Tili

День добрый, Не центрируют нож подробнее : https://www.tormek.com/forum/index.php?topic=2962.0 Центрируют нож. Не удобно, на узкий подвод не попадешь, пользуюсь постоянно калькулятором. Посмотрите калькулятор, он имеет очень богатый функционал - это займет меньше времени чем я буду расписывать все его возможности. Он не панацея, он закрывает определенную нишу, спасет только отработанный цикл заточки если говорить про коммерческую. Канал помотрите который я советовал, там как раз Вадим занимается "комерческой" - комерческой в хорошем смысле этого заточкой, но одним тормеком не ограничивается. Нужно, или долгая и нужная практика, формировать геометрию на полукруглых стамесках, клюкарзах и т.д. то еще удовольствие. Например для прямых вещей железок рубанков стамесок и т.д. минимум это тормек+каталка от Veritas или аналоги.

День добрый, Не понятно, чего затачивать то хотите и какое качество Вы подразумеваете под "комерческой заточкой". Ну какой вопрос такой и ответ пока скажу по ножам. Т8 отличный станок, если есть средства, стоит брать однозначно, тут конечно можно поспорить о целесообразности, но я себе взял. Из доп принадлежностей для коммерческой заточки ножей Вам не понадобиться родной держатель для ножей т.к. у него больше минусов чем плюсов, точнее чтоб зажимать нормально разные ножы, их нужно минимум 3 и два из них придется фрезеровать. Понадобиться : Штанген на 300мм Кастомный зажим для ножей, заказать здесь у камрадов или колхозить самому. я использую вот такие замыжи и фиксатор от Сергея Tamtek остальной кохоз мой. Удлиненный упор, покупать US-430 или делать что то типа Калькулятор типа TormekCalc2 тема по нему https://www.tormek.com/forum/index.php?topic=4181.0 Изучить канал Knife Grinders на Ютубе По поводу круга 4000, плюс основной круга один - он быстр, минус тоже один - с заусенцем все равно придется бороться (фетр, бумага, кожа и т.д.) Я использую Т8 как обдирочный, формирую/исправляю геометрию, уменьшаю больстьеры на кухонниках и т.д. После использую заточной станок апексного типа с поворотником. Круг 4000 пробовал, но на ручном станке конечный результат качественней. На ручном станке в тандеме с Т8 можно оперативно приводить убитые ножи в очень хорошее состояние. Но если делать "комерческую заточку комерческого качества" то 4000 круг вполне себе хорош. Для столярки, резчиков и т.д. это отдельная большая песня.

День добрый, Вам это никто не подскажет, к сожалению,производители ножей этим не заморачиваются, максимум тестируют пальцем в небо на канате и т.д. Раз уж такая большая жажда знаний, я бы шел по следующим путям: Искал тесты серрейторов на буржуйских форумах и сайтах типа катры и т.д. Найти увлеченного тем же человека знающего CAD системы solidworks, catia и т.д. Симулировать разные типы нагрузок, которые генерирует серрейтор и в какой форме клинка и серрейтора это лучше, или как там это делается, я до этого еще не дорос Спасет от заведомо ложных вариантов и сэкономит кучу денег Предыдущий пункт но выучить и сделать все самому. Самый дешевый по деньгам и трудозатратный по времени. Банальное тестирование. Самое дорогое. ЗЫ: Ну и поделитесь с камрадами инфой, просвещайте так сказать тожа

День добрый, Много серрейторных ножей не точу, подскажу что смогу, может более опытные товарищи поправят Угол заточки серрейтора не отличается от угла заточки обычного ножа и напрямую зависит от типа ножа и его применения. Степан задал как раз очень корректный вопрос. При V образном серрейторе: На кухне обычно 14-17,5 градусов на сторону от центральной оси клинка. На ножах EDC и т.д. 15-22.5 градусов на сторону от центральной оси клинка. При одностороннем серрейторе соответственно: На кухне обычно 28-35 градусов на сторону от плоской стороны клинка, для правши плоская левая, для левши плоская правая. На ножах EDC и т.д. 30-45 градусов на сторону от центральной оси клинка, от плоской стороны клинка, для правши плоская левая, для левши плоская правая. Односторонний серрейтор на мой взгляд легче в обслуживании.

День добрый, Виктор, Андрей (извиняюсь заранее если что не так ) Я не сильно адепт, но опыт с устройствами подобного типа имею. Начинал так биндер->фирменные накладки на нож->костыли->шарнирная точилка от Богдана базовая->шарнирная точилка от Богдана усиленная-> крайняя такого типа от Сергея Tamtek. Опишу недостатки часть этого решения, и часть общих проблем с другими, но они тут тоже присутствуют : Неудобно держать нож, перпендикулярно камню, кисти будут сильно уставать. Если выбрать удобное положение, для рук, нужно будет переставлять или камень или точилку. Легко копается рекурва у пятки. Постоянно заваливается острие. При движениях поперек камня зарывания в него. При работе на камнях выше 3000 грит по JIS проблемы с попаданием в тот же угол, попасть можно, но долго и не все решения, это позволяют. При смене камней, выставление камня в 0 обязательно и занимает много времени, теоретически эту проблему решают разного рода подставки, практически нет. Наличие подставок под камни, накладывают ограничение на форму камней, адепты японских камней часто начинают с камней формы коппа (неправильной формы) из за цены, их тяжело зажимать в держатель камней и т.д. Минусов у такого рода устройств больше чем плюсов Точилка с поворотным или апексного типа гораздо удобнее для формирования геометрии спуска и заточки японских классических ножей по передней стороне, задняя сторона все равно обрабатывается плашмя на камне и в первую очередь. Потом полировать и наводить лоск вручную, тем более техники там совсем не для точилок, только ручки. А если это японский нож европейского типа, то преимущества еще весомей. ЗЫ: В общем извинюсь если где оффтоп.

Игорь, если мне не изменяет память, этот участок используется производителем, как ребро жесткости, чтоб нож не ломался. И если я не ошибаюсь им не работают, я по крайней мере не помню такого положения ножа, чтоб использовался этот аппендикс для реза. При филировании в этот аппендикс, упираются пальцем зачастую, и если там остро, то может быть больно Боле того, при мытье ножа, повышается травмоопасность. А рекурв вы еще насмотритесь и назатачиваетесь

День добрый, Если действительно используете активно эту часть, то можно, узкими, круглыми, керамическими стержнями, наждачной, если камни используете без бланков, торцом камня, можно попробовать ребром ( или скругленным ребром) камня, но есть риск на копать ям При желании можно чем угодно, в зависимости от необходимой остроты на этом участке, но насколько я знаю, его редко кто использует, не заморачивайтесь, но если очень хоцца то удачи

День добрый, Почитать можно, но близко не принимайте. Анатолий пропагандирует заточку в японском стиле, которая никоим образом не относиться к оному

День добрый, Вы делаете не на том, чистота обработки Вас не спасёт. Если вам нужно чтоб продукт не прилипал, ищите подходящую для этого геометрию, либо как показал Сергей с гофрированием, либо смотрите в сторону классических японцев(усуба, фугуфики, янагиба, деба в порядке убывания) , там где на обратной стороне есть урасуки - вогнутость.

Вечер добрый @Magnat, Для данной стали подойдут почти все камни. Надеюсь как начинающий вы используете станок а-ля апекс. Если да, можно смотреть примеры для начала: Раз Два Если хотите точить руками, то камни на основе оксида алюминия, тонна терпения и капиталовложения ЗЫ: подправил ссылки

В инструкции пишут, что батарейка:

День добрый, Я конечно не аксакал, но есть несколько вариантов, не зная чего вы хотите им резать и какая, конкретно на нем, сталь. Подвод там обычно есть, если его нет, то в 99% появляется. Затачивать можно в трех вариантах в зависимости от использования: 1) Как ни странно по первоначальному подводу, используя маркер или блики подбирая заводской угол. 2) В зависимости на сколько Вы вандал Обычно 20 градусов (общих 40) на сторону для такого ножа подойдет, 15 (общих 30) на сторону если сталь позволяет и аккуратно пользуетесь. 3) По основной фаске (спуску) , при большинстве боковых нагрузок, глядя на нож Вы захотите подвод , если нет, у Вас на ноже хорошая сталь и Вы аккуратный пользователь и нож будет резать аки лазер. Это обычный утилитарный нож, поэтому его имеет смысл точить как обычный, хоть он и мог быть произведен, в полнолуние под падающим цветом сакуры 20 девственниками кузнецами

Вечер добрый, недавно открыли в широкий доступ довольно познавательный материал, раньше он продавался (там три видео и два раза первая часть, так что одно повторяется и его можно пропустить): Оборудованию нужно доверять но проверять , изучить или нивелировать люфты если возможно, выровнять камни и т.д. Вот в этой части нужно чтоб риска направленная в одну сторону стиралась риской направленной в другую от этого же абразива за один проход И насколько мне не изменяет память, в мастер классе выше про все это рассказывают, да и много чего интересного там есть.

Тут смотря какие алмазы, для каких сталей и кто хвалит. Алмазы алмазам рознь, связки, производитель и т. д. Все играет роль. Ютуб он такой Ютуб Вот как пример набора T2, закроет Ваши нужды с головой, дорого или нет, тут каждый решает сам, я брал именно тут, т.к. Перепродают борайды ну с очень не гуманной накруткой. https://www.moldshoptools.com/catalog/list.php?category_id=72

Вечер добрый, Китайская синтетика обычно не совсем качественный продукт, алмазы и карбид кремния не совсем хорошо для нержавейки, работать можно, но неудобно. Степан озвучил наиболее вероятные Ваши ошибки. Выход на кромку можно банально проверить посмотрев на кромку сверху под источником света, бликов на кромке не должно быть, заусенец на такой гринности хорошо чувствуется ногтем перпендикулярно к кромке проверьте с обеих сторон. Для 90% кухонных лучше всего смотреть в сторону оксида алюминия, гриндерман, борайд серия T2 (мне больше всего нравятся именно эти камни по нержавейке), косим и т.д. :)

Я понимаю все это, значит у них волшебный круг, для дебуринга в один проход. А может кто подскажет, что за чудо круг, меня терзают большие смутные сомнения, что он унесёт зпусенец с нержи в один проход оставив после себя, что то вменяемое на кромке, ну и последняя операция тоже, такой контроль геометрии на мягких кругах... Смысл в чпу если двумя последними операциями убивают геометрию а так да красиво.

А мне непонятен их дебуринг, такой дебуринг ну все последующие операции тоже. А стоит небось...

Вечер добрый, Вот тут есть немного, на сон грядущий напосмотреть, и про стали и про углы ипро всякие ужасы :

Вечер добрый, Только проблема в том, что тут мрамор, а там оксид алюминия

Вечер добрый, Мрамор для заточки - нет, как притир тоже - нет. Если чего доступного искать - это гранит, в хозяйстве всегда пригодится под притир огонь и камни поровнять и на полусвязном зерне хорош. Три плитки на ваш век хватит

Это точность после калибровки рук , при старой методике калибровка не помогала. Я приклеили скотчем датчик от угломер к угломеру проверочному, чтоб наклон у них во всех плоскостях был одинаков, т.к. я не знаю влияет ли керн на показания, решил минимизировать ошибки. В итоге, как мне кажется, получилось наиболее честно снимать показания. На 16-20 перепроверю, у меня 15 на сторону вся кухня, поэтому выше пока не смотрел Проверю по свободе, если чего найду отпишусь, но пока причин переживать не вижу

Всем вечер добрый, Во первЫх, еще раз спасибо, Сергей, за отличный угломер. Снял короткое видео о скорости работы угломера от Сергей Tamtek, оператор с меня не очень, да и видео чуть затянуто, дожидался окончания дрифта на проверочном угломере. Сравнивал я угломер разными тестами со следующими товарищами: Угломером очень, доволен, буду использовать постоянно, очень удобно и точности пока хватает, а пока потому, что не много еще ножей с ним заточил, нужно больше статистики набрать. ЗЫ: Сергей прости засранца, что такая долгая обратная связь получилась, то болячки то рутина

Сергей вечер добрый, Думаю проблема преувеличена У меня в вот такой книжке: Пишут следующее: Там много где про алмазы при тонкой доводке сталей упоминают, думаю не вредны алмазы. Вот цена для промышленного применения, да не выгодна, зачем платить за алмазы если со сталями прекрасно справляются корунды, карбид кремния, керамика и т.д.

День добрый, Я бы делал притир под пасты или наждачную бумагу ну и гнутый шток на апексоид. Если чуть механизировать, можно притир к электролобзику пристроить или ещё к чему, или смотреть в сторону алмазных дисков для кромки стекла, подбирать радиус и снимать бортики при необходимости, для корректировки глубины сиррейтора. Ну это первое что пришло на ум.

День добрый, Я конечно извиняюсь, но дополню, а может и ещё чего С фасками все проще, это увеличение пятна контакта, чтоб камень не глубоко врезался при завале плоскости во время заточки и не копал ямы или скалывал РК. Работать фасками, категорически не рекомендую, ни при рекурве ни у пятки, новичок в 100% случаев накопает очень больших ям. По крутой рекурве лучше работать узкими камнями или профилированными. Работая фаской невозможно получить хорошо обработанную поверхность из за малого пятна контакта. Тапками не кидаться 😋