лучше неё (для вырезания-строгания по дереву) непонятно, как найти, так как помимо сведения в нуль, что на Лаури тоже достижимо, у нее еще и толщина 2 и 2.5, угол 23-18 градусов, и как стамеска при вырезании-строгании в том числе используется это невысоко расположенное ребро (спуск 5-7мм), а на Лаури можно(нужно :) ) тоже свести в нуль, но при такой толщине клинка -- или угол побольше или ребро уже выше -- около 9-11мм (как на широких 27мм Лаури и на Канкаанпаа).

 

Также на Море для "спокойной работы" и по мясу и по дереву угл.сталь (не ламинат, ламинат - тоже) немного более подходит, по-моему, хотя именно по дереву, возможно, отличие сильно слабее.

 

И еще у Моры клинки более остренькие совкие, но тут что кому и для чего нравится по профилю РК (вид сбоку).

 

Сам этот Лаури 145 хочу все же попробовать именно с учётом строгания (с ребром около 10мм), так как без строгания не смогу и обязательно нужно немного рубки. Иначе надо длинее, тоньше, шире -- Мора 1040СР, Мора 749....  уже с ножнами пробрема и главное с удобством большой длины. А без строгания альтернатив такого размера и с прямыми и с вогнутыми спусками и из разных привлекательных сталей навалом, но без строгания, для сквозного реза.

 

Хотя при помощи Канкаанпаа 105 немного вырезал, остался доволен, Лаури ПТ 95 тоже без жалоб, но оба сведены в нуль. При этом у них обух толще, если даже лом нам не нужен, то все равно сильно пальцем давить на него лучше, чем на тонкий.

[harm]

 

 

С Морой проблема в том, что лучше неё (для вырезания-строгания по дереву) непонятно, как найти, так как помимо сведения в нуль, что на Лаури тоже достижимо, у нее еще и толщина 2 и 2.5, угол 23-18 градусов, и как стамеска при вырезании-строгании в том числе используется это невысоко расположенное ребро (спуск 5-7мм), а на Лаури можно(нужно ) тоже свести в нуль, но при такой толщине клинка -- или угол побольше или ребро уже выше -- около 9-11мм (как на широких 27мм Лаури и на Канкаанпаа).

У меня для работ по дереву как раз вариант выбора - Лаури ( в ноль), а Морой в основном кожу крою, подсобные всякие мелкие работы ( тут толщина клинка сказывается).

[Hanscom]

11.07.2013 в 08:28, harm сказал:

Да какой рецепт...Использую финишное масло, с сиккативами: сохнет быстро.

Выметаю всеми щетками остатки пыли из пор и начинаю втирать масло пальцем. Капаю из шприца и втираю до тех пор, пока пьет его дерево, минут 10-20. Когда перестало впитываться, образуется некоторый слой на поверхности. За ночь высыхает и не липнет уже. Но для равномерной пленки (карелка впитывает неравномерно) нужно еще слой положить после 2000 наждачки.  Если нужна матовая поверхность можно пройитись стальной ватой 0000.

Накладывая слой за слоем с просыханием можно закрыть поры вровень с поверхностью. (но тогда все это сохнет неделю и больше, но пленка как лаковая получается, прочная, нескользкая) 

Один раз рукоятка из карелки выпила около 8 мл масла, а в среднем не более 3 мл уходит.

В последнее время после пропитки, для блеска, использовал лак Тиккурилла яхтный, разведя его пополам с уайт-спиритом. Ложится очень тонким слоем и дает блеск, при этом в мокром виде не скользит и дерево чувствуется. Сохнет так же, за ночь. Использовал полуглянцевый, он не нахально блестит.

От шеллака отказался -неустойчив. 

Честно говоря думал, что лак на масла не ложится.

[_TrappeR_]

15.12.2019 в 00:52, Hanscom сказал:

Честно говоря думал, что лак на масла не ложится.

Да Вы что? Прекрасно ложится. Правда нитролак на масляную основу не ляжет, как и масляный лак после нитрообработки тоже.