.png.370fa2c657443a46f0eb80c66dce0fdb.png.a4bc84e9fe55c76d73ea52d25517b41e.png){kind=logo}
Timir
-
Публикаций
1 076 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип публикации
Форум
Календарь
Файлы
Блоги
Галерея
Все публикации пользователя Timir
-
Закончил наконец. В общем кина не будет! Отпустил чуть потверже. Стекло не царапает, надфиль цепляет а не дерет и напильником точить нельзя. Так то вроде хорошо оттермичил, но есть нюанс. Больстер-упор слишком резко переходит в голомень клинка, переход должен быть более прямым. Большее мясо у основания клинка видимо служило для жесткости, что думаю должно гасить вибрации от удара. Как думаете? Такое массивное основание клинка выглядит более солидно что ли. Еще дол неаккуратным получился. В общем надо очень внимательно следить за равномерностью дола при ковке... Спуск на этот раз правильно сделал. Я завтра откую новый клинок, как говорится первый блин получился комом) Кстати весит не очень много, грам 210,9. Клинок леуку весит примерно столько же?
-
Отпустил потверже. Завтра тесты покажут что получилось)
-
В hrc точно не знаю, твердомера пока нет. После отпуска не мягкая получается - при ударе об стальной уголок 90 градусов на 90 градусов не сминается, на уголке хорошие смятия. Обух надфиль дерет, а на рк звук другой, цепляет но не скользит. Стекло не царапает. Думаю точно ниже 58 hrc, единиц эдак 2-4 грубо). Хорошим очень твердым напильником можно точить. Так, надо подумать, может и стоить оттермичить потверже? И вправду топоры из у8а можно калить потверже? Интересно, и насколько градусов можно точить такие топоры? Наверное это для силового использования для костей? Hrcэ это же старая система советская, в нынешних hrc получается как раз 47-56 единиц примерно. Сегодня буду калить, постараюсь снять на видео как получится.
-
Выровнил тщательно бойком ручника и поставил клеймо. Следующий этап термичка. Ушка для термообработки непростая сталь. У8а более других склонна к увеличению зенистости и к поводкам. Пока остановился на следующей схеме: 1. Подготовка внутренней структуры клинка: Нормализация Изотермический отжиг 2. Закалка из межкритического интервала на масло Высокий отпуск 3.Окончательная закалка вода-масло Отпуск как для топора
-
Завтра продолжу после музея. Заготовка кованая
-
Чуток не расчитал) Отсекаю лишнее - топорик очень удобный интструмент
-
Нагреваю сильнее и подрубаю топориком до половины место упора-больстера. Для формирования хвостовика лучше нагреть сильнее. Хвостовик формирую на краю наковальни с сильным прогревом, при этом рк не прогревается, т.к каление приостанавливает большая масса металла на болстере.
-
При ковке спусков уменьшаю температуру. Процесс ковки пройдет быстрее уже, т.к сечение достаточно уменьшилось. Но все равно следим за температурой, не куем на холодную. Куем растягивая ручником в ширь не спеша. Люблю ушку, ковать одно удовольствие)
-
Процесс почти как в якутском ноже. Тот же прием обратного изгинания для формирования спусков.
-
Хотокон для уважаемого Мак) Буду выкладывать постепенно процесс по просьбе. Ковка из кругляка у8а d20 мм.
-
Сегодня со спецом пришли к выводу, что рукоять хотокона по длина была как у ножа! С длинной рукоятью это были батыйа. Предварительно выходит хотокон и батыйа это все таки немножко разные звери…
-
Да, вы совершенно правы!Использование сухожилий, кожи и бересты сейчас конечно уже анахронизм)) Думаю это скорее к маньякам реконструкторам древних технологий;) Оковка это более технологично и надежно для рабочего инструмента. Написал в личку.
-
С днем рождения!
-
Этот экземпляр будет домашним секачом и в мастерской. В октябре дам на тесты при разделке коровы. А красоту наведу на других экземплярах) Скоро будет видео тестов;)
-
Почти закончил.Осталось усилить кожей и сделать чехол. Рукоять из березы, штифт из гвоздя, садил на эпоксу. Длина клинка 210 мм у хотокона, у ножа для сравнения 135мм. Толщина у обуха 6 мм, "болстер" (упор?) ассиметричный - только с одной стороны. По крайней мере функцию упора при протыкании кончиком должен выполнить надежно. Попробовал тесать доски - на мой взгляд было удобнее чем топором. Во первых не так сильно крутит в руке, а также н.м.в. ассиметричный строй позволяет держать клинок более прямо. Наверное действительно для таких небольших работ тесаки удобнее будут чем топоры. Кажется такой комплект для спарки будет идеальным)
-
Тогда каким клеем лучше будет как думаете? ПВА водостойкий? Садил хвостовик слегка нагрев до каления кончик. Дыму было много, выходил аж струей прямо как джин из лампы, было весело) Предварительно сделал отверстие сверлом.
-
Завтра покажу. Это тестовый экземпляр. Первый раз сделал настоящий хотокон. Думаю следующие будут получше экземпляры. Другая сторона вогнутая немного. Нерасчитал ковку, когда шабрил ближе к кончику глубина дола меньше, и все равно остались следы ковки. Думаю ближе к острию толщина должна быть поменьше, т.к спуски у меня получились шире. Я в понедельник еще раз схожу в музей и более подробно изучу. Я на хвостовике сделал отверстие, думаю расклепать гвоздь на холодную.
-
Наточил, насадил на березовую ручку эпоксидкой. Завтра посмотрим как будет работать
-
На 16 странице ранее показывал фото хотокона из музея. Кстати там и топоры якутские интересные были. Совсем другая технология изготовления, не прошивная, сварная не по классически. Видел 2 таких топора, одинаково сделанные.
-
Оттермичил. Отпустил помягче, думаю при рубке скалываться не должна. Надеюсь не слишком мягким будет) Ковал из у8а. В следующий раз будет из 65г. Вроде при советах топоры делали также из у8а. Надо сравнить с 65г какой лучше будет. Почему то везде пишут что рекомендуют для топоров 60г, у7а, у8а, 8hf и пр. Но не 65г, непонятно. В руке чувствуется - маешь Вещь, кажется рубить должна збс))
-
Начинаю новый проект "Хотокон". Давно интересуюсь этой темой. Вчера наконец был в музее Археологии и этнографии при Якутском университете! Был очень интересный и содержательный разговор с археологами. Посмотрел, измерил, сфотал. Потихоньку буду выкладывать результаты. Если кто не в теме, хотокон это самый мелкий вид батыйа, с более короткой ручкой и клинком. Мне кажется он должен быть более удобным для носки чем батыйа. Предполагаю что будет достаточно интересно носить как спарку с обычным якутским ножом. Модераторы, может стоит отдельную тему сделать?
-
Делаю предварительные выводы: 1. Думаю растворы нужно менять полностью, а не частично. 2. Нужно использовать 75 г пачки коры дуба, а не фасованные в 1,5 г пакетики. В этих пачках получается 2 раза меньшее содержание коры при одинаковой цене. 3. На одну заготовку нужно примерно 1-3 пачки дуба. Концентрации нужно уточнять далее на экспериментах. 4. Кора дуба из аптеки отлично подходит для растительного дубления кожи. 5. Фабричная сыромятная кожа хорошо принимает растительное дубление.
-
После сушки цвет как у обычной кожи растительного дубления. Оказывается после дубления процесс пролежки было плохой идеей. Та первая кожа пошла черными пятнами, поверхность кожи стала какой то грязной. Думаю это также может быть из-за промывки водой перед пролежкой) А второй кусок чистый, т.к ее сразу положил на сушку без промывки водой. На этом куске после высыхания успешно попробовал штамповку)
-
Я хочу сначала научиться выводить якутские узоры на коже растительного дубления, потом можно пробовать делать спарки, и только потом перейти к хвостам. Если сразу изготавливать ножны из хвостов это будет претензия на класс дорогих ножей. Делать клинки из простых сталей и продавать задорого только из-за дорогущих ножен не хочу) Для этого хотя бы суметь освоить что нибудь из семейства х12, или что еще лучше научиться делать хороший ламинат, тогда да, было бы честно считаю. Пока стараюсь изготавливать только ножи максимально доступные, с простыми рабочими клинками. Не дорос еще до уровня заэвтектоидных сталей)
-
Через 4 ч проверил проверил кожу в растворе. Кожа как бы смягчилась на ощупь. В разрезе цвет не потемнел, кажется даже посветлел. Интересно, кора дуба не той системы или старый раствор надо было слить? Может соль смягчает кожу? Ну будем посмотреть дальше)
