Jump to content
Luxembourg

Подскажите по накладному монтажу

Recommended Posts

Если кому не сложно, и не раскроет профессиональные секреты. Хочу сделать накладки из дерева на нож, монтаж на штифты + эпоксидка.

1. Подходят ли аллюминиевые ножки от заклепок 3мм в качестве штифтов? Или лучше использовать стальные основания от сверлышек или гвозди?

2. Насколько меньшего диаметра нужно сверлить отверстия в деревянных накладках, в хвостовике из расчета 3мм штифтов, чтобы они входили после с трудом? 2.8 в накладках а 3.0 в самом хвостовике?

3. В какой последовательности производить сбор? Вариант на уме такой: сначала приклеить накладки по "черновым" штифтам, зажать струбциной, штифты удалить. После засыхания эпоксидки - смазать уже "чистовые" штифты эпоксидкой, забить их в рукоять, дождаться высыхания, наводить лоск.

4. Как вклеивается темлячная трубка и из чего ее можно изготовить небольшого диаметра? Точнее как ее прочищать после того как забьется эпоксидкой, или темлячную трубку на эпоксидку не сажают?

 

ЗЫ: если правилами не запрещено, либо в ЛС прошу скинуть - может кто торгует сразу и кожей и деревяшками на рукоять?

Edited by Luxembourg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Секретов особых то и нет, в сети полно роликов с накладным монтажом.

По пунктам:

1. Диаметр штифтов зависит от поставленной задачи. Можно 2-3шт диаметром 4-6мм, а можно штук 10 из люминя. Сверла-гвозди однозначно в мусор. Первые слишком твердые, шлифовать замучаешся. Вторые ражавеют. Люминь в принципе сгодится, его и расклепать можно при необходимости.

2. Если есть хороший сверлильный станок, то можно и заморочиться с десятыми долями мм. У меня сверлильного станка нет. Отверстия и в накладках и в клинке сверлю одинакового диаметра по диаметру штифта. Незначительные косяки позже можно исправить эпоксидкой или расклепом.

3. Все так но ставить можно сразу чистовые штифты. К стати, в продаже есть специальные "винты корби".

4. Темлячную трубку можно сделать из любых цвет-метных трубок подходящего диаметра. Трубку можно или просто на эбоксидку поставить, а можно вклеить в почти готовую рукоять и пока эпокса не встала - расклепать. Ну а если она забьется клеем - выбрать сверлом и все дела.

5. По материалам сходи на ганзу но покупать лучше у конкретно специализирующегося продавца (или кожа или дерево).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое главное забыл.

Все написанное мной выше не является истиной в последней инстанции. Ищите и найдете...

Share this post


Link to post
Share on other sites

На клепки электрод из нержи можно. Подходящие диаметры в доступности. Одного электрода хватит за глаза.

Деревяхи лучше стабиленные, потому как на такой толщине просто сухие ведет на раз...Ну или химозу какую...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, путник 407 сказал:

Можно 2-3шт диаметром 4-6мм, а можно штук 10 из люминя.

10 штук из люминя, не много? Учитывая что еще эпоксидка будет.

 

У ножа длина рукояти всего 105мм. Я забыл написать важно то - нож резачок с 13см клинком. Никакой не лагерный фултанг. Эти штифты хочу вставить даже больше для красоты. Подглядел тут.

 

aged scalping knives.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет, Слава!

Темка классная, как для меня , эх, походу зазнаюсь, сам-да сам, херов самодельник, и  доходишь, если не забудешь с чего начал ) , а спросить стесняюсь , в итоге перерождаешься... и к мастерам обращаешься )  

 Спасибо ребятам за  советы :) 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В принципе, всё написали уже. Нюансы станут понятны только в процессе работы. Решение некоторых вопросов с опытом придёт само-сабой, главное нАчать. Единственное добавлю, что эпоксу из темлячной трубки можно удалить и сразу, пока она не схватилась, с помощью протирки ватной палочкой смоченной в спирте. Естественно, несколько раз протереть чистыми палочками, но это, ИМХО, проще, чем высверливать задубевшую эпоксу.

С уважением, Владимир.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Fobos сказал:

 добавлю, что эпоксу из темлячной трубки можно удалить и сразу, пока она не схватилась, с помощью протирки ватной палочкой смоченной в спирте. Естественно, несколько раз протереть чистыми палочками, но это, ИМХО, проще, чем высверливать задубевшую эпоксу.

С уважением, Владимир.

 Владимир, спирт хорошо, ацетон лучше.

  С уважением, Сергей 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Sergey55 сказал:

 Владимир, спирт хорошо, ацетон лучше.

  С уважением, Сергей 

Смотря для чего. Для каких-то целей ацетон просто незаменим, в некоторых случаях не заменим и спирт. В некоторых что-то лучше, что-то хуже. Но в данном конкретном случае и спирт и ацетон одинаково хорошо удаляют незастывшую эпоксу, при этом, ацетон повреднее будет, да и вонюч до ужасу! А спирт... как нюхнёшь, и сразу приятные воспоминания!:D

С уважением, Владимир.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А еще подскажите, аллюминиевые притины клеют ли на эпоксу, или только чуть снимать фаску и расклепывать а потом шлифовать?

То есть держит ли эпокса аллюминий + сталь?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Fobos сказал:

Смотря для чего. Для каких-то целей ацетон просто незаменим, в некоторых случаях не заменим и спирт. В некоторых что-то лучше, что-то хуже. Но в данном конкретном случае и спирт и ацетон одинаково хорошо удаляют незастывшую эпоксу, при этом, ацетон повреднее будет, да и вонюч до ужасу! А спирт... как нюхнёшь, и сразу приятные воспоминания!:D

С уважением, Владимир.

Ацетон, хоть и вонючий , а работает мягче;)  всё дело в примесях ;). По эпоксе ацетон работает лучше и пластичнее. 

 Спирт для другогоооо ;) 

 И не заменим :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Luxembourg сказал:

А еще подскажите, аллюминиевые притины клеют ли на эпоксу, или только чуть снимать фаску и расклепывать а потом шлифовать?

То есть держит ли эпокса аллюминий + сталь?

Теоретически, как написано на флаконе эпоксы, клеит много чего, в том числе и металл в любых сочетаниях. Но на практике приклеенные притины не будут держаться должным образом, отвалятся при любом весьма несильном физическом воздействии. С точки зрения надёжности лично я смысла не вижу в эпоксе для этих целей. КАЧЕСТВЕННО подогнанные и преклёпанные притины будут держаться и без эпоксы и очень надёжно. Единственное, это корозионная защита. Но для этого достаточно перед монтажом покрыть соприкасаемые поверхности цапон-лаком, и пока он не высох соединить и склепать.

12 минут назад, Sergey55 сказал:

 а работает мягче;) 

Вот чесслово, мне абсолютно всё равно, мягче или жёсче!:) ДЛЯ УДАЛЕНИЯ излишков эпоксы при склейке, много лет назад перешёл с ацетона на спирт, и ни разу ещё не пожалел!;) Но тут уж кому что нравицо!:)

С уважением, Владимир.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 минут назад, Sergey55 сказал:

Спирт для другогоооо ;) 

Этиловый отнюдь не лучший растворитель среди спиртов :) Изопропиловый Вам в помощь!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Необходимый для первого опыта багаж знаний получил, теперь можно пробовать :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

При наличии качественного и точного инструмента, возьмите электрод по нержваейки 3мм, люминь, ну как то не кошерно. Люминь темнеет и потом весь вид портит. Сверлить лучше на 0,1 мм больше. Если клинок из углеродки и протравлен можно даже штифт с углеродки, все козырней будет смотреться чем люминь. На штифтах можно сделать запилы для лучшего крепления с эпоксидкой. На некоторых сортах дерева остается след от эпоксидки, она впитывается в дерево потом получается траурный круг вокруг пина и возле клинка, много клея не надо. Я сначала собираю практически все на чистовую с обработкой торца клинка, накладок и подогнанными по размерам пины, места сопряжения заклеиваю и затем сажаю на клей. Не догма.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Планировал одно, как дошло дело до работы - появилась другая идея. Олдскульный засапожник №2.

Если бы делал накладки просто из дерева - уже бы закончил. Но решил усложнить и выпилить притины из аллюминия (хоть меня и отговаривали).

 

Сначала наметил как будет выглядеть малярным скотчем и отверстия в хвостовике (вообще то нож назывался "Скальпелек" и ручка какая-то более-менее серьезная не предполагалась).

 

5600778a4fc4.jpg

 

Начитавшись о том, что каленую сталь сложно сверлить, сразу запасся перышком по стеклу 3мм. "Перья" поотламывались на второй минуте. Пришлось сверлить обычным сверлом из стали HSS, причем на стоимость этого пера по стеклу можно было купить 7 обычных сверлышек.

 

f4a849f673e4.jpg
 

Далее не ищем легких путей. Есть кусок аллюминия 10мм, мы его распилим пополам...

 

923a27732c27.jpg
bb51d421c818.jpg
 

Сверлом 4мм чуть рассверлил отверстия в заготовках притинов для расклепа в потай. Заклепки взял (так как притины люминь) тоже люминь 3мм.

Аккуратненько все это хорошенько расклепал без всяких эпоксидок и прочего. Клепал впервые, но предполагал это себе намного сложнее.

 

7c036d8335ed.jpg
1b2c45c37f22.jpg

 

Стачиваем все лишнее, снимаем фаску по граням, и заодно и ровняем бошки заклепок с притинами.

 

fac078882ef7.jpg
 

На черновую полирнул. С более качественной полировкой заметно заклепки быть не должно. Радует что держится монолитно.

 

4397148c1280.jpg

3f81cde571c9.jpg

Edited by Luxembourg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доделал, видны становятся клепки только под определенным освещением. На ощупь вообще не ощущаются.

 

Теперь нужно определиться с деревом - склоняюсь айронвуд, гренадил, тонированный граб или эбен.

 

Что из них проще финишировать без спец. средств? Граб?

20180802_144943.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нормально.

На мой взгляд длинноваты притины чутка.

Дерево...По большому счету никаких спецсредств и не нужно если работа разовая. Наждачная бумага на крайняк. Тонировать можно чем угодно, хоть заваркой. На финиш можно льнянку аптечную. Полимеризуется только долго...

Ну и ждем продолжения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Процесс идет... На притинах достаточно было 3х клепок, последние спаренные - зря. Еще в месте стыка притина с деревянной накладкой торец притина нужно было делать не перпендикулярно рукояти, а под небольшим углом так, что бы люминь прижимал сверху дерево. Ну и под накладки еще бы дырок нарезать, парочку.

 

2 часа назад, Luxembourg сказал:

склоняюсь айронвуд, гренадил, тонированный граб или эбен

Все перечисленные деревяхи обрабатываются в ручную без проблем. Наждачка разного зерна и в путь! Да, маску типа респиратор не забудь при работе с деревом. Аллергены они сильные (кроме граба).

 

46 минут назад, gkeu сказал:

На финиш можно льнянку аптечную

Аптечную не знаю, пользую из магазина для художников. Хотя для эбена можно и без пропитки обойтись, только отполировать. Граб точно нужно пропитывать. Про остальные не знаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Количество клепок и длина притина - исключительно полет творческой мысли. Планируется вот такое расположение клепок на дереве, поэтому и скос чтоб дерево заходило под аллюминий делать не стал.

Не сверлил т.к. сверло банально село, последнее отверстие уже больше курил чем сверлил.

 

af088ffbe9d9.png

 

В планах нечто такое... Идея была что две клепки на деревяшке параллельны и образуют по углам параллелепипед с заклепками на притинах :)

 

e23682cbd75f.jpg

Edited by Luxembourg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, gkeu сказал:

Нормально.

На мой взгляд длинноваты притины чутка.

Дерево...По большому счету никаких спецсредств и не нужно если работа разовая. Наждачная бумага на крайняк. Тонировать можно чем угодно, хоть заваркой. На финиш можно льнянку аптечную. Полимеризуется только долго...

Ну и ждем продолжения.

Зачем аптечная? Можно художественную, полимеризованную, Ленинградскую. Пять дней. А лучше «Разбавитель для художественных масляных красок», их же. Без номера. Там только льнянка, скипидар и сиккатив. Сутки и уже не липнет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, RealOld сказал:

Зачем аптечная? Можно художественную, полимеризованную, Ленинградскую. Пять дней. А лучше «Разбавитель для художественных масляных красок», их же. Без номера. Там только льнянка, скипидар и сиккатив. Сутки и уже не липнет. 

Можно конечно...Много чего можно. Но, как я понял, ТС нужно без заморочек. Тем более если работа разовая. Я вот например не знаю такого магазина(для художников) у нас в городе. А искать-заказывать-ждать-получать из за одной работы...ХЗ. Так то тогда можно и "Даниш" заказать - сохнет моментально и результат неплохой.

Edited by gkeu

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, gkeu сказал:

Можно конечно...Много чего можно. Но, как я понял, ТС нужно без заморочек. Тем более если работа разовая. Я вот например не знаю такого магазина(для художников) у нас в городе. А искать-заказывать-ждать-получать из одной работы...ХЗ. Так то тогда можно и "Данишь" заказать - сохнет моментально и результат неплохой.

Даниш это лак, как ни крути. И с водой себя непредсказуемо ведёт при пропитке внутрь. Может и нормально всё быть, а может и побелеть пятнами. Так что склоняюсь теперь к льнянке. Это уж точно - проще не придумаешь. 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, RealOld сказал:

 Так что склоняюсь теперь к льнянке. Это уж точно - проще не придумаешь. 😊

Проще, да...но не самая лучшая пропитка. Забросил я ее...в даль. Был неудачный опыт. Красивая, кудрявая сувелька после льнянки превратилась  что то размазанное, неопрятное...В общем сейчас пользуюсь тиковым маслом и карнаубой в основном. Яхтный лак хорошо себя показал. А вот шел-лак...спирторастворимый:(...нехорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так а чё...можно попробовать. Только лучше, наверное, нагреть, почти расплавить...и деревяху феном нагреть. Тогда глубже уйдет. На машине то до десяти моек выдерживает...

Я пробовал что то подобное, только жидкое, с карнаубой. Не понравилось. Очень поверхностно ложится. Не стойкое покрытие. А это(на фото) получше будет, аднака. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 02.08.2018 в 21:11, gkeu сказал:

почти расплавить...и деревяху феном нагреть. Тогда глубже уйдет.

Не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, VSk сказал:

Не стоит.

Очень развернутый ответ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один раз таким методом поробовал обработать накладки из зебрано. Пошли трещины по все длине накладки, не смертельно, однако секса с цианокрилатом добавило. Где-то у нас на форумах была темка про причины появления трещин, но не обещаю. Тоже самое слышал от коллег по рукояти из граба. Айронвуд, гренадил и эбен вообще не требует такой обработки как воск. Айронвуд может обойтись и без масла. Про граб ничего не скажу сам не делал и не использовал, думаю масло (Датское, Льняное) не помешает. У меня сложилось мнение, что обработка воском исключитетельно для презентабельности фото. Жидкие воска для кожи РД, совсем другое дело.

Share this post


Link to post
Share on other sites

То есть карнауба является причиной трещин? Или глубина ее проникновения в деревяху? Или конкретно автомобильная полироль причина?

Интересен механизм образования трещин...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.