Елисей

Извиняюсь. Предыдущее сообщение моё (писал не войдя на форум). Вот фото этого ножа.

"Ладно,давайте назвать всё политкорректно - "человек, похожий на генерального прокурора", "нож,похожий на томми"... Вам не скучно жить в политкорректном обществе? "Человек,похожий на мастера по изготовлению ножей"... звучит? Мне не нравится..." Если это про меня - "похожий на мастера", то мне нравиться. И звучит. И не скучно. (ибо на Мастера пока не претендую).

Ну очень "не канноническая"

Отличная бочка. Чистенько сделанно. Поздравляю. Вот только не томми (ребро тыльника).

Люди. На рукоять планируется деревянная втулка с обтяжкой кожей или обмоткой свитой проволокой. Так что никаких ступенек не будет. Да и прибор будет смотреться по меньше, а рукоять в целом - по короче.

Соответствует, соответствует. Окшотт тип 8. Денис, спасибище огромадное. И за оперативность, а главное, за то, что по своей инициативе сделал прибор. Вот это настоящая забота мастера о судьбе своего клинка.

Я думаю прожигали просто стержнем. В почти готовое отверстие вставляли нож с нагретым хвостом (вода тряпка). Нагрев одноразовый и не долгий. Металл клинка не успеет нагреться.

Если уж прожигать паз хвостовиком, то интересно было бы попробовать и простейший вид фиксации при сквозном монтаже - отгиб конца хвостовика. Прожечь и отогнуть горячий хвостовик. У многих копанных клинков загнуты хвостовики.

Вот теперь индейский заиграл ! Увидев прежний вариант расстроился - зачем было обдирать кору рога ? А вот это - правильно. Моё мнение - если применять целиковый рог в рукояти, то обязательно подбирать кусок с минимальным съёмом фактуры (очень красивой) внешней коры. В данном случае очень порадовал кусок рога да ещё и с розеткой.

Я ставлю оковку вместо больстера и металлический тыльник (удобно пристукнуть что либо). И ещё совет. Попробуйте различные варианты подвеса ножен (раздельные ножны, спаренные ножны, горизонтальный подвес, свободный, полусвободный и т.п). Для меня удобнее всего оказался раздельный горизонтальный подвес.

Отличная спарка. Ножны - очень хорошо. Если позволите - несколько советов: - сделал несколько Леучных спарок - выводы: 1. Леука сугубо функциональная вещь. Рубящий нож с возможностью комфортного реза. Отсюда растут все ноги; 2. Шёл от коротких ( 125-130мм. длина хвоста на покупных клинках, размер типового бруска) фигуристых рукоятей, постепенно пришёл к длинным, малофигуристым (140-150 мм, с плавным расширением к тыльнику) рукоятям. Причина - рука сама находит удобное положение для любых операций (рубка - подальше от клинка, резка - по ближе и т.д). Ну и при длинной рукояти абсолютно не опасаешься "вылета" ножа из руки. Пальцы не напрягаются. 3. Считаю что проставки - ослабление конструкции рукояти. Делаю только моноксильные. 4. Так же считаю что оковка гораздо надёжнее тыльника (ещё и предотврашает раскалывание). 5. Всегда делаю подворот устья для Леуки (причина - прорезание устья расширением кончика при недостаточном сплюшивании устья пальцами). Вы уж меня извините за навязывание своего мнения, относитесь ко всему сказанному как к необязательным советам.

Они ещё и ели руками.Не науглероженную пищу. :rolleyes:

Да я спрашивал о Вашей оценке подобного метода монтажа.

Здорово. Паз практически идеален. Как Ваши впечатления ?

Отлично ! Несомненная удача. Поздравляю. К ножу, даже у меня, нет ни одной придирки ! А вот ножны (отлично смотрятся !), если без деревянного вкладыша, то неправильно.

Присоединюсь к восторгам по поводу рукояти - отличный финиш ! Однако придерусь к ножнам - если решили смешать шов, освобождая место для подвеса, то надо было делать шов "в стык". А так, "стоячий" шов и выглядывает через край ножен и мешается.

Здравствуйтек. Давно не заглядывал сюда, а тут куча вопросов. Касаемо сверловки и расточки паза под сквозной монтаж: - пока не было сверлильного станка вполне справлялся дрелью. Надо только знать несколько хитростей; - обязательно засверливать брусок коротким (50 мм) сверлом с двух торцов. Дело в том, что длинное сверло, даже немного не соосно направленное, находит сверловку на выходе и, идя по пути наименьшего сопротивления, выходит по нему точно в центр бруска; - диаметр сверла надо брать на 1 мм мненьше толщины хвостовика (но не меньше 3 мм). тогда, при дальнейшей обработке паза, остаётся возможность плотной посадки хвоста. (сверло немного разбивает отверстие); - для точной соосной сверловки применимы два метода: 1. С напарником - Вы держите дрель и смотрите на неё сверху обеспечивая совпадение осей по горизонту. Ваш напарник сидит несколько в стороне и смотрит на процесс строго с фасада. Командами "майна - вира" он обеспечивает соосность по вертикали. 2. Одному - дрель зажимается в тиски а брусок держится рукой. Поворачивая брусок во время сверловки, Вы обеспечиваете сверление соосно обеим осям (их надо разметить на всех гранях бруска) - однако отверстие не даёт необходимый паз под хвостовик. Его очень удобно растачивать алмазной (вольфрамовой) струной (цена - 150 руб. в любои хозмаге), у которой снимается один из коушей, она пропускается в отверстие в бруске и зажимается в обычную ножовку по металлу. Диференцирую нажим на струну по разным торцам бруска, получаем паз необходимой конфигурации, шириной 3,5 мм. Дорабатываем его пилками от эл. лобзика, насаженными на рукояти. Вот здесь описал с картинками. http://oruzheynik.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=769

Здравствуйте. Есть ли что то из этих ножей ? Ну очень хочется наваху и т.п.

В очередной раз приветствую уважаемое собрание. На сей раз меня заинтересовало развитие темы ножей с гранеными рукоятями. Первый подобный («Князь») показался очень удобным, но там была прямая симметричная рукоять. Решил попробовать огранить рукоять сложной (норвежской) формы. Получилось неожиданно удобно – чувствуешь контроль ножа всей ладонью. Немного завалив грани (некоторая потеря дизайна), добился полного отсутствия ощущения неудобства. В общем, такая форма очень понравилась ощущением полнейшего контроля ножа, д и симпатично по-моему. Итак: Клинок- работы Алексея (Сабледела) – просто отличный по резучести и строю (ромбик). Сталь Х12МФ. 120х29х3 мм. Травлён. Рукоять -120х32х25 мм. Какая то деревяха в матросском стиле. Покрытие – масло для полков, сил. щеллак. Монтаж всадной на 2/3 рукояти (эпокса) Ножны – кожа растит. дубления 3 мм, липовый вкладыш, тиснение, краска «Салтон» из баллончиков, воск. Подвес полужесткий на «Три дырки». Шов «стоячий» в две иглы, немного смещён для обеспечения удобства извлечения ножа. Вот и всё. Критикуйте.

Просто здорово!!! Одно только замечание - сталь 09Г2С (низколегированная, конструкционная) не калится. Ваш друг ошибся.

Спасибо всем, проявившим интерес. Чуток не согласен. Длинные, на 1/3 длинны рукояти, оковки известны давно. Рукояти с такими оковками получаются, с одной стороны, стройными, с другой стороны, визуально "крепкими" и при этом гармоничными, как бы противоречиво это не звучало. :) Если на данном ноже оковку сделать на половину короче, то получится немного скучный нож, визуально с более простой рукоятью. А так очень гармонично смотрится, в том числе и в сочетании с клинком. Но это, опять же, исключительно на мой взгляд. У каждого свой вкус. :) Устье оковки паралельно донышку (хотя Вы подсказали здрвую идею. Спасибо). Длинная оковка традиционна и действительно, по моему, придаёт некий шарм. Стык пропаян на клинке паяльником, мягким припоём. Да вроде старался делать протокольные фото, фон серый, освещение даже несколько избыточное. Только две последних - изыски. Могу только добавить фото в руке.

В очередной раз приветствую глубокоуважаемое собрание. Меня всегда интересовало какая рукоять будет смотреться с клинком у которого изогнутый обух ? Представлялось трудно – ведь такой клинок требует сильно скруглённую и опушенную спинку, однако, при нешироком клинке, брюхо невозможно опустить вниз, что бы получить полноценный тыльник. Но ведь такие клинки существуют и пользуются спросом. Конец моим метаниям положило знакомство с работами A. Liukko. Всё встало на свои места – надо просто изогнуть рукоять. Ну вот и попробовал. Клинок – Энзо 105х25х4 мм. Ламинат. Рукоять – 120х32х23 мм (по самому широкому месту), самопайная оковка из латуни 0,8 мм ( донце из 3 мм), карелка, тыльник – 2 слоя латуни 4 мм. Монтаж сквозной на расклёп (хвостовик согнул) Ножны – кожа растит. дубления (3 мм), вкладыш из липы, кольцо и заклёпка – латунь, тиснение, краска «Салтон» из баллончика, воск. Ну вроде всё. Оценивайте.

Здорово !

Здравствуйте. Очень интересно был ли отпуск клинка после сварки и до закалки ? Если был, то шансы на нормальную жизнь у ножа имеются. Дело в том, что при сварке каляшихся металлов, основная опасность - хрупкое разрушение закалочных структур в околошовной зоне. Отпуск перед закалкой снимает (не полностью , но в основном) эту проблему. По ножу - понравился. Моё мнение - слишком длинных рукоятей не бывает (если специально не утрировать). Такая форма рукояти придаёт ножу некий шарм и увеличивает количество возможных хватов (например для рубки).

Якуты монтируются совершенно иным способом - всдной монтаж на чёпики. Если коротко, то со стороны клинка, в бруске сверлится отверстие, диаметром равным средней ширине хвостовика. Потом распиливаются пазы под уширение хвостовика у плечиков. У якутов нет прямых плечиков - от хвостовика до РК и обуха радиусные переходы. Потом оверстие запоняется эпоксидкой, вставляется клинок и фиксируется чопиками (деревянные цилиндры, диаметром равным диаметру сверловки, длиой 5-7 см, распиленные по вдоль. После отвердения эпоксы, чопики обрезаются заподлицо с бруском.