G-E-K

Это если ип адрес один, пусть даже и серый, а если ип один на много пользователей, то скачать бесплатно с депозита можно только ночью и то не всегда... Сейчас есть куча облачных хранилищ, у гугла, яндекса, мейла и т.д. многие заводят отдельный почтовый ящик к которому прикреплено хранилище и используют его для обмена информацией, бэкапа ценной информации и т.д. имхо это лучшее из возможных решений... Не понимаю зачем использовать депозит, ну разве что для того чтобы заработать, но там же плотят копейки...

Он не только в европе блокируется, пока ему денег не заплатишь... У меня есть, на мой взгляд, самые ценные, японские и еще парочку, когда домой доберусь выложу в какое либо облако...

Как я понял идею Андрея (kenkokan). Свет это ничто иное как колебания, свет от источника колеблется хаотично в различных направлениях, отражаясь от НЕметаллических предметов он приобретает направленность, то есть колеблется только в одном направлении и мы с помощью решетки линейного или кругового поляризатора (без разницы) можем его легко отсечь. Представьте забор со штакета через который пропущена веревка, если дергать веревку вверх-вниз, то забор никак мешать не будет, колебания веревки без проблем пройдут через штакет на другую сторону забора, теперь мы условно повернем забор на 90 градусов, штакет стал перпендикулярно направлению колебаний веревки и теперь он их полностью (ну почти) гасит. Как то так. Проблема в том что свет от металла отражается "как есть", если на металл попал хаотично колеблющийся свет, то такой же хаотичный он и отразится, соответственно полярик ничего с ним сделать не сможет, он погасит лишь часть колебаний, остальные пройдут беспрепятственно, просто станет чуть темнее и все, ничего кардинально не изменится. Андрей предложил осветить металл через полярик, то есть металл должен освещать не абы какой свет, а поляризованный, с четко направленными колебаниями, такой же четко направленный он отразится от металла и вот тут то мы его можем и поймать вторым поляриком. Но первый полярик обязательно должен быть линейным, а не круговым, иначе ничего не получится, второй без разницы. Это все теория, на практике нужно все это хозяйство отрегулировать, не понятно что делать с сопутствующим светом, нужен он или не нужен, какая должна быть мощность дополнительного света, или вообще нужно все делать в полной темноте, в общем много не понятных нюансов которые нужно проверить...

Линейный, грубо говоря, представляет из себя решетку, он может пропускать свет только в одной плоскости, соответственно свет после линейного идет только в одной плоскости, в циркуляционном установлена дополнительная, специальная пластинка, которая этот плоский свет закручивает и после нее он идет закрученный в виде спирали. Если взять два линейных полярика, поставить их рядом и представить что это решетки, то при положении когда щели обеих решеток будут параллельны пройдет максимальное количество света, а когда перпендикулярны, то минимальное, решетки будут перекрывать друг друга. Все мои познания тянутся из фотографии, может быть где то могу заблуждаться или не учитываю каких то очень важных нюансов, но все же... Вы наверное где то, что то напутали, уточните пожалуйста, дабы люди попусту деньги не тратили, я знаю что два циркулярных полярика не дадут полного перекрытия светового потока (ну по крайней мере в фотографии), полное перекрытие дадут два линейных полярика, либо линейный + циркулярный если циркулярный будет стоять вторым по счету от источника света. Хороший пример был с монитором, на мониторе линейный полярик, если смотреть в него через циркулярный или через второй линейный (например очки), то покрутив очки вокруг оси, можно добиться такого положения что свет полностью перекроется. А вот если посмотреть через линейный полярик (очки) в циркуляционный, то добиться такого же эффекта не получится, потому что после циркуляционного свет закручивается и идет не прямолинейно, а по кругу (потому он так и называется, циркуляционный или круговой) и отсечь его вторым поляриком уже нельзя. До меня наконец то доперло то что вы пытались описать, сбило с толку ваше утверждение что необходимы именно круговые фильтры... То что вы описали, называется "составной нейтральный фильтр", его получают сложив вместе два линейных поляризационных фильтра или линейный плюс циркуляционный... Попробуем. Извините за много, возможно малопонятного текста...

Ну может быть для вас эти картинки говорят о многом, у вас есть специальные знания, у меня их нет и лично для меня это просто какая то картинка с калейдоскопа, я ожидал увидеть совсем другое... и даже ваша последняя картинка лично для меня непонятна, извините... С уважением.

Ого, а что это? Я когда снимаю с поляриком, то эффект примерно такой :) Обратите внимание на жесткие блики на решетке радиатора, полярик их никак не гасит... а вот с бликами на неметаллических поверхностях, справляется отлично... Возникла идея, а что если подвод покрыть тонкой пленкой масла?:) по идее должно сработать, нужно проверить...

Не удержался, пробежал малехо по матчасти:) В общем, все плохо((( Убрать жесткие блики с помощью полярика с металла нельзя, нельзя чисто физически, потому что отраженный от металла свет практически не поляризован, то есть убирать попросту нечего... эффект будет совсем незначительный, что в принципе я и наблюдал. Попытаюсь объяснить на примере этого фото (взял рядом, извините, своих нет) Все что светится белым и близким к белому убрать нельзя, можно лишь немного, совсем чуть чуть, убрать блики с темных участков, в принципе это то что надо, но эффект совсем мизерный, гораздо большей контрастности можно добиться просто поиграв светом... Циркуляционный полярик кстати не нужен, если вы не будете снимать процесс с помощью цифровой зеркальной фотокамеры, то никакой разницы между линейным и циркуляционным вы не заметите... ИМХО, эти 20-40 баксов стоит потратить на свет...

А как оно будет работать? В смысле как работает полярик я знаю, но как поженить два полярика, еще и круговых и что из этого получится, не представляю, круговой кстати нужен только для корректной работы автоматики современной (зеркальной) фотокамеры, с линейными поляриками фазовый автофокус и экспонометр глючат... Поскольку в подобных микроскопах экспозамер примитивный, а автофокуса нет вообще, то думаю и линейный полярик пойдет, ну а с лупой тем более... Увы второго полярика нету, попробовать не могу, да и у меня всего две руки, одновременно держать лупу, два полярика и крутить пластинки у меня вряд ли получится)) Кстати по поводу крутить, каким образом должны быть ориентированы поляризационные стекла обеих поляриков относительно четвертьволновых пластинок и относительно друг друга чтобы вся эта конструкция заработала? Под какими углами должен быть источник света относительно поля зрения? Я честно не понимаю как оно будет работать, а разбираться увы некогда...

Есть Marumi C-P.L, попробовал только что с лупой 20х, эффект близок к нулю, возможно при большем увеличении эффект будет бОльшим, на небольших кратностях, имхо бесполезно... "жесткие" блики (как выше на видео) он не убирает...

Грубые шкурки лысеют очень быстро, их лучше заменить камнями, благо они стоят дешево, а мелкие 1000 и выше лично мне больше с маслом нравятся...

Беру свои слова обратно по поводу гладкого мусата, все дело было в моих руках. Андрей был абсолютно прав... Для мусата с насечками рукомендуется удерживать угол чуть чуть бОльшим нежели угол заточки, я привык к такому мусату и такой технике, соответственно гладким мусатом я пользовался точно так же, а этого делать нельзя (нельзя превышать угол заточки), зря не послушал я сразу умных людей, а ларчик то, открывается очень просто :)

чипмейкерская барахолка

На рынках встречались в основной массе только подделки и в основном их видно сразу, по отсутствующему клину от рукояти к носку, по спускам с третьей части и т.п. Но есть и более качественные подделки, все "клины" присутствуют, только сведен чуть потолще, рукоять не так аккуратно сделана, обух не "острый", финиш другой, эти отличить от оригинала сложно, особенно если оригинал в руках не держали. Покупайте у проверенных людей, по моему сейчас с этим проблем нет...

Нужно это, косметичку в полном снаряжении в посудомойку сунуть, ну а че, ножи можно, а косметичку нельзя?)))))))

Не знаю как с торцевыми, но обычные, из щита очень часто сильно коробит если их не обработать, недавно менял досточку, снял целлофан и закинул ее на полку, времени обработать сразу не было. На следующий вечер на доске 400х300 прогиб был около сантиметра, пришлось долго ровнять, ну не выбрасывать же((( зато понял почему их продают в целлофане. Пропитываю обычным вазелином с аптеки (в виде мази), густо намазываю и хорошо грею доску над плитой, впитывается очень интенсивно и много (особенно в торцевые спилы), на досточку 400х300х20 уходит почти 100 грамм вазелина. Для себя вижу такие плюсы, вазелин не имеет вкуса и запаха, безвреден и самое главное он не омыливается, то бишь не смывается и не вымывается моющим. Пропитку повторяю где то раз в год, но во второй раз валезина нужно совсем чуть чуть и все происходит очень быстро. Пробовал многие масла, в итоге остановился на вазелине, считаю этот способ лучшим, все имхо конечно...

Ефим, спасибо огромное, понял. Навык пайки есть, трубы паяю без проблем феднофосфорным, пропан-бутановой горелкой, но трубы трубами, а здесь ювелирная работа))) В общем буду пробовать. Во, не я один так думаю))) честно сказать я побоялся/постеснялся это написать, думал не поймут, обзываться и кидаться помидорами начнут :) Да, есть такой казус, выше я упоминал об отпускной хрупкости, так вот, она бывает первого и второго рода, отпускная хрупкость первого рода проявляется в интервале 250-400грд., и что самое главное, она не обратима. Вот на нее то и не хотелось бы попасть с низкотемпературным припоем, правильно Ефим сказал, главное не перегреть! Отпускная хрупкость второго рода проявляется при температурах отпуска выше 500 и только при медленном охлаждении, то есть, если нагреть до 600-700 и быстро охладить, то отпускной хрупкости не будет. Как ни странно, у меня была та же история с хвостом, но на ШХ15, напаял медью шпильку и меееедленно (ну как для медной трубы положено))) охладил, а при рихтовке он у меня отлетел))) пришлось идти за советом и читать литературу. В справочниках указывают склонность конкретных сталей к отпускной хрупкости например с ШХ15 нужно быть очень осторожным, а с Х12МФ можно делать все что хош, с 95х18 есть нюансы и т.д., но справочник справочником... ЗЫ: можно ли как то вставлять не целые картинки, а превьюшки?

так у Димы они есть :) в пять раз дешевле чем современные бруски, я у него покупал хоны СССР 150х12х5, зернистостью 200/160 и 160/125, других зернистостей увы не было, поэтому доукомпелектовал современным 50/40 (дальше более мягкие абразивы), еще раз, без вскрытия бруски работают отвратительно, мне кажется что прочности стали недостаточно для разрушения связки и обновления зерна (связка кстати не просто бронзовая или железная, она наполнена карбидом бора, кремния либо другими абразивами)

Тоже есть Полтавские и тоже покупал у Димы, вопросов нет, великолепные бруски, ровные (сравнительно), высокая и самое главное равномерная концентрация зерна, значительно лучше СССР хонов (тоже есть в наличии) По поводу низкого КПД, то бруски нужно вскрыть на свободном зерне 64с, недавно попробавал вскрыть бруски электроэррозией, результатом более чем доволен, рекомендую. Ну и по производительности, 64с очень эффективный абразив, на мягких сталях он абсолютно не уступает алмазным брускам по производительности, попробуйте поточить что то твердое, за 60шрц.

То есть чистое олово? С чистым оловом могут быть проблемы, поищите "оловянная чума", как оно на практике будет себя вести? Я все таки больше склоняюсь к высокотемпературной пайке серебряным припоем, температура например для ПСр40 нужна порядка 590 - 610грд., небольшой отпуск клинка в этом месте, по моему мнению, не страшен, главное не отпустить металл в районе РК, но есть еще отпускная хрупкость, в общем вопросов масса... В некоторых сообщениях ножеделов встречалось "припаял больстер", "больстер припаян" и т.п., а вот как и чем они его паяли... В общем хочу попробовать, для начала нужна мелкая горелка, кто пользовался карандашами pencil torch и им подобными, пригодны ли они для высокотемпературной пайки деталей таких размеров или это просто игрушка не стоящая тех копеек что за них просят?

Это понятно, но нужно сначала приобрести горелку, выбрать припой, дабы не тратить время на бессмысленные эксперементы и свести опыты к минимуму спрашиваю совет.

Он окисляется, это я знаю точно, хотелось бы чтобы не окислялся.

Качественно заполнить щели, чтобы было похоже на цельнокованный больстер. Хочу такое

Здравствуйте. Хочу припаять больстер, есть пара вопросов, подскажите пожалуйста. Чем паять? В смысле каким припоем? Чтобы припой не окислялся, по цвету сильно не отличался, нормально растекался, был прочным и имел не слишком высокую температуру плавления? Серебро (Пср) подойдет, или будет слишком горячо и нужен низкотемпературный припой, какой? Второй вопрос по горелке, в наличии только большая горелка с широким жалом, хвостовики наращивать нормально, а вот для больстера она будет слишком большая и мощная, боюсь перегрею клинок. Стал вопрос по выбору горелки поменьше, с тонким жалом, легкой и подвижной. Обратил внимание на карандаши, по идее должно быть удобно, но как то эти горелочки совсем не внушают доверия, отзывы о них самые противоречивые, благо стоят не дорого и если одна из трех будет нормально работать то думаю можно брать. Но жало у них уж совсем крохотное, сильно сомневаюсь что оно сможет прогреть больстер и клинок под серебряный припой, под низкотемпературный думаю пойдет, кто нибудь работал этими зажигалками? Или сразу смотреть на что то получше? Что можете порекомендовать? Ну и еще вопросы, по самому процессу пайки, как подготовить больстер чтобы припой нормально заполнил все щели? Какой зазор должен быть между больстером и клинком? Каким флюсом пользоваться? Как греть чтобы не причинить вреда клинку? Искал видео, но ничего не нашел((, да и вообще информации по теме очень мало. Буду благодарен за любую информацию, не хотелось бы наступать на пройденные грабли. Спасибо. С уважением.

избавляюсь от заусенки и гарантировано выхожу на РК 2-4 микроподводами на финише, в зависимости от настроения и стали (для тех кто не знает что такое микроподвод, это когда на финише с переходом на более мелкий абразив немного увеличиваем угол заточки, я увеличиваю ~0.5-1град. на сторону, гланое при этом не давить, площадь контакта мизерная, давление даже от собственного веса камня (шириной 15мм и весом ~100грамм) развивается огромное, порядка 7кг/см2=70т/м2, на поворотах площадь контакта уменьшается на порядок, соответственно давление возрастает на порядок, представьте какое сумасшедшее будет давление и что будет с нежной кромкой если вы придавите камешек...)

Выкладываю свои любимые книги. Что есть шлифовка, доводка, полирование, что происходит с металлом при этом, абразивы/смазки и их свойства, как работают различные абразивы, как работают различные смазки, влияние зернового состава абразивов, влияние давления и т.д. и т.п., полезной информации очень много, я за один раз не осилил, в общем рекомендую. Ящерицын П.И., Зайцев А.Г., Барботько А.И.Тонкие доводочные процессы обработки деталей машин и приборов. В принципе то же самое, но чуть по проще и ближе к делу... Я.В. Оснас Отделка поверхностей измерительных инструментов. Книги лежат на гугл_диске, не могу гарантировать что они там будут всегда, если я их вдруг оттуда удалю, то ищите их на Чипмейкере, они там есть, жаль что пдф нельзя прикрепить к сообщению...