Wild Russian

подойдет для склейки чего-либо, или для вакуумной инфузии. для стабилизации - только если стеклоткани эпоксидкой. хотя стоп. в принципе, инфузия - это оно и есть. то есть можно попробовать следующий алгоритм: 1. блок-схема емкость с жижей, из нее перекрываемый (это обязательно!) шланг в пакет с заготовкой. у заготовки скруглить углы и ребра. дальше - конец к вакуумнику, с фильтром и какой-нибудь промежуточной емкостью или петлей, чтоб в отсосиновик жижа не попала 2. телодвижения кран к жиже перекрыт - включение вакуумника "всухую" - отсос до состояния равновесия (достижения низшей точки и какая-то выдержка) - открытие крана жижи - "мокрый" вакуум до равновесия (жижа не уходит из емкости больше) - сброс, выдержка при атмосферном. мокрый вакуум повторить неоднократно. жижу подавать с торца заготовки. Может, что-нибудь и получится... Только лучше не одёжный пакет, а склеить вакуумный мешок специально под задачу. и лучше все же вакуумник, чем пылесос

@Олег87 , спасибо. Тоже, похоже, прихожу к чему-то подобному. В принципе, можно из какого-нибудь икеевского столика переделать... но уж делать, так делать)

Коллеги-обладатели лентопил, у меня вот попутно вопрос возник (надеюсь, ТС не станет возражать) У кого какая высота пильного стола относительно пола или относительно собственного тела? Настало время ваять мобильную табуретку для пилы (типа как у Олега, с колесиками), хочу семь раз отмерить, прежде чем резать и варить. Сейчас пила стоит на столе, когда работает - как-то не очень удобно-ухватисто. А когда не работает, стоит в углу виноватая))), т.е. своего постоянного места не имеет. Нужно это дело менять. В общем, хоцца мнений, на какой высоте удобнее. Заодно, если у кого есть фотки или эскизы подшипниковых направляющих, буду признателен. Заодно и это проапгрейдим)

Господа самодельщики, огромный респект - завидую разноцветной завистью))) Олег, станина - труба-сотка? И, как я понял, колеса разного диаметра? Что послужило исходником?

неважно, какой марки пила - важна длина ленты, диапазон возможной ширины ленты, диаметр колес(параметр связан с длиной ленты напрямую). В общем, так - настольные поделия с длиной ленты 1425-1450 мм не брать. баловство. минимальная (по размеру) пила - это упоминавшаяся Metabo 260 и/или ее аналоги с длиной ленты от 1712 мм. Больше - лучше. Ширина ленты от 6.35 до 12.5. Толщина - чтобы работала с полотнами 0.65 как минимум , параметр связан с диаметром колес. толстая лента на мелких колесах ходить тоже будет, но плохо и недолго. а биметалл дорогой, однако (цветмет и все виды армированных пластиков - только биметаллом! один раз уддехольмом карбоновым разрезал брусок G-10, полотно в мусор) да, по возможности направляющие бы шариковоподшипниковые - или потом сделать апгрейд. у меня вот стало актуально - теперь репу чешу, где взять. пила - аналог как раз 260-го свифта, только REM. еще один полезный апгрейд - регулятор оборотов

Андрей, у меня до сих пор две колбы. И объемы никакие... Но все же в ближайшее время соберусь, и модернизирую одну из них так, чтоб можно было разрежение включать. Лень, матушка, и удобно же...))) Всевозможные пластиковые колбы из под фильтров - перевод времени и денег. Если уж так хочется прозрачности - крепкая кастрюля и крышка из поликарбоната. Если из оргстекла (ПММА) - есть вероятность, что акриловая жижа убьет крышку. Пошукай на производствах, если есть возможность, на предмет старых лабораторных автоклавов. Знакомец один из под Киева надыбал себе 50-атмосферник за какие-то совершенно смешные деньги. В общем, если не заклиниваться на фильтрах и банках из-под огурцов, варианты всегда найдутся. Чугунные ревизии применял народ, помнится))). Смотровое окошко при небольших давлениях делается из толстого поликарбоната или сталинита, если есть. Но с каленым стеклом лично я бы не рисковал - страшненько что-то ЗЫ. С форумом не происходило никаких пертурбаций/апгрейдов? У меня Опера не хочет работать - загружает страницу и сбрасывает. Причем список тем - без проблем. Открываешь тему - "нна!". Сафари - нормально. Надо бы в администрацию сообщить о странных глюках

Андрей, не проще ли купить бэушный сухой вакуумник, или "масляного" китайца? Всяко в хозяйстве пригодится? Видел как-то давно в тырнетах переделку ручного автомобильного насоса в "вакуумный", на отсос. Как мне помнится, там просто клапан переставлен был. Видел так же игры с мембранными компрессорами (аквариум) - тоже перестановка лепестковых клапанов. А то эти шприцы кухмистерские... несолидно как-то))) Чтобы емкость работала и на пониженное, и на избыточное давление - ее нужно делать из металла (ну, или готовую брать). Один мой знакомец в свое время врезал в автоклав смотровое окошко на резиновых уплотнителях - шибко-сильно боялся, что в глаз прилетит, однако...))) Скороварка спасет. Если "автоклавного" типа - ничего менять не надо, если со "вставляющейся" крышкой - отдельно поликарбонатную прозрачную крышку под вакуум, и штатную крышку с внешней обвязкой под давление (ну, если больше 3х атмосфер дать захочется). Если 2-3 атмосферы - то вроде как усиления и не нать ЗЫ. Избыточное давление ускоряет процесс. Значительно. И в некоторых случаях без него не "пробиваются" некоторые места. Но - кагбэ необязательно, если есть время. Просто понадобится больше циклов. ЗЗЫ. Чуть не забыл про компрессор от холодильника! А ведь сам ваял что-то из него лет 15 назад))) http://obinstrumente.ru/dlya-doma/vakuumnyj-nasos-dlya-otkachki-vozduxa.html про велосипедный, автомобильный компрессор, холодильный компрессор http://izobreteniya.net/nasos-dlya-vakuumnyih-paketov-iz-velosipednogo/ велосипедный с эскизами http://nashprorab.com/vakuumnyy-nasos-svoimi-rukami-iz-komp/ мембранник аквариумный https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vodoprovod-i-kanalizaciya/vakuumnyj-nasos-svoimi-rukami.html водокольцевой и автомобильный(велосипедный) ручной поподробнее

В общем, щелочь действительно смолу убирает. Как, впрочем, и саму шишку))) Я, похоже, переборщил с концентрацией. То, что я сегодня вынул... ну, как если бы шишка пролежала пару лет под мокрым снегом или где-нибудь в прелой хвое... как-то так. Отваливаются чешуйки и фсётакоэ. Подсохнет, посмотрю - как это в сухом виде выглядит. В общем, концентрацию подбирать нужно. Или переходить на более щадящую химию типа стиральной соды. Глянул, почем у нас тут ацетон - в переводе на рубли 500-600-700 рэ. Поиграюсь еще с содой...))) Продолжение Только что глянул, что и как. шишки темно-коричневые, почти черные. Несколько раз промыл - вода бурая, пенится. Оставил отмокать. Потопли и не всплывают - пропитались водой насквозь. Может, ну его нахер на ацетоне экономить?)))) Всё же добью эксперимент, попробую вычислить косяки...

Сыпанул щелочного гранулята для прочистки труб в пластиковую емкость. Сунул пару шишек, какие нашел - елка или пихта, хз, одна еще не до конца побуревшая - этого года урожая. Плеснул кипятка. Содержимое вспенилось и стало красно-коричневым. Осадил пену холодной водой. Ждем пару-тройку дней, потом посмотрим... На шишкиных чешуйках была смола в изрядном количестве. Вот по ней и посмотрим, омылится - или нет...

Насчет первым - не знаю, но буду))) Тоже пытаюсь сейчас чужого опыта набраться... но как-то смутно всё))) Но - первый шаг сделан. Сегодня спёр у фермеров с поля десяток кукурузин и насобирал пригоршню ольховых шишек))) Завтра пойду обтрясать ёлку... УПДАТЕ. Андрей, шишки я завтра в щелочь кину. Вопрос - как оценить результат? По плавающей смоляной пленке? Или же только по степени "пробития" стабилизирующей жижей? Люди, которые мне сказали про щелочь, обессмоливают для последующего отбеливания/окраски. Детали процесса спрашивать бесполезно - тут же последует предложение сделать это для тебя за долю малую... Ну, или купить у них белёные.

К вопросу об обессмоливании/стабилизации шишек и прочей смолистой органики. Вчера разговаривал с людьми, профессионально занимающимися "рождественским" декором. Очень удивились, что кому-то приходит в голову гробить литрами ацетон/растворитель (тут оно дорогое - 7-10 евро / литр , ЕМНИП). Либо кипятят, снимая пенку, либо вымачивают в растворе щелочи. "Крот" и другие средства на базе NaOH. Когда и если буду делать - отпишусь. Если кто-то решит попробовать раньше - не сочтите за труд, отчитайтесь по результатам

Господа, Вы, почему - то, говоря о дегазации/удалении пузырей все время поминаете/подразумеваете вакуум. Забудьте, нафиг. Вакуум хорош до какой-то степени применительно к низковязким жидкостям. Давление - наше всё. Компрессор и камера (хоть скороварка с заглушенным пердохранительным клапаном). Ну, и температурная зависимость растворимости газов в жидкостях (опционально, для особо продвинутых ). Горелки/фены помогут убрать пузыри с открытой поверхности и в относительно тонком слое Вообще неплохо бы постить сюда (или в отдельную тему) не только "что" - но и "как". Призываю всех, у кого есть чем технологически поделиться - делиться. По возможности и желанию. В свою очередь сам обязуюсь и фсётакоэ. На самом деле, вопросов гораздо больше, чем уже затронутых в теме. И ответы, как всегда - поиск компромисса. Ну, например, навскидку - дешевых жидких заливочных полиэфирок - море лаптевых. Но - полиэфирка неполезна, имеет, как правило, короткое время жизни, и - что самое печальное - херовенькую адгезию в отвержденном состоянии к эпоксидке, которой мы клеим больше, чем всё. Акрилы... начать с того, что 99 процентов называемого акрилом - таковым не является. В лучшем случае - полиэфирка, акрилом модифицированная. Англоязычное "Acrylic" это всего навсего оргстекло. Т.е. на входе может быть все, что угодно - от полиэфирки до жижи, модифицированной ММА. Чистые метакрилаты (стабилизирующие составы) очень хрупки. '"Чистая" же акриловая смола, применимая в композитах, стоит денег. Взрослых. Ну это так, отступление... Эпоксидка бывает тоже очень разной степени вязкости, жидкая заливочная - как правило, в разы дороже сопоставимой по вязкости полиэфирки. Это минус. Все остальное - плюсы. Хорошая адгезия, разное (в том числе регулируемое) время отверждения, приличный - а иногда и просто отличный физмех, оптика, сопоставимая с акрилом или превосходящая его. То есть реально мы можем выбирать между двумя вещами - полиэфиркой и эпоксидкой, а дальше дело вкуса и возможностей. Что касается послойной заливки... С полиэфиркой я бы поостерегся после полного отверждения - вот она-то может сама к себе плохо пристать, пробовать надо (хотя производители заливочных полиэфирок часто настаивают именно на посантиметровой заливке) - а вот с эпоксидкой нивапрос. Хошь после гелеобразования предыдущего слоя, хошь после отверждения... Можно этого избежать, если сумеешь отвести тепло. Тогда хоть метр толщиной, проблема только в экзотермии. В общем, призываю экспериментирующих (или уже работающих) в этом направлении постить магию с последующим сеансом ее разоблачения) ЗЫ. Глиттеры не успевают оседать в вязкой смоле и/или при коротком времени отверждения. Основа глиттеров - полиэфирная (лавсановая) плёнка. А вот ольховая шышка у меня всплывает - и удовлетворительных способов борьбы пока не нашел. Смола встает 3 часа... разве что склеить шишки между собой циакрином, чтоб не меняли междусобойную геометрию) Будет удовлетворяющий в каком-то приближении результат - покажу и, при необходимости, опишу весь процесс. ЗЗЫ. Давление, при котором работают "вражеские" заливщики - до 180 psi. Именно на столько рассчитаны, как правило, "покрасочные" емкости. В бары переводить лень, звиняйте. Можно больше - насколько автоклав позволит. Чем ниже температура - тем выше растворимость газов, мельче пузыри, выше прозрачность. Самый "внушающий" заливочный ресурс, имхо - penturners.org. Но тут желательно владеть аглицкой мовой, чтобы ознакомиться со всеми достижениями ручкоточеров...

Да, вот еще что, Андрей... В качестве внутренней ёмкости, вкладыша - я настоятельно бы не советовал применять PET - изделия. Ну, бутылки там всякие из под пивов-лимонадов, некоторые виды косметической тары... Разве что одноразово. "Поплывёт", причем, что самое неприятное, сделать это может без объявления войны. Иногда такое происходит, иногда - нет. Четкой корреляции с видами жижи у меня нет, некоторые вполне успешно долгосрочно хранятся в подобной таре - но лучше перебздеть, чем недобздеть. Случаи... бывали. А вот полиэтилен, ПВХ - сколько угодно, никаких нареканий.

насчет силиконовых прокладок/уплотнений - при необходимости делаются из строительного силикона (который уксусом воняет) - как самого дешевого. держит отлично, сдохло - не жалко. подробности изготовления, если нужны - на форумах самогонщиков + полный ютуб ))) сам делаю между двумя гладкими пластиковыми плитами + проставки для выдерживания необходимой толщины. в моих условиях немаловажный плюс - доступно "по запросу", бо любую хрень необходимо заказывать в интернетах и угорать на доставке. а тут сегодня торкнуло - выдавил силикон, завтра полимеризовалось - вырезал, поставил на место. специальный силикон, конечно же, лучше... но денег стоит

Андрей, поверьте - если емкость / крышка из оргстекла (полиметилметакрилат), то жижи на основе эфиров метакриловой кислоты (а это все известные мне стабилки) ее обязательно ухайдакают. Есть печальный опыт. Сначала все хорошо, потом помутнение и растрескивание, особенно если вдруг используется ММА. Проще сразу сделать крышку/окошко из толстого поликарбоната. По деньгам там разница небольшая, если есть вообще. У меня мелкая емкость сделана элементарно - нержавеющая кастрюля для спаржи (узкая и высокая + внутри вынимаемый вкладыш из нерж. сетки) - и крышка из поликарбоната-двадцатки (просто обрезки двадцатки были дешевле), в которую врезаны всякие фиттинги на фуме +силикон. Большая емкость - резервуар для покраски. Была еще скороварка "автоклавного" типа для этих целей - это у которой крышка фиксируется винтом-восьмеркой сверху.

Активна-активна, Валера) Ну... насколько активны мы С высоколегированными коррозионностойкими сталями пичалька получается, однако... А что касается оксида марганца - жаба меня задушила его в ынтернетах ХЧ заказывать, поэтому расхерачил батарейки из маглайта))) ну и - невтерпёж же...))) как-то так Есть ли нижняя граница содержания легирующих элементов, вроде хрома? ЗЫ. Покрытие, нанесенное на старенький KJ ERIKSSON (он же Мора) до сих пор окончательно не стерлось. Нож постоянного, и - что важно - кухонного применения.

Я бы не брал прозрачный корпус из чего-то готового. Крышки вполне хватит, да и то - потом, по мере набирания опыта, не нужно будет. Одно китайское предупреждение - материал - НЕ оргстекло (в смысле метакрилат). Сожрет его, скорее рано, чем поздно. Какой-нибудь другой прозрачный пластик. Можно склеить прямоугольный "аквариум" - примеров масса, например презентации "кактусового сока". Но вообще - лучше глухую металлическую емкость, рассчитанную на давление до 6-8 бар. Если уж так хоцца, то со смотровым окном)))

шелкографское сито 90-120 (натянуть), пленочный резист, позитив "зеркалом" (лазерный обработать в парах бутилацетата, за неимением - этилацетата/смывка для ногтей без ацетона/), струйный... ну, тут на пальцах объяснять долго))). лучше всего - вывод с фотонабора или контактная контрастная фотопленка. засветка - УФ (в том числе светодиоды). Проявка - 2-3 процентный раствор кальцинированной соды. Если все это сложно, или нужно на один раз - проще и качественней заказать у профи (см. сообщение от Kot1870 выше) здесь же, в "технологиях", я помещал многобуквенную простыню на тему, как это сделать. если надо на один-два раза, не парьтесь - закажите. материалов и времени убьете на гораздо большие суммы))) ЗЫ. Олег, прошу прощения, не посмотрел сразу географию. Попробуйте на предприятиях пообщаться на тему маркировки металла - у Вас там вроде металлообработки было...эээ... много)

Виталий, спасибо! Нельзя ли поподробнее, как реализован механизм отклонения ленты?

Господа, к прискорбию должен сообщить об эпик-фейле с 95Х18 800 мл общий объем смеси, 80 г кальциевой селитры (марка Yara Calcinit), 5 с копейками грамм смеси диоксида марганца с углем из батареек (смесь не промывалась и не прокаливалась, посчитал что пофиг), 8 мл 85-процентной фосфорной кислоты ввиду отсутствия термостойкого стекла решил варить железку на водяной бане. Полтора часа - результат нулевой от слова совсем. Донор металла - обломок клина, закаленный на 59-60 HRC. Для контроля сунул сейчас в тот же раствор старую углеродную Мору, предварительно зачистив тысячной шкуркой - но пузырьков водорода все равно не наблюдаю... Валерий, если Вы еще мониторите тему, вопрос - что я делаю не так?))) как всегда - кто виноват и что делать? под подозрением баня, марка стали, концентрации реактивов... UPDATE. баня не виновата - с углеродкой процесс идет, правда появился какой-то светлый налет, который салфеткой не снимается, только абразивом. похоже, просто 95я "не хочет" - ну, или нужно подбирать концентрации реактивов...

ей-бо, не знаю, что это за зверь такой. на базе ортофосфорной?с таким названием зато знаю бомбардировщик и коктейль))) по моему скромному - зашлифовать точечки будет надежнее. кто ж их знает, на какую глубину они металл пробили? и - ржавчина ли это? но попробуйте, если уж так хочется, разведенной в водичке фосфорной? хуже точно не будет...)))

Как мы несколько ранее договаривались , публикую "how-to" на вышеозначенную тему. Материал писался одновременно для "Лукомании" на русском, и - параллельно, для одного из немецких ножевых форумов bladecommunity.de - на немецком. Из-за параллельности написания в текст могли вкрасться иноязычные артефакты & so on. Если где-то что-то... пожалуйста, дайте знать в теме или в личку для исправления. Текст представляет собой не "живое" наставление, а некие воспоминания о былом, насколько они сохранились в памяти. Воспоследование собственному руководству с картинками - воспоследует))) Здесь - только голый "теоретический" текст, основанный на собственной практике, с ограничениями " по веществам", насколько это имело смысл для немецкого форума. Будет редактироваться в ближайшие дни. 1. Дизайн Дизайн - у каждого в голове. Важно только иметь в виду, что дизайн должен соответствовать техническим возможностям. Тут – только опыт. Я бы не делал линий и пробелов толщиной менее 0,5 мм поначалу. 2. Изготовление фотошаблонов(негативов) Для того, чтобы дизайн из наших голов перешел на шаблон для травления - и с него на клинок, необходим промежуточный этап – фотошаблон, негатив. Для негативного фоторезиста, с которым мы будем дальше работать – все черные, непрозрачные элементы фотошаблона станут «дырками», и все прозрачные – станут засвеченными полями шаблона, через которые травление происходить не будет. Существует несколько способов изготовления фотошаблонов (об них – ниже). Для любого из них важно, очень важно, чтобы оптическая плотность черных, непрозрачных элементов шаблона была максимальной, и оптическая плотность прозрачной подложки (материала, на котором напечатаны непрозрачные элементы) стремилась к нулю. То есть, прозрачная пленка должна максимально пропускать УФ-излучение, непрозрачные места – максимально задерживать. 2.1 От руки Да-да, я не оговорился. Хотя сам ничего хорошего таким образом не добился, способ имеет право на существование. Есть у меня один знакомый, который только так для себя негативы и делает. Он, правда, художник-график))) Что для этого необходимо: - четкое представление о желаемом дизайне - твердая рука - калька, матированная пленка или что-то подобное - тонко заточенный карандаш - копировальный стол с подсветкой (опционно) - тонкий перманентный (лаковый) маркер черного цвета (напр. EDDING 792), или тушь + рейсфедер +перья, в общем – нечто для нанесения черного, непрозрачного, желательно водостойкого рисунка как это делается: сначала с одной стороны кальки рисуется желаемое тонким карандашом. Затем на копировальном столе нанесенные карандашом линии обводятся черной тушью или маркером В ЗЕРКАЛЬНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ на принтере, конечно, «зеркало» делается проще. Нужно это для того, чтобы при засветке фоточувствительного материала надпись прилегала к засвечиваемой поверхности и между ними бы не было промежуточного слоя пленки/кальки итд. Рассеивание и преломление – враги четкости плюсы ручного метода – отсутствие дорогого оборудования, возможность «свободного» рисования (далеко не все владеют графическими векторными программами) минусы – недостаточная четкость краев изображения, часто недостаточная плотность черного. UPDATE. Без картинок – плохо. Постараюсь в выходные все же как-то проиллюстрировать то, что смогу. /не смогу, все позже - МК, 25.07.16/ И – надо бы попробовать повторить процессы))) Память – это хорошо, но вдруг она подводит?))) К сожалению, все пункты снабдить фотографиями точно не смогу – некоторых расходных материалов у меня нет, а заказывать – долго и начальница бюджета не разрешит 2.2 Лазерный принтер Сначала замечание, справедливое для любого типа выводного устройства Для того, чтобы что-то распечатать на лазерном принтере, сначала это нужно нарисовать в векторной графической программе (Adobe Illustrator, CorelDraw, Inkscape usw.) в масштабе 1:1 либо отсканировать рисунок, сделанный от руки и обвести средствами соответствующего software, затем bitmap убрать, а размер векторного изображения привести к необходимому. Чем хороши программы – так это тем, что Вы можете контролировать практически все параметры – толщину, кривизну итд. ВАЖНО! Обязательно перевести все шрифты в кривые! Делается это на тот случай, если распечатка произойдет не на вашем домашнем принтере, а у друга или в профессиональном сервис бюро. Неважно, что там есть шрифт с таким же названием – совпадать могут только название и общие очертания шрифта, а его параметры несколько отличаться. В результате вы не получите желаемого результата :) Итак, распечатка на лазерном принтере. С одной стороны, этот метод имеет самую низкую себестоимость распечатки, с другой – не все так просто. Во-первых, тонер по-разному ложится на разные типы носителя (их у нас будет три. Во-вторых, тонер для лазерных принтеров – это полимерная смесь, и имеет свои нехорошие для нас особенности. Он ложится не непрерывной линией, а серией точек с просветами между ними и имеет место так называемый «краевой эффект». Напечатайте на лазерном принтере квадрат, круг – любую черную фигуру и посмотрите на просвет – вы увидите, что тонер стянулся от центра фигуры к ее краям, и плотность заполнения неравномерна. На гладкой пленке бывает еще и осыпание тонера. То есть “out of the box” лазерная распечатка не пригодна для использования в качестве фотошаблона. Для того, чтобы бороться с ее недостатками, существует химическое уплотнение тонера. Распечатка возможна на следующие виды носителей (medien): 1. Обычная бумага Помимо уплотнения тонера, требует повышения оптической прозрачности самой бумаги. Для этого используются масла, нефтепродукты – бензин, керосин итд, либо специальные средства (например, спрей TRANSPARENT 21 от KONTAKT CHEMIE) Мне не понравилось, знаю людей из радио-сообщества, которые получали вполне приличный результат 2. Калька (vellum). Желательно профессиональная полиграфическая. На мой взгляд, обеспечивает лучшее прилипание тонера, чем гладкая недорогая пленка для проекторов, но сравнима по цене. 3. Прозрачная пленка. Общедоступная – для проекторов, продается в магазинах писчих товаров, и профессиональная, для использования в полиграфии. Вторая заметно лучше и заметно дороже. Насчет марок ничего советовать не буду – пробуйте, у каждого свои предпочтения. Я в свое время использовал KIMOTO – но есть много марок не хуже и еще дороже. Тонер на гладкой пленке можно уплотнять маркером. 2.2.1 Уплотнители тонера Уплотнить тонер можно как специально предназначенными и выпускаемыми для этого средствами, так и химией, найденной дома или купленной в ближайшем хозяйственном или косметическом отделе супермаркета. Существует еще, конечно, Интернет – но там проще заказать готовое средство 2.2.1.1 Готовые смеси Готовых средств не так, чтоб очень много, но они есть. Не буду называть определенные марки и производителей, достаточно погуглить Toner Density Spray или Tonerverdichter. Цены тоже разные – встречал от 8 до 20 евро. В качестве разновидности можно рассматривать очистители контактов, растворители и тому подобное в виде спрея. 2.2.1.2 Домашние решения(на коленке) Как уже говорилось выше, лазерный тонер – это смесь на основе полимера, который поддается расплавлению растворителями. К сожалению, европейские производители средств для уплотнения тонера не указывают не только процентный состав своих смесей, но и названия компонентов, в них входящих))) Есть подозрения, что в основе многих из этих средств лежит бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты). Известный, в общем-то, растворитель. К сожалению, в Германии его нельзя купить в хозмаге, в отличие от России. Видел на ebay, цену не помню. Как уже писал – не имеет смысла. Помимо бутилацетата, результат можно получить используя следующие растворители: Ацетон Этилацетат (смывка для ногтей без ацетона) Смесь того или другого с этиловым спиртом Других спиртов не побовал, поэтому рекомендовать не буду. Хотя изопропиловый спирт наверняка в этом смысле не хуже этилового. Известных мне способов нанесения/ обработки два: Воздействие парАми чистых веществ и набрызгивание (спрей) как чистых, так и в смеси со спиртом Обработка парАми производилась следующим образом: На дно емкости (напр. Чашки ) наливался бутилацетат или этилацетат, а выше каким-то образом закреплялась лазерная распечатка, не касаясь жидкости. Все это ставилось на батарею или как-то нагревалось. Распечатку можно фиксировать как лицом к растворителю (быстрее), так и от него(медленнее, но лучше контроль) ВНИМАНИЕ! ЗАПАХ! С распылением все просто – растворитель или его смесь со спиртом заливается в распылитель и брызгается с расстояния 20-30 см (подбирается экспериментально), стараясь сделать это как можно равномернее. ВНИМАНИЕ! Оба способа требуют привычки/опыта, с первого раза может не получиться. Возможные ошибки – передозировка, линии расплываются, значительно изменяется их толщина Только для гладкой пленки. Сам не пробовал, рассказали радиолюбители. Распечатка на гладкой пленке красится сплошным пятном маркером для пленки, затем протирается сухой салфеткой. В результате с прозрачных мест маркер стирается, а на тонере задерживается, зачерняя изображение. Как это будет работать у нас – не представляю, в радио платах дорожки прямые в основном… Всем привет. Прошу прощения у сообщества за столь долгое молчание, но – как-то все не до продолжения было. То Steuererklaerung, то проблемы дома, в общем – руки на клавиатуру не ложились. Зато за это время насобирал кое-каких расходных материалов для процесса, произвел некоторые тесты… К предыдущему пункту – смывка лака для ногтей «без ацетона» работает и в немецкой версии. Нужно было перепроверить, так как химия, которой я пользовался 10 лет назад в России, была немного жестче по составу – больше этилацетата, меньше смягчающих масел итд. К пункту 2.1 – протестировал несколько видов перманентных маркеров на кальке. Из доступных на настоящий момент более-менее нормальными показались EDDING 8400 и, как ни странно, Free Ink Roller из Lidl, хотя последний и с ограничениями – кроющая способность хорошая, но впитывается в кальку/смачивает ее плохо, нужно ждать пока подсохнет. 2.3 Струйник Если у вас есть струйный принтер, который может печатать на пленке для проекторов (опция в драйвере) – то наверное, ваши проблемы решены. Как правило, плотность печати струйника вполне для наших задач достаточна. Не зря их стали достаточно массово применять для вывода фотоформ при печати низко разрешения – например, для шелкографии или недорогой офсетной печати. Проблемы, связаные с растрированием и совмещением цветов, нас не интересуют – поэтому струйная печать может быть оптимальной с точки зрения качества среди всех домашних способов, но не с точки зрения цены. Большой минус – стоимость качественных чернил и пленки, по сравнению с лазерным способом печати. Профессиональные пленки/чернила, предназначенные специально для вывода фотошаблонов, еще дороже. Что делать, если ваш принтер не поддерживает печать на пленке? Для начала, посмотреть в интернете, как решается эта проблема. Как правило, достаточно подклейки бумажной полоски по нижнему краю пленки, для того, чтобы принтер ее принял. В настройках драйвера поставить либо черно-белую печать, если она есть и дает достаточную плотность, либо печатать черный цвет полноцветным, то есть смесью всех имеющихся цветов. В настройках можно увеличить долю Magenta до +10 %. Для моего принтера EPSON черно-белая печать была возможна только в режиме «обычная бумага», при этом плотность черного оказалась недостаточной. В фоторежиме черный печатается всеми цветами. Оптимальным оказалось фото-матовая бумага-magenta +7-10 Но у каждого принтера могут быть свои оптимальные настройки, поэтому тут придется поэкспериментировать. Очень хороши для этих целей принтеры Epson Stylus, Stylus Pro, R-series - в том числе и старые. Люди, могущие позволить себе отдельный принтер для вывода фотошаблонов, часто заменяют чернила всех цветов на черные. Дополнительную информацию по выводу фотошаблонов на лазерных и струйных принтерах можно найти в интернете на форумах, посвященных изготовлению радиоплат, шелкографии и изготовлению печатей из фоточувствительного полимера. За исключением мелких деталей – процессы те же самые. 2.4 Экзотические методы Ну, экзотические эти методы, традиционно применяемые для изготовления фотошаблонов, только для нас. Для людей, имеющих отношение к профессиональной полиграфии, изготовлению печатей или радиоплат, экзотическим является как раз то, что мы «варим» на кухне. Просто перечислю эти способы и/или приборы 1. Вывод фотопленок в полиграфии на специальных устройствах высокого разрешения – Imagesetter. Лазер + высококонтрастная пленка высокого разрешения. Лучшее из возможного. Из-за замещения в индустрии традиционного изготовления фотоформ процессами Computer-To-Plate найти подобное устройство бывает сейчас непросто. 2. Вывод фотопленок в радиоиндустрии на фотоплоттерах, работающих по аналогичному принципу. Минус, насколько мне видится, в отсутствии интерпретаторов языка Postscript, а значит, не очень точная обработка векторных кривых. 3. Контактная (иногда проекционная)фотопечать на особоконтрастную пленку. Технология полиграфическая, расходные материалы продаются. Минус – цена. Один лист фотопленки купить нельзя, а упаковка – сотня евро, плюс-минус. Опять же, распечатка, с которой делается контактная печать, должна быть достаточно четкой – то есть смотри про лазерную/струйную печать выше. Далее – мы подходим к самому интересному. Фоточучвствительнм материалам, самостоятельному изготовлению расходных материалов для травильных шаблонов и прочим страшным секретам))) 3. Фоточувствительные материалы 3.1 Покупные Если есть возможность купить готовые материалы для травильных шаблонов – то, наверное, ничего другого и желать нельзя. Мои исследования на тему “сваренных на кухне” материалов появились в своё время не от хорошей жизни. Купить я ничего не мог, разве что заказыватьь из Штатов материал для шаблонов или уже готовые шаблоны. По времени это получалась вечность, по стоимости – то ли золото, то ли бриллианты. Поэтому пришлось думать))) Я не знаю, можно ли заказать в немецких фирмах сам неэкспонированный материал, или только готовые шаблоны по своему дизайну, не пробовал. Но если можно – то я бы покупал фабричный материал и не забиваал голову самостоятельным изготовлением. Наверное, я просто стал старый и ленивый. Когда делать будет нечего, нужно будет попробовать выяснить – какой из готовых индустриальных материалов для шелкографии эти фирмы применяют. Наверняка не делают его сами, а покупают нечто, давно уже стандартно применяемое в других отраслях промышленности. Я даже догадываюсь, что))) 3.2. Собственное изготовление Шаблон (трафарет) для травления состоит из трех частей – двух материальных – фоточувствительный слой и основа, и нематериальной в каком-то смысле – способа нанесения. Эти части должны отвечать следующим специфическим критериям: - Фоточувствительный слой должен хорошо воспроизводить придуманный автором дизайн, быть устойчивым к травлению, неэлектропроводным и стойким к пропусканию электролита (иначе зачем нужна его неэлектропроводность?) - Основа должна хорошо удерживать фоточувствительный слой, быть относительно стойкой к травлению, обеспечивать воспроизведение деталей изображения нужного размера - Способ нанесения должен быть таким, чтобы не испортить положительные качества фотослоя и основы. - Сначала я принялся экспериментировать со стандартными фотоэмульсиями для шелкографии. Буквально нескольких минут хватило, чтобы понять – это ошибка. Несмотря на формирование качественного изображения, травление происходило по всей площади электрода. Фоторезист пропускал электролиты как на основе воды, так и на основе других растворителей. Жидкие фотоэмульсии, предназначенные для работы с радиоплатами и стойкие к химическому и электрохимическому травлению, были в тот момент недоступны. Тем более, при работе с жидким фоточувствительным слоем пришлось бы с нуля развлекаться всеми прелестями шелкографии – рамками, натяжением siebgewebe итд. Не скажу, как я пришел к комбинации сухой пленочный фоторезист + siebgewebe – это была целая разведывательная операция по вытягиванию информации из открытых источников и ее аналитической оценке. Факт тот, что найденная комбинация работает, и, по косвенным данным – промышленные материалы состоят из тех же компонентов. Понятно, что и способ нанесения фоторезиста в готовых материалах на gewebe – промышленный, нам недоступный. Итак – компонент №1 – сухой пленочный фоторезист. В интернете – полно. Ebay, Aliexpress, Reichelt, Conrad etc. Бывает разного цвета – голубой, зеленый, фиолетовый. Представляет из себя сэндвич – слой фоточувствительной эмульсии между двумя прозрачными пленками - верхней, на полиэфирной основе (mylar etc), и нижней, из гораздо менее оптически прозрачного полиэтилена. Отличие видно сразу. Компонент №2 – носитель, основа. От материала основы в большой степени зависит долговечность готового шаблона. 3.2.1 Приборы, вспомогательные материалы и расходники К сожалению, пользуясь только руками, фоточувствительный слой на основу качественно нанести очень непросто. Даже в домашних условиях обязательно понадобятся вспомогательные материалы и приборы. 1. Вощеная или силиконовая бумага. Маст хэв, я считаю. Пригодится всегда. 2. Утюг с терморегулятором и/или 3. Ламинатор. Конечно, хотелось бы профессиональный, с регулируемым расстоянием между валами и контролем температуры – но пойдет и самый дешевый офисный продукт из магазина-дискаунтера; в конце концов его не жалко ломать и переделывать) 4. Широкая кювета или любая плоская низкая емкость, размером больше ламинируемой поверхности. Служит для «первичного» нанесения резиста на основу без воздушных пузырей (под слоем воды). Опциональна. 5. Резиновый ролик, желательно широкий, для прикатки. Опция. 3.2.2 Одноразовые Как уже говорилось, шаблоны могут различаться по материалу основы. В свое время, из-за отсутствия качественного материала основы, его дороговизны или просто из любопытства мне пришлось поэкспериментировать с другими материалами, в том числе и с нетканым материалом, используемом в салфетках для протирки очков, а также компьютерных мониторов и другой офисной техники. Сразу скажу, у протирок для очков есть одна большая проблема – складки. Я так и не сумел их убрать, как ни разглаживал. В этом смысле «мониторные» гораздо лучше. Фоторезист на эти салфетки наносится достаточно просто, из-за относительной стабильности формы материала, основу нет необходимости натягивать. Разрешающая способность получающегося продукта – средненькая, но для разовых работ пойдет. Основная проблема шаблонов, базирующихся на данной основе – «сгорание» материала. Буквально двух-трех травлений иногда хватает, чтобы трафарет пришел в негодность. Напоминаю, что экспериментировал я порядка 10 лет назад – сейчас могло все измениться. После окончания теоретической части перейду к пикториалу и практическим опытам с фотофиксацией – там и посмотрим. 3.2.3 Относительно живучие Настоящая, стабильная и качественная основа для травильных шаблонов – это полиэфирная (или нейлоновая, но полиэфирная, на мой взгляд, лучше - меньше растягивается) сетка, применяемая в шелкографии. Бывает также и металлическая – но ее ни в коем случае использовать нельзя – сами понимаете почему. Материал различается по цвету (желтая и белая), количеству нитей на сантиметр/дюйм и толщине нитей – соответственно и маркировка разная. У каждого производителя своя маркировка, насколько я знаю, стандарта нет. Но при поиске в интернете, указав, например, 90Т – не ошибетесь. Здесь 90 будет обозначать кол-во нитей на сантиметр и Т – толщину единичной нити. Второй параметр нас не особо интересует, а вот первый – важен. Я не зря привел цифру 90 – на мой взгляд, это минимальная граница разрешающей способности основы. Уже при 70 будет достаточно явно видно «ступеньку» на изображении. Позже, когда перейдем к практическим опытам и фотографиям, я покажу один из результатов 10-летней давности на 70 siebgewebe. Цвет тоже важен – теоретически, материал желтого цвета при экспонировании дает меньше отражений, что положительно влияет на качество шаблона. Но если белая вдвое дешевле желтой – покупайте белую, разница в качестве будет далеко не вдвое, если вообще заметна без приборов))) . Нанесение фотослоя на основу. В домашних условиях чуда ожидать не приходится, поэтому заранее нужно смириться с возможным браком. То, что я сейчас опишу, на словах выглядит очень просто – и, в общем-то, таковым и является – однако нужно, чтобы руки привыкли. 1. Небольшие по размеру кусочки. Когда я экспериментировал с салфетками для мониторов/очков, то самой простой показалась следующая технология нанесения: Основа тщательно разглаживается утюгом (осторожно, можно расплавить!). Вырезается кусочек фоторезиста такого же размера (чуть меньше, чуть больше – не принципиально). У фоторезиста аккуратно отгибается краешек нижней, полиэтиленовой пленки и резист приклеивается к основе как обычная самоклеющаяся пленка. Отсутствие воздушных пузырей важно! Вариант – под слоем воды вероятность ровного нанесения фоторезиста на основу несколько выше. Далее полученное закладывается между двумя слоями силиконовой бумаги и проглаживается утюгом, на небольшой температуре с достаточно сильным нажатием. Понадобится не один проход. Температура должна быть близка к 100 градусам. Желательно проделывать это на очень ровной и гладкой поверхности (стекло, например) Та же самая технология срабатывает и с небольшими кусками siebgewebe – размером с половину ладони, больше не получалось. Вообще-то ткань необходимо натягивать перед нанесением фоторезиста, иначе ничего хорошего не получится – но совсем маленькие куски можно сначала тщательно(!) отгладить, а потом – см. выше Натянутая ткань, конечно, лучше… но так быстрее и проще))) 2. «Правильный» способ. Единственно, чем он правильный - это то, что сетка должна быть натянута перед нанесением фотослоя. Причем натянута очень хорошо и равномерно. В шелкографии она натягивается на специальные рамки – но у нас их нет, да и нельзя домашний процесс усложнять до бесконечности… Не хочу ограничивать вашу фантазию – наверняка вы придумаете способы натяжения проще, интереснее и остроумнее, чем это делал я. Но на всякий случай, перечислю пройденное. - Использовались пяльца(рамки) для вышивания, с последующим нанесением фоторезиста и проглаживанием утюгом, не снимая натяжения (это важно) - Про кусочки небольшого размера уже говорилось выше - При использовании ламинатора siebgewebe сначала натягивалась на лист тонкого и жесткого пластика или металла (blech) и закреплялась на нем клеем/клейкой лентой. Важно не забыть проложить между гевебе и пластиком/металлом лист силиконовой бумаги, чтобы резист не приклеился к нему, и чтобы ваш ламинатор позволял пропустить через себя сэндвич нужной толщины. Внешний пластмассовый корпус желательно с ламинатора сразу снять – можно попробовать отрегулировать зазор между валами. Будем считать, что все у нас хорошо получилось. Пора доставать сделанные ранее фотошаблоны и приступать к изготовлению готовых шаблонов для травления. 4. Изготовление травильных шаблонов Дальнейший процесс изготовления травильных шаблонов включает в себя 2 этапа: засветку и проявление/закрепление шаблона Для этого нам потребуются в общем-то несложные и достаточно доступные приборы и материалы. 4.1 Приборы и вспомогательные материалы Для засветки: - Источник УФ- излучения (обязательно) Солнце, специализированные мощные маталло-галогенные и ртутные лампы, источники «черного» света… На тему источников излучения можно написать еще одну статью не меньшего объема. Как всегда, есть два пути – «правильный» и «доступный». «Правильный» - это мощный точечный источник света на достаточно большом удалении от засвечиваемой поверхности. Нужно стремиться к тому, чтобы угол падения луча в любую точку шаблона был близок к 90 град. Чем больше удаление, тем оптимальнее угол падения, тем мощнее нужен источник засветки. Нужно помнить, что мощность светового потока пропорциональна квадрату расстояния. Так как специализированные источники света не дешевы (хотя и здесь есть способы переделки, например, ртутной лампы от уличного фонаря в мощный источник жесткого ультрафиолета – недорого, если у вас есть эта самая лампа) , и вся конструкция занимает достаточно много места – то повсеместно применяется «неправильный», «доступный» - матричный способ освещения. Вместо одного мощного светильника, находящегося на значительном удалении, собирается «матрица» из нескольких относительно недорогих ламп. Существуют как готовые специализированные конструкции, так и простор для самостоятельного творчества. Важно, на мой взгляд, чтобы расстояние от источника освещения до шаблона превышало расстояние между лампами в матрице как минимум вдвое. В конце концов, при наших размерах шаблона, можно обойтись одной энергосберегающей лампой черного света, вкрученной в настольную лампу. Если все совсем плохо – то можно обойтись и обычной люминесцентной лампой как можно более холодного спектра. В общем-то, вся эта теория не очень-то и нужна – на Ebay полно недорогих источников УФ-излучения «домашнего» назначения – лампы для акриловых «ногтей», компактные солярии и gesichtsbraeuner. Цены стартуют буквально от 5 евро. Некоторые из этих приборов даже переделывать не нужно, можно пользоваться буквально «как есть». В общем, принимать во внимание нужно следующие вещи – спектр источника излучения должен включать в себя «активную» длину волны фоторезиста (обычно сообщается производителем, но если неизвестно – не беда. Все вышеперечисленные источники света работают, так или иначе - нужно корректировать только время экспонирования в зависимости от мощности источника, удаленности и длины волны). При использовании соляриев отключать инфракрасные лампы, если они есть. Свести к минимуму «лишние» отражения и преломления – это впрямую скажется на качестве готового продукта. Если что-то непонятно – спрашивайте. Ну, когда закончим))) 3. Копировальное устройство Вещь совершенно необходимая. Фотошаблон должен быть плотно прижат нанесенным изображением к фоторезисту – чтобы минимизировать отражения6 преломления и прочие оптические эффекты. Копировальные устройства(рамы) могут быть разной степени сложности, простейшее – стекло (обычное, акриловое или кварцевое), пластиковая пена темного цвета (поролон итд), жесткая задняя сторона - того же формата, что и стекло и офисные прищепки. Пакет собирается в следующем порядке(снизу вверх) – задняя сторона (может быть такое же стекло, жесткий пластик, обложка от CD итд), на него кладется пена, на пену – засвечиваемый материал шаблона, на него – фотошаблон, сверху – прозрачное стекло и все это сжимается с боков прищепками. Весь этот сэндвич помещается под УФ-лампу (или на нее, в зависимости от конструкции) Немного о стеклах. Здесь тоже поиски компромисса. Лучше всего – кварцевое. Стойкое к царапинам, хорошо пропускает ультрафиолет. Дорогое. Акрил. Может быть вообще бесплатным (коробка от CD, например), замечательно пропускает УФ – но очень легко царапается. Обычное стекло – стойкое к царапинам, но УФ пропускает заметно хуже предыдущих. Придется заметно увеличивать время засветки. 4. Таймер (опция) Если постоянно не заниматься процессом, вполне можно обойтись наручными часами. Секундная стрелка обязательна 5. Настроечный фотошаблон. Не обязателен, но крайне желателен. Предназначен для подбора оптимального времени засветки. В самом простом варианте представляет из себя «зебру» от самой тонкой линии и промежутка – до самой толстой( для самой толстой вполне хватит миллиметра) Важно! Очень желательно, чтобы этот настроечный шаблон выводился на том же устройстве, на котором вы будете распечатывать обычные шаблоны. Способ применения – последовательная засветка с разными временными интервалами, и выбор правильного времени экспонирования по результатам проявки. Далее – для проявки нам понадобятся 1. Кювета (широкая и низкая посудина) 2. Вода ( полный водопровод, бери – не хочу) 3. Проявитель. Очень часто проявитель продается вместе с фоторезистом, либо указывается в документации. Если нет – не проблема. Как правило, фоторезист проявляется растворами слабых щелочей, имеющихся в любом хозяйстве. 3-5% раствор кальцинированной (стиральной) соды – это и есть проявитель. Сравните цену с проявителем, продаваемым изготовителем резиста. Более крепкий раствор размягчит и поможет удалить резист. Но лучше всего удаляет засвеченный резист раствор NaOH. Имеется в любом хозяйстве как Rohrreiniger/Granulat Итак, шаблон мы засветили, начинаем проявлять. Опускаем проявляемый материал в кювету с раствором соды, и легкими движениями покачиваем. Можно взять пинцетом за краешек и аккуратно (!) «повозить» его в растворе – до тех пор, пока не начнет подниматься характерный «дымок». Далее подолжаем покачивать –полоскать до полного проявления и/или помогаем себе мягкой(!!!) кистью. Зубная щетка сделает работу очень быстро – но очень грубо. Далее – закрепление. Проявленный шаблон под УФ лампу на достаточно продолжительный срок. Как он считается точно – не знаю. У меня обычное время было полчаса, при нетерпении – четверть, бывало – забывал под лампой и на несколько часов. 5. Травление По поводу собственно травления уже так много написано, в этих самих интернетах - нет смысла писать вновь то же самое. Можно, конечно, повторить что-то для закрепления материала… - Переменный ток – маркирование (нанесение темной надписи) - Постоянный ток - травление. - Диапазон напряжений - до 36 вольт. Меньшее напряжение увеличивает время травления, но (в теории) дает более чистый результат. Для меня были удобными напряжения от 6 до 18 вольт - Предпочтительный материал катода (-) – нержавеющая сталь или углерод 5.1 Устройства Опять же – ничего нового не скажу. Любой прибор, обеспечивающий на выходе одно или несколько напряжений из диапазона, указанного выше. Желательно и переменный, и постоянный ток. Таймер, триггер, амперметр, вольтметр – красивости по желанию и необходимости. Можно переделать зарядное устройство для автомобиля или мобильного телефона/лэптопа/чего угодно, можно взять любой трансформатор и припаять диодный мост… Если ничего этого нет – можно купить, или… В конце концов, елочная гирлянда (простейший резистивный делитель напряжения) есть практически в каждом доме. 5.2 Электролиты (будет редактироваться) Хотел сначала написать много всего, потом посмотрел в интернете и магазинах на доступность химикатов в Германии – и как-то мне грустно стало))) Придется весь свой прошлый опыт перерабатывать под новые условия. В связи с этим у меня вопрос к сообществу. Я с интересом поэкспериментировал бы с различными электролитами и марками стали и выкладывал бы фоторезультаты для сообщества. Проблема – со сталью. Точнее, с ее отсутствием. Если есть тут камрады, заинтересованные в подобных результатах и имеющие ненужные остатки стали – с удовольствием приму в дар и возмещу доставку. Важно! Сталь должна быть шлифована, указана марка и степень закалки (если есть) Я тут нашел доступ к базе старых советских патентов – 60х-70х80х годов, так что есть что попробовать))) Итак, доступные электролиты. Кислотные и нейтральные (растворы солей). Щелочные электролиты нам сейчас неинтересны, так как гальванопластикой, гальваностегией и прочими сложностями мы заниматься не будем Соли Электролит номер 1 – поваренная соль Доступна, дешева, результат грубоват, вызывает ржавление, возможно частичное исправление «грубости» введением в электролит пассиваторов – например, борной кислоты (порядка 2%) Концентрация соли - от 3 до 15 процентов. Я не знаю, что есть у вас под рукой – но поиграть можно практически с любыми солями сильных кислот (хлоридами, нитратами, сульфатами), солями аммония, хлорным железом и тд. Кислоты – любая доступная (сильные – в слабой концентрации) Как правило, лучше в смесях – сложных рецептах. Наилучший результат по степени черноты и качества рисунка у меня получался из электролитов на базе нитрата и нитрита натрия – но вот доступны ли они сейчас и насколько это дешево? У кого есть соли натрия– 15-процентный раствор NaNO3 или NaNO2, а лучше – их смеси (суммарная концентрация 15-20 процентов) решит все ваши проблемы по маркированию. Цвет рисунка (клейма) зависит от типа оксида железа, который осаждается на маркируемой поверхности. Нас интересует оксид железа II (FeO). Он – черный. «Обычный» оксид железа (III) Fe2O3 – rotbraun. Rost. “Сладкие” (кола) и “цветные” (раствор йода) электролиты очень быстро “убивают” шаблон. 5.3 Нейтрализация/ Постобработка Ну, тут совсем все просто. В смысле, доступных химикатов – раз-два, и обчелся. Пассиватор – борная кислота, удаление следов ржавчины – ортофосфорная (фосфорная, читать этикетки на коле и подобных напитках), щавелевая, лимонная. Общая нейтрализация, особенно при работе с кислотными электролитами – стиральная сода, пищевая сода, затем протирка насухо. Пост обработка – протирка машинным маслом – нейтральным или щелочным (ружейным). Бонус. Картинки из прошлого. Столовый ножик имени Вачи, предположительно 65Х13 сетка 70Т (или около того, явно грубо для логотипа), электролит - соль не-помню-какой-концентрации +лимонка для хлопьев гидроксида железа стойкость к обдирке белым камнем - видна на последней фотографии. Фотки мобильником, сорри Не менее 10 лет надписям, убивает - посудомоечная машина))) CREDITS(публикуется впервые): Огромная благодарность Лёхе Шокурову за мастерскую, отданную на поток и разграбление, за коньяк по утрам и безжалостно заэкспериментированные клинки, Митьке Туманову за всё, что он знает о шелкухе и донес до меня за рюмкой чая, всем друзьям-соратникам из многочисленных нижегородских препресс-бюро и типографий за фотонабор, чай, пиво и возможность поставить мой вывод на халяву и вне очереди, Игорю Пампухе - он сам знает за что, если вспомнит, а также за то, что не дал умереть то ли на "Клинке", то ли на "Охоте"; доктору Стручкову за необходимые консультации по применению, Сергею Марычеву за успешно без его участия пропитый автотрансформатор, гражданину Гурскому - за так и не приставшее погоняло, а также многим другим, кого невозможно перечислить, но с кем я стараюсь разделить чашу по приезде домой. Продолжение как бы следует.

частично. травление - это съем металла с одного из электродов, осуществляемый, как правило, при помощи постоянного или асимметричного тока. маркирование может производиться и переменным током, с образованием оксида на месте контакта - в просторечии именуемого логотипом производителя))). ок, вечером скопипастю. сразу предупреждаю, в тексте будут встречаться языковые артефакты, так как писалось на разных языках, и есть огрехи обратного перевода. но ничего недоступного для понимания. Выкладывать, как я понимаю, отдельной темой?

У меня вопрос - нужно ли сообществу монументальное исследование (моё ;) ) по электрохимическому маркированию стали? Текст уже опубликован на немецком на одном из ножевых форумов, и на русском - на лукомании в "ножевом" разделе. на правах автора могу перенести и сюда - если интересно. пока только текст, но в недалеком будущем к нему должен появиться пикториал - пока то лень, то некогда, то налоги, то бодун. все технологии принципиально "наколенные".

Хаин так и не найден. Для интересующихся темой - на зеркалах ЛибГена обнаружена книга "Лапатухин. Фосфатирование металлов. Машгиз, 1958". Сам еще не читал, насколько применимо - сказать не могу. В других источниках встречается под названием "Фосфатирование металлов. Исследование процессов холодного и ускоренного фосфатирования" А Хаина нет даже за деньги...(((