Марат С

С финским похож только изгиб у грибка. Основное отличие-у финов рабочая треть топорища имеет другой профиль, с выраженным "брюшком". У гоночных там практически клиновидное сечение, нижняя кромка острая. Спасибо за уточнение! Желание пощупать такой шедевр топоростроения напрочь отпало - острое брюшко не для меня!

У нас страна Раскольниковых!... Любопытно, что на "чемпионском" стоит топорище, практически, финского типа!... Как говорил Винни-Пух: "...Это "вж-ж-ж" - неспроста!..." ;)

Тоже рад присоединиться к поздравлениям, пусть и запоздало! Я пока в кандидатах похожу! ;)

Булат как раз сочетает хорошую режущую способность при высокой ковкости и ударной вязкости, поэтому и допускает монтаж без приварки хвостовика. Монтаж на бринч, ИМХО - технология, позволяющая делать объёмную рукоять с тонкими накладками, а также заполнять внутреннюю полость мастикой и утяжелителями для регулировки баланса. Такая технология применяется во многих образцах восточного ХО. Потеет, в основном, ладонь, поэтому защитить булатный хвостовик от электрохимической коррозии нужнее именно со спинки!

"...Ну, что вам рассказать про Сахалин?..." То есть про ёрма? Есть классическая техника исполнения у узбеков и у таджиков, но некоторые мастера отступают от канона, для упрощения или удешевления продукции! Возьмем дешёвый ножик из Ст3 или 65Г: зачем на таком дешёвом ноже тратить время на пайку больстера (гюльбанд), припайку полосы (бринч) по периметру хвостовика или средства на дорогое олово или костяные/роговые накладки? Нож должен быть доступен любому бедняку, а сталь с невысоким содержанием углерода не особо чувствительна к напряжениям в районе шейки гюльбанд, поэтому гюльбанд отливают из свинцового сплава, а накладки делают из технического ПВХ (винипласта), текстолита или подкрашенного прозрачного оргстекла достаточной толщины, монтируя их на картонные прокладки. Орнамента на гюльбанд на дешёвых ножах, разумеется, тоже не делают! Если клинок куют из ШХ15 или У12, то при падении ножа такие клинки часто лопаются в районе шейки, и уважающие себя пичокчи, хоть раз столкнувшиеся с подобной рекламацией, всегда приваривают хвостовик из прочной Ст3 к клинку из высокоуглеродистой инструментальной стали. Так же поступают некоторые российские (например, Г.К Прокопенков) и японские мастера при изготовлении традиционных кухонных ножей. Таджикские мастера, вроде, не имеют обыкновения приваривать хвостовики, но на кордах применяют другой строй клинка. Паяный гюльбанд встречается только у пчаков. Бринч в виде припаянной по периметру хвостовика полоски металла, на которую монтируют накладки - тоже. Мне приходилось держать в руках пчак из Коканда, в котором хвостовик явно не доходил до навершия рукояти, хотя на других пчаках от того же мастера всё было в порядке. У кордов весь прибор отливают, включая бринч, заливая олово в канавку по периметру рукояти.

Если целью тюнинга было облегчить головку топора, то опыт полностью удался! Но сравнивать получившийся со шведским из Хьяртума я бы не стал - ведь у "плотника" должна быть прямая режущая кромка, а не радиусная! ИМХО, получился, скорее, охотничий топор!...

ИМХО, пчак пользованный, но не такой уж старый!

Спасибо, хоть это и не прояснило ничего. Неужели там просто всадной монтаж? Конечно, всадной: Клинок от этой модели до сих пор продаётся: http://paradox.spb.ru/resources/it9976f232e03211df9510d3a20ef55a08/thumb_c0d27a53e03211df9510d3a20ef55a08.jpg

K. J. Eriksson В Басселарде на витрине до сих пор стоит, аж латунь потускнела! Тяжелый, и рукоять допускает только один хват!...

Речь шла о конкретной конструкции тента - палатки. А сворачивать пирамиду или другую фигуру всяк волен по-своему! Тему для себя закрываю до полевых испытаний полученного изделия!...

Оптимальное соотношение сторон - 3 Х 4, из 3 х 3 получается более низкое и одноместное укрытие, бОльшие углы приходится подворачивать!

Дык, там на сайте есть раздел Инет-магазин, где продаётся и тент-палатка! http://nwwoodsman.com/Product/Shelter/PyramidTent.html Всего-то 380 баксов! ;)

Ложка на рукояти - для потрошения рыбы, в т.ч. для снятия брюшины. которая у некоторых видов бывает ядовита. Такие филейники с платиковыми "ложками" раньше выпускала фабрика Фростс в Море...

Ещё попытка: Indian_Camp-Nessmuk.ppt Shanty-tent_&_campfire.ppt Shanty_tent-spread_out.ppt Camp-fire-Nessmuk.ppt В конструкции Нессмука меня не устраивает сложность и трудоёмкость установки. ИМХО, на 1-2 ночи такое сооружать не имеет смысла! Но идея палатки с костровым обогревом очень нравится моему полиартриту!

Пробую прилепить иллюстрации:

Что-то иллюстрации не вставляются! Кому надо-скину файл!

Тент-палатка прямого отношения к Нессмуку не имеет, у того используется палатка-балаган с открытым входом или, для тёплого времени года, простой тент на деревянном каркасе размером 2,7 х 2,1 м. Тент-палатка, на мой взгляд, должна сочетать в себе быстроту установки, комфорт (включая возможность разводить костёр перед входом для обогрева и просушки), и при этом не требовать специального раскроя, ограничивающего варианты установки тента. Стандартные палатки из синтетических материалов ИМХО годятся только для температуры выше 10* С, а охотничьи выезды бывают и при более низких температурах... Мой тент весит 3,5 кг, возить я его собираюсь на автомобиле. Название ткани постараюсь выяснить. Итак, вот, что думает Нессмук об устройсве полевого лагерного жилища: УСТРОЙСТВО ЛЕСНОГО ЛАГЕРЯ (по Нессмуку) А. Лагерное жилище. А теперь я хотел бы уделить толику времени одной из наиболее важных составляющих лесной жизни, т.е. лагерным жилищам (далее «лагерям»); как их делать, и как делать их удобными. Лагеря бывают разными. Есть лагеря в Северных лесах, которые, на самом деле, являются прекрасными виллами стоимостью в несколько тысяч долларов, а есть бревенчатые избушки, хижины, лагеря из коры, А-палатки, палатки со стенами, палатки-укрытия и палатки-балаганы. Но я полагаю, что лагерь, больше всего соответствующий нуждам среднего «походника» – это тот, который сочетает в себе всё необходимое (сухость, легкость, компактность, дешевизну) и сооружается легко и быстро. Ещё очень нужно, чтобы он позволял развести яркий костёр перед входом днём и ночью. Я дам краткое описание лагерей, которые я считаю самыми удобными и полезными. Во-первых, я упомяну тот тип лагеря, который был описан в охотничьей литературе, и с тех пор очень часто цитируется и используется: он сооружается путем прикрепления горизонтального шеста к паре смежных деревьев, а затем укладывания сверху толстого слоя ветвей тсуги/ели, приставляя их концами вниз, конечно. Огонь следует разводить в корнях одного из деревьев. Этот тип лагеря, при наличии большого количества ветвей, можно соорудить так, чтобы он мог «держать» довольно сильный дождь, но, говоря по правде, он – всего лишь влажная беседка, но не лагерь! Лесной лагерь всегда должен позволять разжечь яркий костёр перед входом и обеспечить свисающую или навесную крышу над головой, чтобы отражать тепло костра вниз, на подстилку. Любой лагерь, в котором этого нет, не соответствует требованиям тепла, света и охраны здоровья. Вот почему я отвергаю все замкнутые холщовые палатки! Наиболее простым и примитивным из всех лагерей является так называемый "индейский лагерь". Он сооружается легко и быстро, обеспечивает тепло и комфорт, и выдерживает довольно сильный дождь, если правильно установлен. Вот, как его делают: Предположим, Вы на маршруте и слегка заблудились. Сгущающийся мрак предупреждает Вас, что наступает ночь. Вы - не новичок и знаете, что выбор места для отдыха очень важен для Вашего здоровья и комфорта на протяжении долгой, холодной ноябрьской ночи. Вы спускаетесь в ближайший овражек, пока не набредёте на ручей, т.к. вода – это первоочередная необходимость. Пока Вы достаёте свой топорик, Вы с первого взгляда оцениваете ситуацию: маленький ручеёк журчит внизу, наполовину задушенный морозом; через него перекинулась огромная сырая тсуга/ель. Вы поддеваете кору топором и видите, что она легко отделяется. Вокруг много небольших деревцев: длинных, тонких шестов с пучками листвы на вершине. Пяти минут будет достаточно, чтобы свалить одно из них, вырубить из него 3,6–метровый шест, заострить его на обоих концах, вонзить один конец в землю, а другой – в корявый ствол тощей тсуги (сосны, ели и т.п.): он будет вашим коньковым шестом. А теперь идите с топором за самыми кустистыми и самыми подходящими молодыми тсугами/елями в пределах досягаемости. Валите их и быстро тащите к лагерю. Затем необходим костёр: из наклонившейся поблизости тсуги торчит пятьдесят сухих, смолистых сучьев; отсеките некоторые из них, и расколите на щепки для растопки; настрогайте щепки на стружки, соскребите мокрые листья на месте будущего костра и чиркните спичкой [по коробку]. (Если Вы – бывалый лесовик, то одной спички будет достаточно!) Подкладывайте дрова в костёр сначала понемногу: они разгорятся быстро. Когда языки пламени вырастут до 3 метров, посмотрите на часы. Сейчас 6 часов вечера. Вы не собираетесь укладываться до 10 часов, и Вам надо «убить» 4 часа до сна. Теперь займитесь старой тсугой: отрубите все сухие сучья, затем снимите кору и принесите её в лагерь. Вы увидите, что это займёт 1 час или больше. Далее, отсеките все ветви от молодых тсуг/елей и прислоните их к коньковому шесту. У Вас получится что-то вроде медвежьей берлоги, очень хорошо приспособленной к тому, чтобы обеспечить Вам комфортабельный ночной отдых. Яркий огонь скоро высушит землю, на которой будет постель, и у Вас будет достаточно времени, чтобы свалить еще одну небольшую тсугу и сделать постель из лапника толщиной в 30 см. Постелите её. Затем смастерите себе подушку: ведь она крайне необходима для комфорта и очень проста. Это - кусок муслина длиной 45 см, сшитый мешком, и заполненный мхом или лапником тсуги. Вы можете опорожнить его и положить в карман, где он займёт примерно столько же места, как носовой платок. Если у Вас есть ещё маленькие мешки из муслина, то Вы поступаете мудро: в одном держите 60 граммов хорошего чая, в другом - сахар, ещё один держите для хранения нужных мелочей (денег, запасных спичек, складного ножа), чтобы не потерялись... ... И вот уже десять часов: за работой время прошло незаметно. Вам тепло, сухо и сытно. Ваши старые друзья, совы, подлетают поближе к огню и приветствуют Вас своими странными, дикими возгласами; вдалеке лиса даёт знать о себе своим чудным, плачущим лаем, и Вы ложитесь, но сон пока не приходит. Но вот Вы засыпаете, чтобы быть разбуженным холодом и темнотой в два часа ночи. Огонь прогорел, и падает снег. Совы улетели, и глубокое молчание распростёрлось над холодным, неподвижным лесом. Вы разводите костёр... Дым лениво вьётся вверх, огонь возвращает Вам тепло и сон, и Вы снова ложитесь, чтобы опять проснуться от холода и увидеть, что костёр прогорел, и брезжит рассвет. Вы выспались лучше, чем в собственной комнате дома. Вы спали в "индейском лагере". Вы также понимаете разницу между таким простым жилищем и открытым биваком под деревом или рядом со старым бревном. Другим типом легко сооружаемого и очень удобного лагеря является "хижина-шалаш", как её обычно называют в северной Пенсильвании. Рамой для такого шалаша служит перекладина, лежащая на двух развилках около 180 см в высоту, и достаточное количество прямых жердин, чтобы служить основанием для кровли. Жерди располагают на расстоянии 15 см друг от друга, одним концом на земле, другим на перекладине, под довольно острым углом. Кровлю выкладывают из веерообразных ветвей, нарезанных из приземистых молодых тсуг, и уложенных срезами снизу-вверх, а концами лапника вниз. Начните укладывать их от земли и выкладывайте до уровня перекладины, тщательно укладывая их по мере продвижения. Если веточную кровлю аккуратно уложить толщиной в 30 см, то шалаш выдержит довольно сильный дождь - лучше, чем средняя крыша из коры, которая защищает от влаги только в сухую погоду! Одним из самых хороших типов лагеря, который я когда-либо пробовал (может быть, даже самый лучший) - это "палатка-балаган", показанная на иллюстрации. Она проста в установке, комфортабельна, уютна и абсолютно непромокаема. Конечно, она может быть любого нужного размера, но, для группы из двух участников, будет вполне достаточно следующих размеров и рекомендаций: Во-первых, крыша: Это всего лишь полотнище из прочной хлопчатобумажной ткани 2,7 м в длину и 1,20 или 1,35 м в ширину. Боковины, из того же материала, пусть будут высотой 1,35 м спереди и 60 см сзади. Это дает 2,1 м по коньку крыши, оставляя 60 см для сгиба вниз, на задний конец навеса. Как дальше будет видно, боковины придётся срезать наискось, чтобы компенсировать наклон крыши, в противном случае навес не будет квадратным в сечении и напоминать кораблик после установки. С учетом отходов при резке, потребуется около 3 метров ткани для каждой стороны. Для изготовления палатки понадобится потрудиться только при обрезке ткани для боковин и пришивании их к крыше. Никаких пуговиц, шнурков или петель! Ткань даже не нужно подшивать! Однако для ткани действительно понадобится водоотталкивающая пропитка, для чего очень хорошо подойдёт следующий рецепт, который не прибавит лишнего веса: в 9,464 литрах разводят 283,5 граммов извести и 113,4 граммов квасцов, дают отстояться; плотно сворачивают ткань, помещают её в другой сосуд, заливают раствором, замачивают в течение 12 часов; затем промывают в теплой дождевой воде, растягивают и сушат на солнце: и вот ваша палатка-балаган готова к использованию! Чтобы установить её по всем правилам, нужно сделать аккуратный каркас следующим образом: следует прочно вбить в землю два крепких кола (или столба) на расстоянии 1,2 м друг от друга (для передней стороны навеса). Отступя от них 2,05 м, нужно вбить 2 других столба, тоже на расстоянии 1,2 м друг от друга (для задней части навеса). Передние столбы должны быть высотой в 1,35 м, а задние – 60 см. Передние следует также вбить с лёгким наклоном друг к другу, чтобы расстояние между их наружными краями наверху было не более 1,2 м. Это даст чуть больше ширины в передней части навеса, прибавляя пространства и тепла. При установке палатки-балагана колья с развилкой не используют. Вершину каждого из четырех столбов обрабатывают так, чтобы на неё можно было поместить перекладину с уплощёнными концами и закрепить гвоздём. Когда все столбы вбиты по углам прямоугольника и правильно обрезаны по высоте, выберите 2 прямых, упругих шеста из твёрдой древесины, диаметром 5 см и длиной 2,10 м или чуть больше. Аккуратно и ровно остругайте на плоскость концы, положите их вдоль навеса на вершины столбов и закрепите тонким гвоздём на каждом конце. Теперь выберите еще два прямых шеста такой же толщины, но длиной чуть больше 1,2 метра; остругайте их концы так же, как Вы уже сделали на других шестах, положите их поперёк поверх концов других шестов; прочно закрепите их, пробив концы обоих шестов насквозь и прибив к столбу 6-пенсовым гвоздём, и у Вас получится прочный каркас размером 2,10 Х 1,2 м. Но это - еще не всё: три легких шеста нужны для стропил. Они должны быть расположены вдоль крыши на равных расстояниях друг от друга и прибиты или привязаны, чтобы зафиксировать их на месте. Затем возьмите два прямых кола: чуть более 2,1 метра в длину, и около 7,5 см в диаметре. Их нужно аккуратно остругать на концах и прибить снаружи и снизу столбов, обеспечив плотное прилегание к земле. Обязательно нужно ножное и головное бревно. Они должны иметь толщину около 12,5 см и такую длину, чтобы перекрыть ширину навеса: на концах их надо сделать квадратными, ножное бревно следует поместить снаружи передних столбов и закрепить двумя деревянными колышками. Головное бревно устанавливают так же, за исключением того, что его располагают изнутри задних столбов. Вот теперь каркас готов! Скруглите все острые углы ножом и топором и приступайте к расстилке и закреплению ткани. Уложите ровно крышу и закрепите её хорошо на передней поперечине, используя примерно дюжину 6-унциевых кнопок. Натяните ткань по месту и пришпильте её сзади таким же образом. Растяните её в стороны и пришпильте её к боковым шестам, по носу и корме. Пришпильте передний и задний край боковин к передним и задним столбам. Опустите вниз 60 см клапана крыши навеса; натяните и плотно закрепите его на задних столбах, и вот ваш лесной дом готов! Он непроницаем для дождя, ветра, обеспечивает тепло и комфорт. Ножное и головное брёвна определяют пределы Вашего лесного жилища; между ними Вы можете насыпать столько ароматного лапника тсуги (ели), насколько Вам нужно по толщине, и освежать время от времени. Это - идеальный лагерь. Вы можете установить его с меньшим тщанием и трудом, и сделать его очень хорошо. Но я старался объяснить, как это сделать наилучшим образом, чтобы его хватило на весь сезон. И описание процесса на бумаге занимает больше времени, чем его выполнение. Возможно, не будет лишним упомянуть, что сооружение вышеописанного лагеря потребует 15 кусков дерева (столбов, шестов и т.п.), нескольких драночных гвоздей, немного 6-пенсовых кованых гвоздей и пачки 6-унциевых кнопок. Гвозди и кнопки будут весить около 150 граммов, и всегда пригодятся. Пришпиливая ткань, заверните край, чтобы получить 4 толщины, т.к. 1 толщина легко может порваться. Если вы хотите сняться с лагеря, то Вам потребуется около десяти минут, чтобы вытащить и спрятать все гвозди и кнопки, сложить ткань ровно, и уложить всё в рюкзак. Если вы хотите установить палатку для жилья за пятнадцать минут, то вырубите и заострите шест длиной 3,6 метра, как для индейского лагеря, воткните один конец в землю, а другой – в грубую кору старого дерева (лучше тсуги), повесьте ткань на шест, закрепите боковины на шестах, а шесты пришпильте к земле рогульками; и ваше жилище-палатка готово к тому, чтобы Вы в него заползли. Приведенное выше описание палатки-балагана может показаться несколько мудрёным, но я надеюсь, что оно всем понятно! Всё «хозяйство» весит всего 1,2 кг и потребует около трех часов работы, простой для умелого лесовика, чтобы установить его так, как было описано выше. Опуская некоторые этапы, и только с целью получить его в квадратном сечении, как можно быстрее, я могу поставить его за час. Балаган, какой он должен быть, показан на рисунке очень достоверно. И раскрой ткани приведён на схеме. В целом, я нахожу этот тип закрытой палатки наилучшим. Он позволяет развести яркий костёр спереди, без чего лесного лагеря для меня просто не существует! Я уже достаточно настрадался в тесных, темных, унылых и сырых палатках! Listen В общем и целом, палатка-балаган является, возможно, лучшим типом лагеря для любой погоды, при равных затратах и мороке. Однако, для летнего лагеря я, в конце концов, отдал свои предпочтения простому наклонному навесу-крыше. Это самый легкий, простой и дешевый из всех типов полотняных устройства для кемпинга, и я считаю его достаточным для любых погодных условий с июня до поры листопада. Он представляет собой всего лишь прочное хлопчатобумажное полотнище размером 2,7 Х 2,1 м, и пропитанное раствором извести и квасцов, как и другое. Весь труд для его изготовления состоит в сшивании двух кусков ткани в ширину. Для него не нужны ни подшивание, ни завязки, ни петли или кнопки, но его надо натянуть на раму, как описано для хижины-балагана, и зафиксировать кнопками. Этот вариант, который я использовал в течение двух сезонов, стоил мне шестьдесят центов и весит 900 г : он обеспечивает хороший приют для группы из трех человек; и, если ночная прохлада покажется чрезмерной, то можно будет соорудить достаточную защиту от ветра путем приставления лёгких кольев с боковых сторон и переплетения их ветвями тсуги. Напоследок: независимо от плотности ткани, выбранной Вами для сооружения лагерного жилища, не забудьте покрыть крышу слоем зелёных ветвей прежде, чем начнёте разводить костёр. Потому, что обычно находится хотя бы один человек в лагере, который имеет склонность совать в огонь старый опавший сухостой и лапник, ради удовольствия наблюдать пламя и искры, которые живописно взлетают вверх, при этом забывая, что пылающая зола ещё имеет обыкновение падать вниз на крышу палатки, прожигая в ней отверстия. Я рассказал о некоторых из лучших типов лагерей, что я знаю. Худшие из них - это палатки А-типа и палатки со стенами (лагерные жилища, закрытые со всех сторон, в которых требуется заключить себя в сырости и темноте во время сна, совершенно отрезав себя от веселого, здорового света и тепла костра)! Б. Разведение костра. Костёр едва ли является вторым по значимости для обеспечения тепла и сухости в лагере! Фактически, тепло, сухость и сохранение здоровья в лесном лагерь, в основном, зависят от того, как регулируют и поддерживают костёр: ни один человек, страдающий астмой или чахоткой, никогда не восстанавливал здоровье, проживая в тесной, сырой палатке. Однажды мне случилось жить неделю на природе в палатке со стенками вместе с группой из Филадельфии, притом в холодную погоду. У нас была маленькая фурия из листового железа, называемая лагерной печкой. Когда её хорошо загружали корой, сучьями и чурками, то она раскалялась докрасна, и, бог знает, как, но выдавала достаточно тепла. К тому времени, как мы крепко засыпали, она угасала, и мы тут же просыпались, стуча зубами, чтобы разжечь ее вновь, перекурить и глотнуть, а затем снова вздремнуть, чтобы опять проснуться, наполовину замёрзнув. Это была плохая замена открытому лагерю и яркому костру: мой пятидесятилетний опыт убеждает меня, что большая часть пользы, получаемой инвалидами от лагерной жизни, связан с открытым лагерем и умело поддерживаемым костром; а последний, как правило, содержится самым печальным, самым расточительным образом, словом, из рук вон плохо! Вот, к примеру, … как мы [однажды] соорудили [костёр-очаг]: сначала мы срубили сырое дерево серого ореха (годится и осина) диаметром 25 см, отрубили 3 бревна длиной по 1,5 м и перенесли их в лагерь. Они стали задними брёвнами. Два толстых кола вбили сзади костра и уложили эти брёвна вплотную к кольям. Последние были немного наклонены назад, и самое толстое бревно мы уложили вниз, а самое тонкое – сверху, чтобы они не опрокинулись вперёд. Пару коротких, толстых поленьев мы положили, уперев концами в задние брёвна, в качестве ограничителей для костра; впереди поместили палку длиной 1,5 м и диаметром 12,5 см; хорошо уложенная пирамида из коры, сучьев и небольших поленьев завершила костёр, который посылал приятный свет и тепло в самый дальний угол балагана. Для "ночного запаса дров" мы нарубили дюжину берёзовых и ясеневых стволов диаметром от 10 до 15 см, обрубили все сучья до макушек и притащили их в лагерь. Затем мы сняли кору с сухой тсуги и, с помощью 3-метровых шестов с уплощёнными концами, прикрепили кору к лагерному жилищу. У нас был яркий, бодрящий костёр с раннего вечера до утра, и четыре усталых охотника никогда не спали крепче и спокойнее. Мы жили в этом лагере неделю, и, хотя погода была ветреной и холодной, маленькие туристические топорики исправно снабжали нас дровами. Мы выбрали серый орех для задних брёвен потому, что, когда он зеленый, то прогорает очень медленно и служит долго. И мы притаскивали в лагерь более тонкие жерди длиной от 6 до 9 м [целиком], т.к. было проще положить их в костёр и пережечь их надвое, чем разрубить их лёгким топором. Имея тяжелый топор, мы должны были бы укоротить их до длины 1,5 – 1,8 м. Всё остальное показано на рисунке, где изображён такой костёр, какой следует сооружать!

Пчак, конечно (тугри-пичок)! У кордов, при всадном монтаже, более толстая и конически утолщающаяся к навершию рукоять + литое навершие. Тонкие рукояти у пчаков, но при всадном монтаже обычно не делают перехода от угловатого "чакмок" (навершия) в цилиндрический черен "соп" (рукояти).

Электронный перевод без редакции весьма забавен! А рукопашка интересная - удары, в основном, основанием ладони, что менее травматично! Нашим "задолицым" поучиться не грех!

Скорее всего, так и было - пичакчи специализируются либо на ковке, либо на сборке/отделке (усто Бахром куёт клинки, а его брат слесарит/собирает). А ножны - вообще "отдельная песня", их обычно закупают оптом и подбирают к ножу. Эксклюзивные ножны, вероятнее всего, тоже делают на заказ!... Да какие на том форуме специалисты - хотя бы, есть люди, живущие в Афганистане и знающие, чем сейчас пользуются местные жители!...

Спасибо, учту, а то я до Бахриддина так и не добрался, чтобы взять пчак с дамаском на пробу !

Кисточка - на жёлтом шнуре, привязанном к ножнам "афганки", что на сайте Бахриддина!

Мне Евгений ака Еромасовец приносил пощупать пчак, которым он ежедневно пользуется на кухне: там больстер "оплыл" до полной потери орнамента (похоже, был отлит из баббита). Ничего специфически бухарского я на представленном тугри-пичоке не вижу: больстер литой, с орнаментом, типичным для нынешнего Шахрихана, рукоять, похоже, из некрашеного рога сайгака... Пользовались ножом по назначению достаточно долго, поскольку "съедено" лезвия изрядно, орнамент тоже подстёрся. Видно, что точили его на абразивах. Как раз вчера тугри-пичоком работы усто Бахрома кабачки на "дымляма" разделывал: уж очень у него эргономичная рукоять из чинары комфортной для моего полиартрита получилась! Для силового реза - самое то! Плюс червоточинка положительный эффект на текстуру чинары оказала - благородный ореховый тон и свилеватость хорошо гармонируют с саддафом на больстере! Спасибо Роману - "вмастил"! А вот "афганка-тугри" с нижегорожским дамаском с сайта Бахриддина: http://dukanvostoka....sc_0281copy.jpg Типа: " "Наше Вам, с кисточкой!"

Увы, обегав близлежащие магазины, не нашёл никакого бельевого шнура! Надо будет в Леруа что-нибудь подходящее посмотреть... Пока могу сфоткать швы и петли, для представления о качестве!...

На ролике, выложенном на Ю-Тьюбе, весь процесс занимает чуть больше 2-х минут, не считая времени на заготовку двух жердин: http://www.youtube.com/watch?v=ZzJHuWlEAtk (Я балдею от говора этого мужичка! Особенно мне нравится его ролик, где он показывает, как надо заворачиваться в шерстяное одеяло, а ему под бок всё время пристраивается его колли! :) ) Я, конечно, возился дольше, т.к. полотнище сдувало ветром, а растяжек ещё там не было! Да и крепил конструкцию я на столб для волейбольной сетки, при помощи резинки с крючьями от багажного "паука"! Тент Tatonka Tarp 4TC в Инете предлагают за 3700 р., мне изделие обошлось в 1700 р., но изготовитель ворчал, что "мало взял, надо бы не меньше 2000"! Сейчас сбегаю в ближайшую хозяйственную лавчонку - если будет подходящий шнур для растяжек , то схожу в лесопарк, поустанавливаю и сфоткаю!