leprikon_65

По первости, при закалке ШХ15, каждый клинок проверял магнитом, и как только переставал магнититься калил на масло. клинок вроде как закаливался, но не так как хотелосьбы. Потом попробовал ориентироваться по цветам справочника. Результаты закалки оказались куда лучше. ШХ15СГ при темно-вишневом свечении у меня уже не магнитилась, но Т закалки-то еще не была достигнута... Я ориентируюсь на цвет. Закаливаю в полумраке чтобы лучше цвет видеть. Тут трудно спорить. бытует расхожее выражение у многих - "да я так на кошках тренируюсь". Я прошкл через это, хорошо, что вовремя "пинок" получил, и отошел от подобных тренировок. Поскольку, не зная точной марки стали, нельзя точно определить параметры ТО, соответственно результат - "металл и время на ветер" и никакого положительного опыта. :( . даже для начинающего лучше тренироваться на марочной стали, поскольку "самая лучшая сталь, это та - марку которой ты знаешь" :P и при работе с которой можно получить ожидаемый результат или по крайней мере понять что сделал не так и не получил ожидаемого результата. Насчет соблюдения режимов ТО, что прописаны в справочниках, это как "отче наш" должно соблюдаться. Убедился на собственном опыте. Калил ХВГ на масло 9на глаз), сделал отпуск в духовке. вывел клинок вчистовую, и через месяц у меня его порвало - трещина от РК к обуху. Трещину убрал, нож собрал, вот год лежит, смотрю на него - рассыпется или нет как стекло :D Ну а продажа " А если другим, то... то столь сильное напряжение чувств и сил души можно "продать" значительно дороже", чревато "мордобоем". Так что вывод один - работать с марочной сталью и соблюдать режимы ТО, которые прописаны в справочниках.

Всем ненавистный люминий. Ну меня по крайней мере тапками забросали :D Просто они ничего не понимают в колбасных обрезках :P

В руках держал в среду. ну что сказать - если ножи резать перестанут (затупятся) то оглушить ими можно налегке - они как гирьки!

Наверно таки ДА. у меня есть муфель, разгоняется до 1300 градусов, но вот не задача - все регуляторы управления сдохшие. Вопрос - какие лучше взять и как их присобачить на муфель? а зачем в мусор выбрасывать? А какая разница что калить, клинок или пластину?, калить-то все одно надо и температура от этого не меняется. Единственно с пластиной проще в плане последующего убирания косяков-поводок, но опять же грызть каленый металл сложней. в общем и там, и там есть свои преимущества и недостатки. А что вас смущает в достижении твердости? В общем-то на форуме не так уж и много людей у которых есть оборудование по последнему слову техники для ТО, или работающих на производстве с доступом к оборудованию. В основном большинстве кустари-одиночки. изгаляющиеся кто как может :D . самое главное было бы желание и не стесняться спрашивать! Как говорил хороший знакомый с ганзы (мир праху его) "Дорогу осилит идущий", так что пробуйте. Но сначала сделайте хотя бы горн или его подобие :D . а что вас смущает во временном интервале между отжигом и закалкой? какая разница сколько времени у вас пролежит железка после отжига, железка-то без напряжений. Вот если вы соберетесь делать отпуск после закалки через неделю, вот тут да. вы гарантировано не получите ожмдаемого результата. Чем меньше время между закалкой и отпуском тем лучше. Для некоторых сталей, отпуск через пять минут-рано, через 15 минут - уже позно. Я пробожу отпуск клинков после закалки примерно через полчаса-час (калю по несколько клинков, поэтому и приходится ждать. чтобы заложить их в духовку одной партией).

Про трубу полностью поддерживаю. Пробовал в трубе, правда в круглой. Одна беда у меня случилась - клинок ставил обухом на дно трубы. так вот он или падал на бок или начинал греться гораздо быстрей чем РК. Из-за этого забросил трубу, стал калить просто на углях. чуть обух начинает светиться сразу клинок в клещи и окончательный прогрев уже на весу постоянно вращая/двигая клинок. Надо сделать квадратную из двух швеллеров, а внутрь придумать типа подставочек из керамики. Думаю будет более эффективно, чем на весу крутить. В принципе подумать если хорошенько, то можно типа печки закалочной замутить что-то.

Правильно, перед тем как в пленку оборачивать клинок смазываю веретенкой или обычным моторным маслом, ОБИЛЬНО!

Ага, ЩАЗЗЗЗ, дам я тебе баян рвать! :P Ну, ну тут ты не прав Дед! :D Эт я к тому, что никто не говорит о предварительном прогреве и времени выдержки при закалочной Т. Я работаю с ШХ15СГ и Ушкой, так вот выше я писал что при закалке делаю высокий отпуск. Может неправильно выразился, но по сути это предварительный прогрев клинка перед закалкой. Клинок прогреваю до появления темно-вишневого свечения, затем даю остыть, до исчезновения свечения в темноте и тогда уже грею под закалку. Пробую калить нержавейку, но пока еще хвастаться результатами рано. По совету знающего человека выдерживал клинок примерно 5минут в горне - в результате получил толи перекал, толи недокал - РК мягкая и по твердости неравномерная (Саня Платян вчера напильником шоркал. Но я так подозреваю что у Сани специальный термоядерный напильник, чтобы таких как я на место осаживать :( ). Мне советовали нержавейку при толщине 1,5-5мм (РК-обух), выдерживать 7-15минут при закалочной температуре. Но это легко сказать.... В отсутствии муфельной печи, при закалке в горне это сделать проблематично, поскольку температура плавает (опыт свой выше привел). Не знаю, может я и не прав, но разве время выдержки (закалки) в закалочной среде не влияет на качественные свойства клинка? На мой взгляд это тоже немаловажный фактор. Дмитрий, насчет того, что при закалке ориентируюсь/придерживаюсь справочных сведений/данных, даже если они и усредненные,- так куда деваться начинающему и неопытному? Как говорил выше, по сути это базовые значения и показатели, ориентируясь на них можно что-то менять,экспериментировать. Думаю, что выдумать новых режимов закалки уже для изученного, проверенного металла сложно. Основа останется, просто добавятся какие-то ньюансы для получения требуемых свойств клинка. Но все это приходит с опытом и практикой. нельзя вот так, с самого начала, с бухты-барахты, закалить клинок в новом режиме.

Константин, может и "херню" сморозил, как вы выразились, но, опять же не хуже вас про воздушную закалку ШХ, за что купил-за то и продаю :D 65Г, происхождение, применение и проч не единожды обсуждалось на ганзе и были мнения не хуже чем у нас свами. Но тем не менее однозначных соглашений нет. не спорю. что 65г - марка стали с содержанием углерода от 0,6до 0,7%, лигированная марганцем, и относится она к рессорно-пружинным сталям. Но вот широкого применения у вы мало (хотя может плохо искал). Честно говоря лень лопатить форум, но были достоверные данные что именно сталь 65г использовали в 60-70е года на рессорах Москвичей и в сельхозтехнике. Точно не скажу. вот в современное время достоверно скажу. что сталь 65Г попадается на жвухвитковых ЖД шайбах ( http://forum.guns.ru/forummessage/97/1162007.html ). Опять же, моя "херня смороженная" больше от общедоступного употребления, типа "рессора 65Г" или "пружина 65Г". хотя там далеко не 65Г (опять же стоит посмотреть химию по ссылке выше). Так что. пытаясь что-то объяснить, с неполным и не совсем правильным знанием предмета, по сути "херню морозим" :D . Так что деваться не куда, признаю, сморозил :( . Что до определения температуры на глаз и по магниту для этого класса сталей, не во всем соглашусь. Магнит полезен. безусловно, но вы не обращали внимание на цвет клинка при котором он перестает магнититься? Не магнитится металл (рессора например0 уже при темной вишне с красна (550-600 градусов), а закалочная Т 830 градусов. так что магнит не всегда полезен и применим. по мне так лучше всего раз увидеть цвет нагрева под закалку полученный в муфельной печи с выставленной температурой, запомнить его и опытным путем закрепить это у себя в мозгу :D . кстати. при определении т закалки на глаз, необходимо учитывать внешнее освещение :P .

Саня. чё бодаться будем? Я не говорил о характере/интенсивности, длительности вспышки. Я говорил, что независимо от объема/размера емкости вспышка будет, поскольку при соприкосновении масла с нагретым клинком образуется паровая подушка между клинком и маслом и Т это подушки такая же как Т клинка. вспышка исчезает когда клинок охлаждается до т вспышки масла. У разных масел различная Т вспышки. Кто тебя знает, может ты калишь в растительном масле. где много жирных кислот или минеральном масле. Вот тебе и интенсивность вспышки совсем другая. я так калю в моторной синтетике. отработке. Вспышка будет всегда. а вот интенсивность и длительность зависит от сорта/марки масла, температуры масла перед закалкой, размера клинка (площади нагретой поверхности металла) и самой закалочной температуры. Или я что-то путаю?

Константин, да я и не акцентируюсь на ШХ, хотя работаю именно с ШХ15СГ и ушками в основном. Просто независимо с какой сталью работаем, перво-наперво что необходимо сделать, это изучить матчасть, т.е. просмотреть справочники, определиться по темературам. Не спорю, что справочная литература не передает всех тонкостей ТО и в принципе разрабатывалась с учетом получения деталей определенных свойств и для определенного использования, а не для изготовления клинков для ножей. Но тем не менее справочник это фундамент, на котором в последствии можно и нужно выстраивать что-то, экспериментировать с закалкой. подбирать какие-то определенные ньюансы. не стоит принебрегать справочниками и ориентироваться только на то, что кто-то сказал. Тупо берем сведения из поисковика по запросу на ШХ Сталь ШХ-15 Общие сведения Заменитель стали: ШХ9, ШХ12, ШХ15СГ. Классификация: Сталь конструкционная подшипниковая. Назначение шарики диаметром до 150 мм, ролики диаметром до 23 мм, кольца подшипников с толщиной стенки до 14 мм, втулки плунжеров, плунжеры, нагнетательные клапаны, корпуса распылителей, ролики толкателей и другие детали, от которых требуется высокая твердость, износостойкость и контактная прочность. Химический состав Химический элемент % Углерод (С) 0.95- 1.05 Кремний(Si) 0.17-0.37 Медь (Cu) до 0.25 Марганец (Mn) 0.2-0.4 Никель(Ni), до 0.3 Фосфор(P), до 0.027 Хром (Cr) 1.3-1.65 Сера (S) до 0.02 Технологические свойства Температура ковки: Начала 1150, конца 800. охлаждаются на воздухе. Механические свойства Механические свойства Термообработка, состояние поставки, режим термообработки HRCэ НВ Отжиг 800 °С, печь до 730 °С, затем до 650 °С со скоростью 10-20 град/ч, воздух. 179-207 Закалка 810 °С, вода до 200 °С, затем масло. Отпуск 150 °С, воздух. 62-65 Механические свойства в зависимости от температуры отпуска t отпуска, °С HRCэ НВ Закалка 840 °С, масло. Отпуск 200 С. 61-63 Отпуск 300 С. 56-58 Отпуск 400 С. 50-52 Отпуск 450 С. 46-48 Закалка 860 °С, масло. Отпуск 400 С. 480 Отпуск 500 С. 400 Отпуск 550 С. 360 Отпуск 600 С. 325 Отпуск 650 С. 280 Вот что получаем. Заметьте, у ШХ 15 есть заменители и по ним есть свои ньюансы по ТО, но базовая основа одна. Я работаю с ШХ15СГ (марка установлена на химанализе), так вот для получения хорошего клинка недостаточно только базовых характеристик и условий, необходимы ньюансы - где-то добавить, где-то что-то убавить, а где-то и изменить. Это я к тому, что вы пишите что тренируетесь на 65Г. Что такое сталь 65Г? Может ошибаюсь, но понятие 65Г. грубо говоря, опять же собирательное чтоли. Вообще абривиатура 65Г - это подразумевается 1965год. опять забиваем в поисковик "сталь65Г" и получаем Сталь 65Г Общие сведения Заменитель стали: 70, У8А, 70Г, 60С2А, 9ХС, 50ХФА, 60С2, 55С2 Классификация: Сталь конструкционная рессорно-пружинная Назначение пружины, рессоры, упорные шайбы, тормозные ленты, фрикционные диски, шестерни, фланцы, корпусы подшипников, зажимные и подающие цанги и другие детали, к которым предъявляются требования повышенной износостойкости, и детали, работающие без ударных нагрузок Химический состав Химический элемент % Углерод (С) 0.62-0.7 Кремний(Si) 0.17-0.37 Медь (Cu), до 0.2 Марганец (Mn) 0.9-1.2 Никель(Ni), до 0.25 Фосфор(P), до 0.035 Хром (Cr) до 0.25 Сера (S), до 0.035 Технологические свойства Температура ковки: Начала 1250, конца 780-760. Охлаждение заготовок сечением до 100 мм производится на воздухе Свариваемость: не применяется для сварных конструкций. КТС - без ограничений Обрабатываемость резанием: В закаленном и отпущенном состоянии при НВ 240 и s B = 820 МПа K u тв.спл. = 0,85, K u б.ст. = 0,80. Склонность к отпускной способности: склонна при содержании Mn>=1% Склонность к отпускной хрупкости: склонна Флокеночувствительность: малочувствительна. Шлифуемость: Механические свойства в зависимости от температуры отпуска Состояние поставки, режим термообработки HRCэ НВ Закалка 830 °С, масло. Отпуск 200 °С 61 Отпуск 400 °С 46 Отпуск 600 °С 30 так с какой сталью вы тренируетесь? Я тоже начинал с рессоры Москвича 412, 1972г.в., вроде тоже 65Г сталь. Но это так, на вскидку. Знающие люди вовремя посоветовали начать учиться на марочных сталях, т.е. на сталях марку которых я точно знаю. И знаете результат более чем хорош! Есть поговорка "Самая лучшая сталь - это та марку которой ты знаешь" Опираясь на базовую справочную информацию вы гораздо быстрей и аккуратней подберете необходимые вам режимы для получения хорошего клинка. Насчет емкости для закалки-можно калить хоть в чеплыжке, главное что вы будете калить. все зависит от размера изделия. Площадь соприкосновения закалочной среды с воздухом играет не настолько значимую роль, главное площадь соприкосновения закалочной среды с закаливаемой деталью, температура закалочной среды, сама закалочная среда. Я например в качестве емкости использую обрезанный автомобильный огнетушитель емкостью на 3-3,5 литра (диаметр 100-110мм и высота 300мм), маслом (моторная отработка синтетическая) заполнена практически до краев (около 10-15мм не доходит до края). При закалке вспышка есть всегда (если не на вода/масло), длительность в зависимости от размера клинка 10-15 секунд. Извиняйте за много букофф. просто матом ругаться охота, когда с умным видом раздают "дельные" советы, приводящие только к отбиванию желания продолжать интересное увлечение.

вы получили вполне ожидаемый результат... Напильник как был закален? Грубо говоря - в наглую. Соответственно, отжигая его вы не сняли всех напряжений, а дали напряженю увести его в сторону. ну и что. что потом вы выправили на холодную эту поводку, напряжение-то осталось. и при закалке это напряжение усугубилось, опять же при закалке в наглую. Углеродку (априори считаем что на напильнике стоит углеродка. хотя что стоит на амеровском напильнике только производителю известно) обчно калят на вода/масло, получая в результате твердую рРК и более мягкое тело клинка. отжиг конечно хорошо, но не плохобы еще и нормализацию провести, да и высокий отпуск перед закалкой дать. Вот как получается при закалке ушки на вода/масло

Игорь. стесняюсь спросить, вы что сейчас советуете человеку? Взять веретенку (минеральное масло) налить в кастрюлю и устроить пожар? С какого перепуга не будет вспышки-то? Надеюсь вы слышали про температуру вспышки масла?. и вообще как и где происходит закалка клинка в закалочной среде? Действительно, вспышки не будет при закалке на масло, но только в том случае, если ваш клинок не набрал закалочную температуру. а если он не набрал закалочную температуру и вы его калите, то что вы получите на выходе? Человек в теме спросил "возможно-ли закалить длинномер в домашних условиях и как". один начал воду лить как определить сталь (марку стали) по звуку - аж слеза от умиления прошибает! Другой (другому человеку) советует устроить пожар в квартире, утверждая что при закалке клинка в полутора литрах масла вспышка (огонь) будет, а вот при закалке в 10 литрах. в кастрюле - вспышки/огня не будет, а только белый дым! От ведь.... матам в горле тесно! Чего людям мозги засерать, а?

Константин, ШХ на вода/масло? И чтоже за клинки-то получались? РК ведь сыпется как песок при малейшей нагрузке!!! Неужели трудно забить в поисковик "сталь ШХ15, свойства". Не надо даже в справочник лезть, поисковик выдаст всю нужную информацию!!!! В служебном компе у меня лежит характеристики ШХ15. завтра закину. насчет Шх на воздухе, ну не знаю... может подкаливается... Хотя фига с дрыгой, ни хрена она на воздухе не калится. ХВГ - да калится на воздухе, выдает порядка 58-60 ед. Константин. советы конечно надо слушать, но лучше всего сначала почитать о стали, ее свойствах. температурных режимах, средах закалки проч, а потом полученные советы соотносить со справочными данными - ну не зря же институты и профессора "пыхтели"...

Ну вообще-то для закалки используют дюралевые пластины и не для всех сталей. Интересно было бы посмотреть на Шх каленую на воздухе. вы "матчасть"-то хоть читаете, или как? То что в домашних условиях нельзя закалить длинномер - полная брехня. элементарно возьмите пропановский резак и аккуратно прогрейте клино и закалите в маслянной ванне (с частичным погружением). от где набуровлено-то.... не знал что в инструменталке только 0,23-0,25 углерода... Если следовать вашим советам, можно собственноручно изладить меч джедая... Прослезился... мои сочуствия - из лома ничего путнего кроме самого лома не выйдет. хотите поэкспериментировать - возьмите обычный напильник и пробуйте сколько душе угодно.

Макс, расскажу маленькую историю, рассказанную мне уважаемым человеком. Этот человек, назовем его Мастер, собрал два ножа, одинаковых по строю и форме, но с клинками разных сталей - один был из Ванадиса, другой из У12А. И отдал он оба ножа профессиональному бойщику на день в работу. В конце дня, бойщик, протягивает нож из Ванадиса и говорит -этот забери, а другой я оставлю себе Бойщик не знал с какими сталями работал, и работал пол дня одним ножом, пол дня другим. на вопрос Мастера - а что так, не понравился возвращаемый нож, чем хуже? Бойщик ответил - да вроде не хуже, кромки держат одинаково, оба удобны в работе, но... Но нож из У12А режет лучше! так вот интересно, если у12а прекрасно себя показала, нафига покупать Ванадис и другие импортные стали. Чем плох подшипник, ШХ15СГ, или пружинно-ресорная сталь, 60с2А? А ХВГ, Р6М5, х12МФ, и прочие? да ничем!!!! Просто они незаслуженно забыты, а нашим покупателям впаривают, мол порошок -это круть-крутейшая! у меня рабочий нож из ШХ15СГ, двухгодовалого быка разделывает от забоя, до развески мяса, и после этого бумагу шинкует. куда с добром!, зачем мне порошок?

Интересно и познавательно, Матвей. Но в основном описаны зарубежные стали. занимаясь профессионально ножеделием (имея ЧП или ООО) имеет смысл заморачиваться с покупкой указанных сталей. Но вот относительно к нашему хобби - имеет ли смысл упираться и покупать дорогие стали? Найдется ли на них покупатель? Так можно и в минуса уйти :huh: Хотя в общем-то сейчас на рынке достаточно много недорогих зарубежных сталей. Но опять же недорогих для кого? Опятьже в какой средней ценовой категории наш отечественный средний потребитель может себе позволить нож? Ну максимум 5-7тр. Использовать дорогие стали и продавать за будь-здоров - себе в убыток. (это мои мысли и тараканы, все субъективно). Продолжу уже более беспрестрасно - почему-то нет обзоров и отзывав по отечественным сталям,- инструментальным, конструкционным, рессорно-пружинным. ведь в большей своей массе мы делаем ножи 9клинки) именно из этих сталей. Может стоит самим замутить типа темы-обзора по используемым нами сталям, рассказать о плюсах и минусах, особенностях. Я это к тому, что ладно узкий круг занет достоинства и недостатки, но широкий потребитель имеет мнение, что отечественные стали дрянь (их нет вообще), а вот забугорные - это веСЧЬ (хотя там порой смотреть не на что)

От оно как оказывается! ;) теперь знать буду, а то я настроился "бодаться" до последнего :P Александр, не думаю что Черепанов или кто другой будет так шустрить. Черепанов уважаемый кузнец, с очень серьезной репутацией на Ганзе. ради какой-то мелочи рисковать именем, нет, не думаю, это себе дороже выйдет.

вот еще очень пользительные лепестковые шлифкруги, зерно разное бывает, от 80 до 600. Посадочный диаметр на 32мм. Я такими кругами клинки вышлифовываю практически в ноль. особенно хороши при шлифовке вогнутой линзы. опять же удобно фигурность рукояти делать на них.

Андрей, есть еще "круче" ацкая машинка, не вжисть не догадаешься! :P Называется болгарка с регулируемыми оборотами "Интерскол" 1300р по моему, обороты регулируются в большом диапозоне. Короче,-покупаешь диск. что накручивается вместо отрезного диска. на липучку клеишь шлифдиск 9продаются готовые на 125мм, ручку болгарки зажимаешь в тиски (хочешь плоскостью/кругом вверх, хочешь боком. Выставляешь какие надо обороты, одеваешь респиратор и очки и начинаешь изгаляться :P Кстати, пока не было гриндера, я на ней обдирал поковки, длифовал их, обдирал рукояти. очень пользительная штука. Вот фото

Ну, блин, Андрей, на тебя не угодишь ;) То рельса легированная ванадием на клинок не катит... А то вынь да полож аглицкую рельсу - видно прожект каокой прорезается!? за демидовской рельсой это к Черепанову надо обращаться, в Челябинск.

Андрей, я конечно малость слукавил в теме, не все выложил, поскольку весь процесс зафотать проблематично - где то и что то все равно упустишь. Конечно на фото у меня все аккуратно и точно, но поверь, так не всегда - то рука дрогнет, ту чуть припуск переберешь - и вот в итоге щель! Можно зачеканивать, можно как ты делаешь,- уде по месту обстукивать/опресовывать. есть еще один способ, которым я пользуюсь. Увы, к сожалению, фот нет. Принцип таков:вот все, осадили больстер по месту, а по бокам щелки и зазоры. так вот чтобы убрать их, я просто затягиваю их металлом. Снимаю больстер, кладу на наковальню и маленьким молоточком начинаю натягивать металл с тела больстера на паз. Получается как бы осаживаешь металл вниз и в сторону, нужную тебе. Ширина паза соответственно уменьшается. Периодически примеряею. осаживаю больстер по клинку, до полного затягивания щели/зазора. дело не такое уж и долгое при известной сноровке. правкда саму плоскость больстера приходится шлифовать заново, чтобы убрать вмятины. не ребята, если ножеделие для нас хобби, то можно конечно время побольше тратить и не сильно озадачиваться станочным парком, что-то можно и самому сделать. Но вот если хобби перерастает в ремесло с которого хлеб едим, то тут без хорошего инструмента и станочного парка не обойтись. по моему разумению в мастерской как минимум должен быть сверлильный станок заводской и желательно советского образца, токарничек небольшой (хоть настольный), фрезерный станок (минимум как в школьных мастерских стоят), наждак, гриндер. Вот тогда и работа будет в радость и голова не будет болеть от мыслей "етит твою. а чем и как тут-то пробирать?, опять вручную надфилями!? да как достало!". Я белой завистью завидую тем у кого есть хороший станочный парк, стремлюсь как-то обустраивать свою мастерскую (благо один из гаражей приспособил под мастерскую. а то тоже б ютился в углу гаража где машину ставлю). Но не у всех нас есть помещения, доступ к промышленному оборудованию, свободные финансы на хобби и станочный парк. а больше всего, как я заметил, вот например мне, не хватает времени на хобби - ковкой и закалкой занимаюсь только в выходные, да и то если домашние заботы позволяют, в будни до 17.00 на работе, пока придешь, пока шель-шавель и в мастерскую попадаю часам к 19-20, а за 2-3 часа многого не успеешь. Так что, парк станочный, инструмент.... да ну нах - наше желание и время - вот наше ВСЕ!

:P а как же героическое преодоление трудностей

Макс. да только приветствуется! , чем больше будет "методик" и фот тем проще будет совместно выбрать наиболее оптимальный для каждого способ. Ведь не у всех есть даже какой-нибудь захудалый персональный угол, многие просто вечерами на кухне сидят и работают. так что чем больше опыта тем лучше. думаю надо тогда тему переименовать, ну типа "больстер. методы и техника посадки или варианты монтажа"

Макс, вот мой сверлильный агрегат. ну и по совместительству частично фрезерный

Сергей, гидрорезка в нашем медвежьем углу, слово ругательное :D. Поэтому пользуюсь просто нераспущенным штилевским напильником, как плоским (135р.). так и круглым (80р) в общем-то хотел показать, как при минимуме инструмента можно сделать больстер и постараться минимизировать муторное дело с надфилями, хотя от них мало куда денешся Макс, вот самый лучший и многофункциональный инструмент, вобравший в себя значительный инструментально-станочный парк - это руки. помноженные на желание и терпениев придачу с чугунной жопой (для усидчивости и терпения) :P :P. последним я увы не отягощен Матвей, я пробовал, до появления свечения греть надо. Сергей нагрев больстера при посадке незаменим когда топишь клинок в больстер. в отсутствие фрез концевых и фрезера посадить с утоплением трудно. Можно конечно, но это столько гемороя,-у меня терпения не хватает. и еще, я почему-то опасаюсь. что можно приотпустить клинок, точнее место сопряжения больстера с клинком... А вдруг потом в этом месте погнется :o -этож какой конфуз-то будет