Елисей

Я бы красил жидкой краской для кожи глубокого проникновения. Например "Сапфир". Наносил бы аккуратно кисточкой на дерево (ошкурённое). С мет. частей потом удаляется ваткой со спиртом на зубочистке. Потом покрыл бы тунгом или данишем. Так покрасил грушу на рукояти сучка а-ля Вискарс.

Примите мои искренние поздравления с наступающим праздником и пожелания всего наилучшего. И побольше…

После своего сообщения не заглядывал в эту тему. А зря. Уважаемый Мак, во избежание дальнейших споров и инсинуаций позволю себе привести цитаты из статьи, которых Вы (очевидно по академической рассеяности) не заметили: "Авторы отдают себе отчет в том, что вышеперечисленных источников явно недостаточно для создания сколько-нибудь научного труда, и просят относиться к данному опусу, как к попытке двух любителей разобраться подручными методами с достаточно серьезным вопросом…….. Авторы в меру своих сил попытались разобраться в феномене якутского ножа и прекрасно отдают себе отчет в том, что никаких научных открытий и революционных теорий в данном опусе не содержится. Но если их работа поможет кому-либо найти ответы на интересующие его вопросы, пробудит интерес к ЯН или просто донесёт информацию о существовании данного вида ножей, то авторы будут считать поставленную ими перед собой задачу выполненной." Как ясно из этих цитат, данная статья ни в коей мере не претендует на научный труд, а является обобщением опыта изготовления ножей такого типа. Соответственно и споры о статье переводит из высоко научной плоскости в чисто практическую. И вот в этом ракурсе дискуссии я с радостью выслушаю все замечания и предложения. Ещё раз повторюсь: авторам очень далеко до Ваших академических знаний, в связи с чем и было написано это обобщение опыта двух не очень опытных ножеделов в изготовлении ножей данного типа. Всё, вышесказанное ни в коей мере не умаляет моё уважение к Вашим знаниям и опыту.

Да конечно же "ЗА"

Качественно и нтересно. Про дьявола - хотелось бы детали А именно: как и чем клепали, метод подгонки, финиш.

Здравствуйте. Огромное спасибо за интерес к моей теме. "мак Согласен, хвост слабовато выглядит, а за подробные фото с описанием спасибо! И больстер бы ..." Покупной клинок Бергстрема имет именно такой хвостовик. Ничего не переделывал. Считаю что, при толщине клинка 2,5 мм и длине 100мм, такой хвостовик вполне оправдан. По поводу больстера - если его ставить, то вся эта затея не имеет не малейшего смысла.

При повторении этой технологии (не мной) было несколько случаев трещин в прямослойных деревяхах. Потому и предупреждение в туторе.

Продолжаем. Со стороны тыльника сверлим неглубокое отверстие диаметром 10 мм. под шляпку мебельной стяжки. Оборачиваем клинок раритетной матерчатой изолентой. На губки тисков у меня наклеена толстая кожа. Внимание ! Основная операция ! Хвостовик толщиной 2,5 мм запихиваем в паз 1,8 мм (разбило при сверловке и распиловке – неизбежно) и нахально набиваем брусок на хвостовик. (Не повторять с другими деревяшками, кроме сувелей и капов). Вытаскиваем из тисков и внимательно осматриваем – брачок. Разбираем, подтачиваем паз по намятым следам надфилем и повторяем операцию. Любуемся результатом. Проверяем соосность клинка и бруска – нормально. Клинок уже сидит намертво. Закручиваем стяжку до упора. Осматриваем результат. Готовим нож к склейке, выворачиваем стяжку. Заливаем эпоксидку. Затягиваем стяжку. Готово. Наклеиваем на обе стороны бруска выкройки формы рукояти. Обтачиваем форму «в профиль» на том же диске Корвета. Результат. Примеряем выточенную из того же материала заглушку. Размечаем по всем плоскостям форму «в фас» Обрабатываем на диске Корвета. Результат. Обрабатываем формы ножа на лепестковом круге. Результат Вбиваем заглушку, предварительно обмазав её «Поксиполом». Потом конечно отпилим. Всё. Далее букет наждачек начиная с 800 до 2500, полок, данишь, шеллак, ножны и фотосессия. Вот что имеем в окончательном результате

Здравствуйте. Следуя пожеланиям форумчан, привожу технологию монтажа вышеуказанного типа. Основная трудность безбольстерного монтажа, это глубокое сверление и разработка паза без видимых зазоров м/д деревом и клинком. Традиционо, эта проблема решается при помощи больстера (проставок), которые закрывают паз в основной части рукояти, тем самым позволяя сделать его большего размера, что сильно упрощает работу. Я же предлагаю Вашему вниманию технологию позволяющую насадку цельной деревянной рукояти на клинок при которой отсутствуют зазоры м/д деревом рукояти и клинком и нет необходимости закрывать их больстером или проставками. Начнем с того, что корифеи ножестроения всё поняли уже из названия (а может и раньше). Экспертам достаточно фразы – «монтаж сквозной», мастерам достаточно вот этих двух фотографий. Остальная часть туториала для тех, кого интересуют подробности и мелочи. Итак начнём: Как всегда сначала эскизы. Клинок Бергстрем 105х30х2.5 мм. углеродка. На хвостовике нарезана резьба М4 и накручена мебельная стяжка. Клинок дорабатываем на моём любимом «Корвете 51» на диске, до толщины 2,5 мм. Резьба так же снимается по плоскостям. Но это не снижает прочность крепления стяжки. Клинок готов. Размечаем деревяшку по всем плоскостям (карелка обычного качества). Вот что получилось. Придаем форму переднему торцу на «Корвете». И обрабатываем на лепестковом круге (результат как после 800 наждачки) Результат Размечаем паз на переднем торце по размеру хвостовика. Устанавливаем брусок в тиски попой к верху и проверяем направление сверления по сверлу и разметке. Эту операцию можно выполнить и обычной дрелью с помощью помощника, следящего за направлением сверловки сбоку, когда Вы сверлите и следите за направлением сверловки сверху. Сверлим сверлом по дереву диаметром 6 мм. У моего станочка ход всего 50 мм, так что за несколько перестановок досверлить до проектной глубины не удается. Замеряем необходимую глубину «досверловки» Досверливаем дрелью, отметив необходимую глубину изолентой. Переворачиваем брусок и прорезаем паз дремелем с дисковой фрезой, толщиной 1 мм. Сверлим ряд отверстий в пазе сверлом диаметром 1 мм и с удовлетворением чувствуем, как сверло проваливается в высверленное с обратной стороны отверстие. Тем же сверлом аккуратно дрелью убираем перегородки между отверстиями. Распиливаем паз обточенным ножовочным полотном.

Дистанция предусмотрена на момент прохождения тоски закливания.

Ничуть. Рукоять очень прочно фиксируется как бы подпружиненными половинками устья.

Здравствуйте. Огромное спасибо за незаслуженно высокую оценку моих работ. Мои поиски новых материалов и конструкций ножен обусловлены тем, что я считаю нож без ножен - гораздо меньше чем половина ножа. Так как Вы подняли тему цельнодеревянных рукоятей, хочу поделиться с Вами одной из самых удобных и надежных (по моему мнению) конструкций ножен. Основную идею конструкции мне подарил мэтр форума Зади - BARI. Основным недостатком цельнодеревянных ножен с фиксацией ножа путём плотного обжатия клинка деревом ножен, является следующее: - клинок рано или поздно срабатывает дерво и перестаёт фиксироваться в ножнах; - любая соринка, попавшая на клинок, при выставлении ножа в ножны, обеспечит шикарну. царапину на клинке; - если Вы вставите влажный или грязный клинок в ножны, то он обязательно примёрзнет или залипнет. Предлагамая конструкция обемпечивает фиксацию ножа утём плотного охвата деревом рукояти, при этом клинок не касается дерева ножен. Ножны делаются из двух половинок. При этом половики склеиваются только от кончика до начала рукояти. В концы склейки вкручиваются шурупы впотай. В не склеенной части ножен выбирается полость, повторяющая форму рукояти. Работа этой конструкции основана на том, что при прохождении самой широкой части рукояти свободные половинки раздвигаются, что бы затем пружинно сойтись на более узкой части. Нож за счёт этого очень надежно сидит в ножнах, но, при легком движении большого пальца, рукоять проходит "точку заклинки" и оказывается в руке. Таким образом, есть возможность извлечения ножа одной рукой (очень удобно). И ещё пару слов о подвесе. На своем опыте убедился что для относительно длинных клинков (более 125 мм) горизонтальный подвес чрезвычайно удобен. На фото нож "Сучок в деревяшке". Ножны и рукоять сделаны из ясеневого топорища. Здесь свободные края половинок стянуты кожанным шнурком. Шнурок на мокрую затянут узлом "стремя" с контрольками. Держит на отлично. Для большей ясности приложу схему. Клеил деревяшку влагостойким ПВА. Всё без ножа и в зажатом виде. Можно и так. Вот пример. Здесь свободные края половинок стянуты кожанным шнурком. Шнурок на мокрую затянут узлом "стремя" с контрольками. Держит на отлично. Клеил эпоксидкой. С уважением. Алексей.

Спасибо.

Продолжим. Размечаем, базируясь на следы обжимок, расположение и отверстия (шаг 8 мм) будущего шва. Сверлим сверлом 5 мм При помощи крючка шьём ремешком. Делаем овальное отверстие под подвес (сверло, дремель).Вот что получилось. Убираем (Корвет 51) лишнюю бересту и проставку. Ножны в основном готовы. Переходим к рукояти ножа. Пришло время затонировать сувель и бересту рукояти под цвет варёной бересты ножен. Применяем водные морилки. Смешивая (постепенно) различные морилки подбираем цвет, проверяя его на кусочке сувели. Рукоять покрыта компотом морилок (кисточкой) и вытерта тряпкой. После просушки и энергичного растирания грубой х/б тряпкой рукоять приобрела совсем другой вид. Далее по накатанной – полок, данишь. Данишь полимеризовался (3 дня) и так же располирован вручную тряпкой. Ножны так же покрыты данишем и располированы. В овальное отверстие вставлена плетеная косичка из тех же ремешков. Приделаны побрякушки из сувели. Всё ! Готов выслушать критику.

В исполнение пожеланий Т.С. В своё время увлёкся изготовлением ножей с берестяными рукоятями. Посчитал что, для таких ножей наиболее подходящим будут ножны из бересты. Считаю что не ошибся. По ходовым качествам ножны очень хороши. Вот несколько таких комплектов (ранее не выкладывал). По технологии изготовления ножен к третьему ножу (будучи уверен в технологии) сделал вот такой обзор. Итак: Специально для данного туториала был изготовлен вот такой нож. Клинок «Канкапаа Леуки» 137х27х3 мм. Углеродка. Рукоять 125х335х20 мм. Береста (сборка на ПВА на хвостовике), сувель берёзы. Монтаж сквозной на стяжку. Финиш – пока только наждачка 2500. Эскиз ножен. Делаем выкройки бересты (просто обернув нож сложенным листом бумаги) и проставки. Делаем проставку из сосновой дощечки толщиной 10мм. Кроим бересту. Тут первая засада: на нож такой длинны очень трудно подобрать куски бересты по размеру. Кстати: береста любезно предоставлена ув. Хамакурой, за что ему огромное спасибо. Закладываем бересту в кипяток. Прошло 2 часа. Береста изменила цвет и свернулась по форме ствола, внутренним слоем наружу. Пока вариться береста готовим нож. Обматываем пищевой пленкой и крепим изолентой проставку. Не забываем дистанцер между проставкой и РК. Через 8 часов приступаем к самой ответственной операции. Вытаскиваем один кусок бересты из кипятка, аккуратнейшим образом разворачиваем его и оборачиваем им нож. Закрепляем зажимами. Как только первый слой чуть чуть привык к новой форме (минут 10) и можно ненадолго снять зажимы, достаем второй слой и повторяем операцию. Второй слой закреплен, привык к форме, достаем третий слой и тут авария: он расслоился!!! Причина – очень толстая береста ( предыдущие делал из более тонкой). Больше кусков такого размера нет, решаем оставить два слоя, что при толщине каждого в 3 мм достаточно. Прошло около часа и береста смирилась со своей участью. Снимаем зажимы и, не разбирая пакет промазываем влагостойким ПВА между слоями. Обильно. Обжимаем устье изолентой, ставим зажимы и оставляем на сутки. На фото видны подготовленные обжимки. ДСП 16 мм. со снятыми и скругленными фасками, которые оклеены толстым двусторонним скотчем. Прошли сутки. Ни береста ни ПВА не высохли, но немного схватились. Разбираем всю конструкцию, снимаем изоленту, скрепляющую проставку и нож. Обильно промазываем ПВА проставку. Через обжимки зажимаем ножны с ножом в тиски и струбцины. И забываем на две недели. Прошло две недели. Береста стала похожа на жесть. ПВА стал прозрачным. Разбираем конструкцию. При постукивании береста звенит. Отпиливаем излишек длины на устье

Если форумчан не пугает столь обширный формат тутореалов, то могу выложить аналогичный по ножнам из бересты.

Продолжим (столько фото не помещаются в одно сообщение). Аккуратно досверливаем эти отверстия в одном слое кожи Шьем до кончика и возвращаемся на три стежка назад Завязываем узелок И затягиваем Повторно (на 15 минут) замачиваем сшитые ножны вместе с ножом Ножны размокли и потеряли форму Вот тут начинается ручная работа. Руками (пальчиками) поправляем положение шва, обминаем все формы вкладыша и устья, выглаживаем кожу. Занимаемся этим долго и нудно, даже сидя в сети. Результат (через 5 часов поглаживаний) После подсыхания кожи, проклеиваем свесы кожи после шва (излишки отрезаны) клеем «Момент» и фиксируем зажимами. Результат через 2 часа после склейки Размечаем свес кожи после шва и место крепления подвеса Стачиваем лишнее на камне наждака Ровняем на лепестковом круге (он у меня 800 грит). Внимание !!! Точим кожу в одном направлении Ножны сшиты, отформованы и оформлен торец шва. Пора приступать к тиснению. У меня есть кордины, но это не обязательно. Можно теснить любым подходящим предметом. После нанесения рисунка на ножны, несильно смачиваем сухую кожу водой (губкой) Начинаем теснить тонкой кординой (подойдет и гелевая ручка с пустым стержнем). Качество тиснения зависит не от силы давления на кожу, а от количества проходов кординой. По тонким линиям проходим толстой кординой (затупленный сапожный нож) Огрехи заглаживаем гладилкой Чайной ложкой ещё раз проглаживаем формы граней вкладыша Результат тиснения на вкладыше. Кружочки продавливались от руки трубками На устье я хочу сделать спиральное тиснение. Размечаю карандашом После смачивания продавливаю прямые линии спирали толстой кординой Зазоры между линиями продавливаю давилкой Результат Размечаем и пробиваем отверстие под кольцо подвеса Ножны готовы. Приступаем к их покраске. Красим аэрозольными красками для обуви. При их нанесении главное брызгать издалека, не давая краске потечь по коже Применяя три этих баллончика, окрашиваем ножны. Эффекта старения достигаем путём энергичного растирания чуть подсохшей краски грубой тканью Результат Вы помните как ножны потеряли форму после замачивания. Дабы избежать этого, кожу необходимо навощить. Применяю обувной воск «Салтон». Обильно наношу и прогреваю строительным феном на втором режиме (около 80 градусов) до впитывания. Повторяю операцию 3-4 раза. Внимание!!! После вощения кожа абсолютно не поддаётся тиснению. Исправлять все косяки тиснения необходимо до нанесения воска. Теперь разбираемся с ремешком подвеса. Я буду крепить его обмоткой ремешка. В отформованном, тиснёном, окрашенном и провощенном ремешке пробиваем две дырки Из под верхнего слоя кожи заводим в отверстия проволочные петельки. Они понадобятся для втягивания кончиков ремешка Начинаем обмотку ремешком. Здесь надо самому попробовать. Только так можно разобраться Курим и любуемся результатом Заводим латунное колечко в отверстие ножен и ВСЁ!!! Ножны готовы Ну вот и всё. Далее фотосессия и тема в мастерской «Тёмный» (выкладывал давно). Извиняюсь за обширность темы, но хотелось осветить все детали. С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы.

Разрешите предложить Вашему вниманию свою версию технологии изготовления ножен финского типа с односторонним вкладышем. Заранее извиняюсь за обширность сообщения – профессиональная деформация личности преподавателя. Итак: Первая часть. Всё начинается с ножа и эскиза. По эскизу размечаем на сосновой дощечке контуры вкладыша и внутренней полости (не перепутать под какую руку делаем ножны). Отрезной фрезой на дремеле прорезаем контур. Стамеской выбираем внутреннюю полость Вкладываем клинок в полость И проверяем, не выступает ли он за габариты бортиков вкладыша На диске «Корвета 51», снабжённом абронетом 80 грит, вытачиваем контур вкладыша. Я решил делать «гранёный» вкладыш. Потому размечаю на плоскости будущую грань Так же размечаем и на торце На том же «Корвете» формируем гранёность вкладыша. Чем миниатюрнее получится вкладыш, ем лучше. Заматываем нож в три слоя пищевой плёнки (тщательно ибо его придётся мочить) Вкладываем нож во вкладыш и фиксируем его скотчем Далее моё ноу хау (на авторское вознаграждение не претендую). Для получения выкройки укладываем нож с вкладышем на пищевую фольгу Тщательно оборачиваем ей нож Защипываем месторасположения шва Обрезаем фольгу по линии защипа Аккуратно разворачиваем фольгу (немного порвалась – не беда. Главное – форма выкройки), укладываем на лист бумаги (не перепутать сторону) и обводим Даем припуск (шов стоячий). Отмечаем сторону мездры. Укладываем на кожу, размечаем и вырезаем. Тут надо сделать отступление. Главный секрет в изготовлении ножен – использовать хорошую кожу. Растительного дубления. Толщиной 2-2,5 мм. У меня кожа толщиной 3 мм. Потому размечаю линии стоньшения кожи. Опять же на «Корвете» стоньшаю кожу. Пыль, грязь…брр. А что делать ? Результат – кожа плавно уменьшает толщину до 1 мм. Далее замачиваем выкройку, ремешок и обрезки (как образцы-свидетели для дальнейших экспериментов) в тёплой воде. Пока кожа замачивается (около 2 часов), готовим оборудование для формования формы ножен. Я использую пластмассовые прищепки И канцелярские зажимы. Внимание !!! Губки канцелярских зажимов необходимо оклеить изолентой или скочем. Иначе они оставляют на светлой коже некрасивые чёрные пятна. Кожа промокла. Тест – выкройка легко сминается и помещается в кулаке. Укладываем нож на кожу . При помощи зажимов начинаем формовать ножны. Не торопитесь – кожа будет пластичной ещё долго. Контролируем положение шва. На кривых участках применяем пластиковые прищепки, на прямых – зажимы. Результат Прожимаем форму грани пальцами. Не забываем сложить и зажать ремешок подвеса Прошли сутки. Кожа подсохла, но не задубела. Снимаем зажимы, вытаскиваем нож (снимаем плёнку и проверяем клинок на предмет ржавления). По следам зажимов размечаем линии шва Мне нравится делать устье ножен с подворотом кожи (надежнее обхватывает рукоять, эстетичнее). На свернутом устье размечаем линии подворота и обрезки устья. Обрезаем Размечаем зону подворота на внутренней стороне устья ножен По этой разметке опять стоньшаем кожу (Корвет, грязь, пыль….). Результат Пальчиками подворачиваем кожу и проминаем. Промазываем подворот клеем «Момент» Ориентируясь на размеченную ранее линию перегиба, зажимаем проклееное и подвернутое устье в тиски, между прокладками Результат (через 2 часа)готовки. По размеченным линиям швов продавливаем канавки (для удобства сверления отверстий) Проверяем совпадение линий шва в зоне устья. При необходимости вносим коррективы. Размечаем отверстия под шов. Шаг – 4 мм (для этой толщины кожи). Я размечаю спец. Роликом. Можно использовать вилку с выломанными зубцами, балеринку из готовальни и т.п. Дремелем с гибким валом, сверлом 1,25 мм сверлим отверстия по разметке. Тут важно уподобиться швейной машинке и сверлить отверстия с одинаковым углом наклона сверла к плоскости заготовки Так как шов располагается в зоне кончика по радиусу, то одна сторона шва будет длиннее другой. Можно конечно нудно считать пальчиком отверстия по одной стороне, математически высчитывать увеличение шага отверстий по длинной стороне выкройки и чем то его размечать (цель – получить равное количество отверстий на каждой стороне выкройки). Я же просто не досверливаю последние 1,5 десяток отверстий по короткой стороне выкройки. Всё готово к шитью. Убираем всё лишнее, моем руки и готовим их к испытаниям (лейкопластырь) Я шью капроновыми кордовыми нитками (жёсткими), иголками с гранёнными жалами и широкими ушками. Начинаем шить за три стяжку от устья по направлению к устью Потом возвращаемся. (Цель – получить на краю устья двойной шов). Шьем в две иглы, навстречу. Подошли к не досверленным отверстиям на кончике. Считаем количество отверстий по длинной стороне (14 шт) и разметок по короткой (12 шт). Вносим корректировку в разметку короткой стороны (укорачиваем шаг) до получения 14 точек разметки. Аккуратно досверливаем эти отверстия в одном слое кожи

Внимательно прочитал все сообщения. Понимаю, что выработать приемлемую для всех концепцию, очень не просто. В отношении продаж и рекламы - не компетентен, ибо принципиально не продаю свои ножи. Насчет возможности отвечать на конкретные вопросы - активно использую, но через личные сообщения или почту. А вот насчёт разделения веток - абсолютно согласен. Причина - более-менее качественное описание технологии процесса (не нож от и до), а, например, ножны определённого типа, это 30-50 фото с коментариями. Выкладывать это перед показом ножа - утомлять тех, кому это не интересно. Если будет создана отдельная ветка для тутореалов и, при условии что это интересно форумчанам, готов выложить несколько своих тутореалов.

Здравствуйте. Тема интересная. Однако, если каждая работа будет сопровождаться длинным описанием (и фото) всего тех. процесса, думаю это будет скучновато. Я сам сделал несколько подробнейших тутореалов, но по новым технологиям, описания которых раньше не видел (берестяные ножны, безбольстерный монтаж цельной рукояти и т.п). Считаю (просто мысли в слух, ни в коем случае не настаиваю) есть смысл создать в мастерской подфорумы с описанием (подробным) типовых технологий (например "Советы начинающим") и новых (интересных, ранее не описанных) технологий (например " Советы умеющих"). А сделать интересный тутореал действительно очень не просто. Для этого (как минимум) надо самому освоить описываемую технологию, ну и маяться с фото во время работы.

День добрый. Интереснейшая тема. Спасибо. Не увидел ножен Розелли. А ведь это отдельный тип со своей интересной конструкцией. Шьются из двух половинок. Лопасть - двусторонний шов, охват рукояти - шов с тыльной стороны. При этом тыльная половинка в районе рукояти сворачивается внутри лицевой половины и играет роль своеобразной пружинки, обеспечивающей надёжный охват рукояти.

Здравствуйте. Восхищён качеством Ваших клинков (всех, а якутов особенно). Сделал несколько якутов с Вашими клинками. Доволен сам и друзья, одаренные якутами, оченно довольны. Однако, прошу прощения, на Вашем ноже визуально кажется несоосность клинка и рукояти. Хотя скорее всего это ракурс фото.

Не терзайтесь. Цепочка действительно непрочная, да и стыковать куски муторно, но её прочность необходима только при намотке, так как она на 2/3 толщины залита Ц.А. - т.е. намертво приклеена к основе (дерево). И грязь не набивается. Идея пришла после просмотра рукоятей мечей и кинжалов. Там то же сплошная обмотка цепочкой (у многих).

Разрешите, после долгого перерыва, в очередной раз поприветствовать глубоко уважаемое, просвещённое собрание и представить Вашему благосклонному вниманию результат моих (увы долгих) трудов. Хронический цейтнот последних 6 месяцев не позволяет, в желаемом объёме, заниматься любимым делом. Сейчас, с трудом, выкраиваю по 15 минут в день для своего хобби. Это раздражает, злит и вызывает агрессию, которая (надеюсь) в полной мере, и вылилась в концепцию этого ножа. Итак: Клинок работы Сабледела (отличная работа !) - 150мм. х 30мм. х 3мм. (по обуху) и 5мм. (по ребру). Сталь - Х12МФ. Хвостовик удлинён шпилькой М6 на заклёпках. Травление. Рукоять - 125 х 35 х 25 мм (по брюху). Монтаж сквозной на расклёп. Материалы (от клинка) латунь 4 мм, сувель берёзы (компот морилок, тунг), латунь 0,7 мм, груша, латунь 0,7 мм, сувель берёзы, латунь 4 мм. Седний участок рукояти (груша) обмотана тонкой латунной цепочкой (12 дешёвых кулончиков (по 60 руб.) из ларька, промазанная ц.а. с ацетоном. Ножны (первый, парадный вариант) - тиа "Шапка саама", кожа 4 мм, капроновая нить, холитены, подвески - кисточки из кожи 1 мм, подвес на толстую, паянную цепочку. Получив всесокрушающую критику излишнего украшательства ножен хищного ножа - воина, устыдился и сделал простые ножны (будничные) финского типа, с односторонним вкладышем. И те и другие - краска "Ситил", обувной воск. В комплекте к ножу идут топор (уже показывал) и ремень. Ну вот вроде и всё. С содрогание жду критики.

0,75 мм