HarryA

при том что тут про торговлю

Римская империя давно канула в лету. у предков было много "что купец то мера" вообще " На торгу два дурака: один дешево дает, другой дорого просит. "

Я бы даже сказал, если мягко - "поднять цену товара", а если как есть - "развести лоха" У меня на даче в подвале живет топор. Топорище сделано где то в начале 90-х прошлого века из обычной березы. Без какого либо покрытия. Просто топор для дела. Есть маленький топорик, который в лес, в походы (еще водные бывали) таскал/таскаю. Топорище из рябины, было смазано (не пропитано) льняным маслом. Ну ему чаще мокнуть приходится и соответственно за последние 30 с небольшим лет это уже третье топорище, правда я не знаю какого года рождения и из чего у него было первое, которое померло в 2006, второе было из березы и опять же без покрытий. И опять же, мне им просто работать.

Nothing personal, it's just business

Полагаю без "курения" инета Но если вы покажете где тут https://www.gransforsbruk.com/en/production/ сказано, что они насквозь пропитывают топорища необработанным льняным маслом, а потом поверх наносят слой обычного пчелиного воска, я, возможно, прокомментирую ваши смайлики.

Это суть олифа. Но вопрос в другом - зачем поверх олифы воск? Масловоск это другая песня... химия однако. Зачем? У меня есть льняное масло. Я его давно использую, и как оно себя ведет знаю. Как варить олифу я знал еще до появления в россии интернета. Раньше в хозмагах сиккативы продавались, теперь не видать.

И на кой тогда воск, если покрыто олифой?

Для полимеризации нужен кислород. При полимеризации образуется пленка которая не пускает кислород внутрь. Все, процесс встал. Это с олифой, то бишь вареным маслом к которому добавлены соли поливалентных металлов. А просто взять масло и пропитать в надежде что оно полимер... короче высохнет да еще на всю глубину

Мы же говорим о вощении дерева при этом он должен уходить вглубь дерева, а не выступать и липнуть. Если деревяха пропитана льнянкой, то от нагрева и следовательно расширения воздуха, масло полезет из дерева толкая перед собой воск. Даже раньше температуры размягчения воска. Кроме того само масло растворяя воск делает его более легкоплавким.

так же как и в ничем не обработанную деревяху. Так что если хотите чтоб не пачкалось то толстый слой лака. Вообще по ГОСТ 1400-91 Про воск речи нет. Собственно вступая в эту тему и давая рецепт мастики, я добавил

ну по идее воск должен оказаться в порах дерева а не лежать толстым слоем, а потом канифоль выступает как кристаллизатор и способствует образованию прочной пленки на поверхности, при этом дерево будет дышать. Но это конечно не лак и тем паче не стабилизация древесины полимерами.

Не озадачивался, а делал как народ учит, но вот самому интересно стало нарыл тут http://proekt-remonta.ru/maslo-i-vosk-dlya-dereva-5-proverennykh/ если без канифоли то имеем Канифоль не дает грязи въедаться (в какой то мере, рукоять все таки не мебель)

Рецепт со времен, когда вощение древесины было распространено больше чем лакирование. Х.з. зачем там канифоль. Ну не такая уж у канифоли высокая термостойкость. По ГОСТ 19113-84 температура размягчения сосновой канифоли высшего качества 69°C, у второго сорта 66°C. От температуры плавления воска не далеко ушла. Опять же сама мастика получается куда мягче воска входящего в ее состав, и уж тем более мягче канифоли. Однако, канифоль использовалась для изготовления лака в Италии с IX в. и называлась Pica greca. Да и сейчас канифоль используется в производстве лаков. Разумеется канифоль должна быть живичная (сосновая).

не только штанцы но и рубаха

восковая мастика Я растапливал промфеном, чтоб не лепить водяную баню. воск можно и карнаубский Только нафига это для топорища Ну на крайняк покрыть льняным маслом. Впрочем если хочется Мастикой натираем изделие и втираем куском суконки или шерсти до тех пор, пока ткань перестанет липнуть и появится блеск.

ножик присутствует

Только не забудьте уточнить из чего каким методом был изготовлен ваш надфиль, а то по ГОСТ 1513-77 (СТ СЭВ 1300-78) Надфили. Технические условия надфиль изготовлен из углеродки методом нарезания и будет скользить, а твердость то как раз ГОСТовская 55,5 HRC

Сейчас есть ГОСТ Р 51268-99 Ножницы. Общие технические условия Видимо ножницы не ваш вариант Хотя, если обратиться к ГОСТам ГОСТ Р 51500-99 Ножи и кинжалы охотничьи. Общие технические условия (с Изменением N 1) То бишь требования по твердости к ножам для охотников меньше нежели к ножницам для портных

не, главное не бояться Старый охотник рассказывает молодому охотнику как ходить на медведя: – Приходишь, значит, в лесную чащу, главное не бояться, запомни – главное не бояться. Подходишь к берлоге, где спит медведь, запомни – главное не бояться. Значит, своим ружьем, запомни – главное не бояться, начинаешь ковырять в берлоге, запомни – главное не бояться, будишь медведя, запомни – главное не бояться и дерьмом замазываешь ему глаза... Молодой охотник перебивает: – А дерьмо где я возьму? – Не волнуйся, дерьмо будет, главное – не бояться!

Дык пока печку не слепил. то же "на глазок" калил, и магнит к зонту над горном и сей час примагничен. Однако, помнил, что для ШХ, например, требуется 830°С соответственно после того как магнитится перестало грел еще чуток.

Ну на первой картинке видна фаска заточки, стало быть не в ноль от обуха. На второй вообще похоже на пластину. и наверно стоит определиться все же или Просто, думаю, проблем станет поменьше. Ну это, конечно, мое видение. Не настаиваю,

Вообще то точка Кюри, т. е. температура при которой ферромагнетики теряют магнитные свойства, для железа 780°С Эта температура для закалки У12. Однако, это нижняя граница для У10, У9, У8, т.е. в принципе можно применять этот метод. Для сталей в которых углерода меньше этой температуры будет не достаточно для полноценной закалки. С легированными сталями все сложнее и вряд ли стоит ориентироваться на магнит. Хотя если нет ничего другого то хотя бы так.

Дык в самом начале темы было а еще тут, "Нож из Архангельской губернии" посмотрите. А так то примеров сходного конструктива много.

На оригинальность не претендую

Собственно режущий набор вот ширина долота по ширине пропила получаемого на циркулярке, в остальном обычное долото, только что киянкой бить нельзя, только ручками. Резец "крючек" обоюдоострый, наружная сторона плоская. ну и коясяк с односторонней заточкой