G-E-K

С джипега качество будет плохое, печатайте с ПДФа.

https://drive.google.com/file/d/0B3LbymgYznobSEFvaWxiOGJYTFU/view?usp=sharing спустя какое то время пользования на стрелку, по центру, прилепил кусочек проволочного припоя. точность +-0,1грд., проверял такой приблудой.

Как прилепить ПДФку к сообщению?

Владимир спасибо за идею, немножко усовершенствовал, печатаем на А4, ламинируем, ставим маленькую заклепочку, пользуемся :) https://doc-14-1g-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/obvasco11ib2sscro0838gfqgnlb6l85/rlh10as7ro67r63n04lena73oaqlap56/1454421600000/01720418528781500858/01720418528781500858/0B3LbymgYznobbG1Mc3doQ2cwOVk?e=download&nonce=nbrrvegs0sema&user=01720418528781500858&hash=bjkdr3rbrqt6gjesasg2lf27tk3snn7p если будут проблемы при печати из ПДФа, говорите, поправлю:)

:o а по фото один в один с моими обдирочными, хотя может быть у нас разное понятие мелкой зернистости... ЗЫ: за науку с ХЖ спасибо, надо будет и свои попробовать протравить.

все новое - хорошо забытое старое :) описанная технология называется сушка в гидрофильной жидкости, широкого применения не нашла в виду многих причин описанный режим довольно жесткий, насыщенный раствор кухонной соли кипит при 107грд, не каждая деревяшка его выдержит, особенно при интенсивном нагреве, я бы советовал поднимать температуру ступенями чтобы деревяшки прогревались равномерно, например 40-80-107, какое время выдерживать режим не скажу, для деревяшек с размерами под рукояти думаю от 30мин до часа. Трудносохнущую древесину, например такую как дуб, не рекомендуется сушить данным способом при температуре выше 95грд. Смысла в повторных операциях тоже нет, древесина сохнет до определенной влажности (~20%) быстро, а затем ооочень медленно, это кстати одна из основных причин по которой данная технология не получила распространения, одного цикла вполне достаточно (время зависит от размеров, вида древесины, режима), далее дерево можно отправлять на досушку, к тому же температура в 100грд. уже оказывает воздействие на прочность древесины, чем дольше такая температура будет воздействовать, тем больше снизится прочность, после ~20ч прочность снизится ~10%, хотя дальнейшего снижения прочности и не будет, но все же...

Правильно сделали что распустили, высушить кругляк такого диаметра без трещин задача не тривиальная. Естественных напряжений в сырой древесине нет, они (напряжения) возникают потом, при сушке, в следствии неравномерности испарения влаги по сечению деревяхи, что приводит к неравномерной усадке (усушке) и уже как следствие этого развиваются усадочные напряжения. Эти напряжения возникают всегда, если они превысят предел прочности древесины, то она соответственно лопнет, не превысят - не лопнет. Чем больше сечение деревяшки, чем жестче режим сушки, тем эти напряжения больше. Если с первым все понятно, то со вторым все гораздо сложнее, уж очень много факторов, на производстве режим сушки обычно определяют опытным путем. Высококачественную древесину перед окончанием сушки пропаривают, это снимает значительную часть напряжений. Кому интересна тема сушки, можете полистать книгу, прикрепил во вложении. ЗЫ: а что такое "метод Сержанта"? ЗЫ2: книжку прикрепить не получилось, книга "Серговский П. С., Расев А. И. - Гидротермическая обработка и консервирование древесины, 1987", должна быть в сети.

Кстати, может быть самоделкиных заинтересует, существует регулятор оборотов с обратной связью по таходатчику, аналоговые варианты такого регулятора обычно построены на TDA1085, он позволяет регулировать обороты любого коллекторного двигателя практически от нуля, но не просто регулировать, а благодаря обратной связи двигатель выдает всю свою мощность на любых оборотах, очень интересная вещь, можете погуглить "регулятор оборотов TDA1085".

Я тоже так думал, пока не поработал на монтаже металлоконструкций, очки не спасают, нужна маска, маска мешает, она большая и не удобная, халат? ну это разве что на уроках труда в халатах работают. Надпил при большой длине реза конечно делается, диск расходуется одинаково. Простая аналогия с гриндером или точилом, представьте что лента идет не вниз, а вверх, искры летят вам в лицо, за шиворот, сильно ли спасут очки и легко ли будет контролировать деталь? Здесь примерно тоже самое. Бросаю оффтопить, все выше сказанное ИМХО.

На себя, как выше сказали, безопасней и с завода все болгарки собраны чтобы пилить "искрами на себя", но очень многие и я в том числе, переставляют ручку, поворачивают кожух и пилят "искрами от себя". Так делают потому что таким образом значительно проще контролировать рез, точность и удобство повышаются в разы, ну а о том что может заклинить нужно просто помнить и во первых не доводить до клина, во вторых надежно держать инструмент заняв удобную и безопасную позицию. Иными словами рез "искрами на себя" это защита от дурака в ущерб контролю.

Направление вращения коллекторного двигателя (а там стоит именно такой), изменить в большинстве случаев очень легко, погуглите на эту тему, можно даже реверс как на дрели сделать отдельной кнопкой, если место в корпусе позволяет, он может пригодится если машинка используется и как сверлилка. Да, кстати, очень рекомендую кулачковый патрон, мега удобная вещь.

У меня дремель 4000, офигенная машинка, отличный гибкий вал, мощности на низах на такой машинке и не будет, не для того она предназначена. Золотое правило механики, выигрывая в скорости - проигрываем в мощности и наоборот. На оборотах 5-35к об./мин нормально сверлить, гравировать (хотя смотря что гравировать) ею конечно не получится, она предназначена для того чтобы резать и шлифовать все и вся. Иными словами нужно исходить из задач, если нужны низкие обороты, то дремель однозначно не подходит. Единственное что могу рекомендовать, это гибкий вал от дремеля, он очень высокого качества и обычно подходит к китайским вариантам дремеля.

Или просто немного "попилить" какой нибудь не нужный брусок, или торец нужного:)

Поздравляю! подобные находки действительно приносят очень много радости Загуглите, там и видео есть, лучше один раз увидеть чем 100 услышать. По вашему фото брусок кажется с очень крупным зерном, гораздо крупнее 200/160, какая маркировка на бруске?

Хонинговальные бруски, рабочая поверхность обычно имеет радиус, маркировку бы узнать, по фото плохо видно, но скорей всего зернистость где то в районе 200/160, пойдет для грубой обдирки.

Да, есть такое, на вашем пинцете это наверное будет критично, я правил пинцеты другого плана, с намного меньшей площадью контакта. Спасибо за переданный опыт.

А я губки на пинцетах наждачной бумагой подгоняю, зажимаю кусочек наждачки между губками, протягиваю, переворачиваю наждачку и снова те же действия, главное сильно не давить, вроде хорошо получается, жена довольна.

Я понял о чем вы, обсуждению этой "проблемы" посвящена отдельная тема, думаю лучше задать этот вопрос в ней. ЗЫ: я лично не считаю это проблемой, так как угол на прямом участке РК не изменяется, изменяется только на криволинейном на десятые или даже сотые градуса. Пусть прямолинейный участок РК будет заточен под углом 20грд., а на кончике ножа будет 20,08грд., имхо это не проблема, есть проблемы поважнее, дважды имхо.

Проблема зажать нож со спусками от обуха, я зажимаю через пластинки из свинца, а с таким ножом как на картинке вроде проблем быть не должно.

Брусок для заточки/правки косы, стоит копейки в любом хозмаге, косарь потерял или сломался -выбросили.

Сделал очень легенький продольный сатинчик, заработало!

Иными словами стальной, гладкий мусат не годится, я правильно вас понял? Либо керамика, либо рифленый?

Честно, не пользовался, потому спорить не буду ибо своей практики нет, мое суждение о керамике сложилось только на основании написанного Прокопенковым и Козловским, они считают керамику чистым абразивом.

Теперь понял, таких ножей у меня увы нет. Но вопрос с гладким мусатом так и остался открытым, не понял я его (гладкий мусат)(((...

Я пользуюсь рифленым уже более десяти лет, ничего он не жрет:) керамикой правда не пользовался, ибо керамика это не мусат, имхо.