Tamtek

С Днём Рождения !!!

А зачем вообще нужен этот узел? Геометрию кто-нибудь считал, представление есть как изменяется угол при повороте?

А со сверлышками можно и в эту тему переместиться: http://rusknife.com/topic/14803-заточка-сверла-цилиндрического/

С праздником Великой Победы !!!

Поднимает голову или иначе мотор на этой кривой шелезяке ))

Раритетный станочек. 1. Менять провода обязательно. 2. Снимай мотор, откручивай крышки. 3. Смотри состояние подшипников, промой и покрути, далее смазка или замена. 4. Смотри где подключены выводные провода к обмоточным. 5. Аккуратно их отсоединить и припаять новые, все шесть, чтобы можно было на выходе коммутировать и вывести как было. Конечно хорошоб еще и обмотки прозвонить и проверить на межвитковое... Думаю это тебе не по силам, нужны приборы, посему лучше будет если найдешь где перематывают моторы, там и проверят обмотки и выводы сделают новые. Но можешь вывести и сам, а потом как получилось проявится в работе. А выкинуть и поставить другой всегда успеешь, вот только найти в такой габарит и форму запаришься, да и в таком виде он смотриться законченной конструкцией, при смене движка получишь конструктор. Ну а дальше очистка станочка, покраска, сборка...

Вообще такой способ существует. Корректным он будет при следующих условиях: правильно выставленная ПБ правилно выставленная ЗБ Выставленным резцом отторцуй любую деталь и увидишь, попадаешь в центр или нет.

Это как это не покрутить? Вот в таком случае и можно попробовать запустить его в скалярном режиме, там частотник менее требователен к параметрам движка, но надо будет контролировать температуру движка. 380в есть - хорошо. Но выбило где-нибудь одну фазу, частотник на 220в можно перекинуть на другую фазу, частотник на 380в уйдет в ошибку по контролю фаз. Частотник на 220в более универсален, более востребован при продаже. Если этот частотник еще не купил, то поищи лучше на 220в и не такой дикой мощности, на твои движки тебе за глаза хватит 0.75кВт, 1.5кВт с большим запасом. Если уже купил, то можно разобраться и с ним, проблем быть не должно, Данфосс все-таки.

Тута я )) Вот теперь в эту дырдочку можно ставить цанговый патрон, только надо промерить какой конус, моя ИМХА говорит что КМ3, попробуй найди что-нибудь с КМ3. Эмм, а что я говорил сделать 100500 топиков назад? Вытащить штифт и поднять рычаг ))) По порядку, блин, это целый ликбез получится, пора уже деньги брать ))) : 5.5кВт, нафиг не нужна такая мощность, обычно частотник берется равной движку мощности, можно(лучше) на ступень повыше, можно на ступень пониже (если не предвидится максимальных нагрузок). Посему этот можно спокойно продать и купить 2 частотника нужной мощности, лучше на 220в, ибо 220в есть везде, получить 220в из 380в нереально просто ))) Частотник на 380в, 10% что он сможет запуститься от 220в, 90% что нет. Данфосс скорее всего попадает в 90%, я запустить FC-051 (380в вход) не смог, уходит в ошибку по постоянному напряжению. Частотники на 380в пускают от 220в с помощью удвоителя напряжения, но это уже колхоз и не надежно. Частотник будет крутить движки и много слабже по мощности, главное правильно настроить, а то при неправильной настройке движку может и поплохеть. Неохота искать, скачивать и штудировать мануал на эту модель, но на привод токарного станка нужен частотник с векторным режимом, есть ли он у него? У моего Данфосса в настройках можно прописать два профиля под два разных мотора и потом просто переключать их. Как в этом ХЗ, надо изучать, может всего один, а может и больше двух. Все переключения производятся на обесточенном частотнике, некоторые мануалы допускают переключение двигателей на включенных частотниках (но не запущенных), по моему чревато последствиями. Если не нужен векторный режим, то частотник можно переключить в скалярный, настроить на средний двигатель и переключать на другие движки без перенастройки. Но в скалярном режиме хуже обрабатываются низы, тяга на маленьких оборотах плохая, для токарного станка плёхо. Они почти все трехфазные, НО: На входе 220в - движок переключается в треугольник, на выходе частотника 3х0в - 3х220в На входе 3х380в - движок переключается на звезду, на выходе частотника 3х0в - 3х380в Но даже и для однофазных движков есть свои частотники. Шильдик рулит, по виду и размерам мощность не определяется. У асинхронников есть деление на типоразмеры по габаритам. Так вот в одном типоразмере могут быть движки ну очень разных мощностей. И наоборот, зависит от оборотов, количества полюсов... Пока вроде все, что вспомню добавлю. Задавайте свои вопросы.

Походу тут развод не только на шурупы, но крайне неожиданно и оригинально. Признайтесь Владимир, помогали? Для женского пола уж очень не ординарное решение.

Немного про качество инструмента. В купленном цанговом патроне в хвостовике оказалось сужение и какая-то резьба, а мне надо минимум Ø10мм проходное. По виду патрон прошел термичку, тут китайцы не подкачали ) Первое сверло Ø10мм - свист, село, подточил, тожсамое, второе, третье... (нету сверла Ø10мм с твердосплавом) Только пятое сверло справилось с патроном и довольно легко, а на вид ничего особенного, маркировка только 10.0 и HSS. HSS на всех сверлах нанесено, посему HSS как оказалось HSSу рознь. Ну а дальше проще, проточил аж до 12.5мм на всяк случай. Потихоньку и со свистом, всеж 8мм державка и вылет большой, но ниче, справилась.

Фима забей, не трать нервы, патента нет, ничего не добьешься. А вот подъехать к ним можно/нужно(на машине), поговорить, пусть берут консультантом за долю малую )) А если уж и канадцы начали копировать, значит правильной дорогой идем товарищи!!!

Вроде показывал на форуме свою приспособу, тисну еще раз, тема профильная. Сейчас она уже переделана, добавлен рычаг подачи с упором вместо глубиномера, частотник для поднятия оборотов и приспособа для заточки фрез. Но сам процесс заточки остался неизменным.

По ручке зачет принят )) Теперь правильно ее выставь чтоб затянутая вправо смотрела и норм. Если найдешь подшипник как показал, то будет лучше, не будет подклинивать. Оставшуюся шелезяку не выкидывай, практически готовый упор для выставления резцов по центру. Фотка и девайс на ней конечно не айс, но смысл понятен.

А можно и по другому. Мне понадобилось аккуратно и сильно зажимать два диаметра, 6мм и 10мм. Седня приехало.

Ааааа, вот почему ракета то не полетела, не виноваты служители церкви, все дело что движок у нее снизу. Не говорите ерунды, законы физики не приговор. Вы так и будете ездить на велосипедах, используя только законы физики. Кто не убоится управления электроникой будет летать на самолетах и ракетах. Вы сейчас ездите на авто, сколько там систем электроники? А про вертолет вообще молчу ))) Вы считаете что вертолетом управляет только пилот посредством механических тяг, без помощи электроники? И стабилизирует весь вертолет с помощью своего вестибулярного аппарата?

А она и недолжна спасать, она должна не допускать возникновения критических ситуаций. Понятно, что все предусмотреть не возможно и когда-нибудь прилетит с крыши и ваш кирпич... И если уж не особо сложные колесомоторы есть в продаже, доступны и управляются совершенно спокойно мальцами, то такие навороченные девайсы тоже довольно скоро появятся в продаже, хотя думаю будут не совсем доступны по цене. Даже не предполагаю сколько там систем стабилизации, сколько напичкано электроники и сколько это будет стоить даже в серийной модели. Но думаю лет через .... данный девайс уже никого не будет удивлять, станет повседневным и обыденным. И придется ПДД корректировать под такие средства передвижения, вводить новую категорию на управление малой авиацией ))

Ерунда, все контролируется электроникой, все думаю продублировано. Вон пацаны катаются на всяких одноколесных девайсах, никто не кувыркается.

Есть, но сколько людей, столько и мнений.Есть приверженцы тех или иных замков, все с пеной у рта будут доказывать преимущество одних и недостатки других. И все будут правы, ибо нет идеального замка, у всех есть и плюсы и минусы. Даже такой зазор даст люфт в миллиметры на кончике ножа, в лайнере, да и влюбом другом его быть не должно.И никакая пружина это не компенсирует.

Патроны на фланце с резьбой далеко отстают от ПБ. Плюс практически всегда есть фиксаторы от отворачивания, их видно. Тут все впритык, обычный нормальный шпиндель с фланцем.

На месте виднее, но еще раз глянул и честно такое ощущение что ремень не параллелен шкиву. Проверяется очень просто. Берешь небольшой отвес, хоть нитку с гайкой. Прикладываешь к левой стороне тумбы, смотришь на сколько отклоняется от вертикали, запоминаешь. От края шкива ПБ спускаешь отвес внутрь и смотришь как он висит относительно шкива промежуточного вала, с учетом предыдущего замера. Не, там нет пазов, да и не нужны они, они нужны на станках, где патрон с фланцем садится на резьбу шпинделя штоб сдергивать. Для ручного вращения при нарезке резьбы хватает и просто цилиндра с клином.

Вся фишка в том, что скос пятки делается специально, для выборки люфта. Со временем происходит износ лайнера, места посадки, оси клинка, лайнер уходит дальше на пятку, выбирая люфт. Почему и делают на лайнерах накладки на торец, вплоть до твердосплавов, чтобы замедлить износ. Хорошим тоном считается заход лайнера на пятку на половину толщины торца лайнера (на новом ноже). Это и большой минус лайнеров, при не жестком лайнере вероятно соскальзывание лайнера по скосу, получаем непроизвольное складывание. На жестком лайнере затруднено складывание, посему и ищется компромисс. В других вариантах, без скоса, с обратным скосом и с разными подпиливаниями получим просто стопор, более надежный, но не выбирающий люфт. А вообще тема баянистая, уже столько их порвали по поводу замков ))

Юра, тебе нужно немного подучится, почитать по станкам, подучить термины и названия, в общем за парту )) ПБ - передняя бабка - это полностью вся квадратная железяка что стоит слева на станине. Шпиндель - это трубка в подшипниках, проходящая через ПБ, на конце шпинделя фланец, к нему болтами крепится патрон. Патрон можно снимать, ничего страшного, там точная посадка на поясок или конус. Для этого накерни рядом две точки на фланце и патроне, чтобы потом поставить как было. В шпинделе обычно внутри конус со стороны патрона, какой тут трудно сказать, надо смотреть. В него без проблем ставится цанговый патрон с шомполом через шпиндель. Двигатель обычный трехфазный асинхронник, его тоже можно подключить к частотнику. Новый мотор будет мощнее, но он более оборотистый, поэтому получится больше максимальные, аж в 2 раза. Но родной мотор будет лучше работать на низких оборотах, ибо он шестиполюсный, а новый четырех. Но это все в общем нюансы, работать будут оба, а как можно и потом выяснить опытным путем. Частотник лучше взять с небольшим запасом, думаю 0.75кВт хватит, будет возможность взять 1.5кВт, не проблема, бери. В данный момент если пускаешь станок от 220в, то пуск идет через конденсаторы, значит и тут теряется момент, с частотником будет лучше. В общем ищи частотник, подключим к нему родной движок, поточишь, посмотришь, думаю и его хватит, а если нет, то можно и второй вкорячить )) С внутрянкой ПБ все более загадочно, чесслово придется тебе ее разбирать ))) Шутю ) Нафига этот штифт, зачем нужно отсоединять привод от шпинделя? Зачем эти шестеренки на шпинделе и что за механизма в шкиве? Чуйствую это "Жжжжжж" не спроста )) Кронштейн с шестеренками в гитаре двигается для настройки под разные шестеренки, под разные шаги резьбы. Те снимаешь одну и ставишь другую, с другим количество зубьев, степень редукции меняется, следвательно и шаг резьбы и подачи суппорта. И под разные типы, наборы шестеренок могут быть под метрическую и под дюймовую резьбу. Короче, немного загрузил, думай )) А пока найди пару мощных светильников, освети внутренности ПБ со всех сторон и побольше фоток со всех ракурсов, поближе, почетче, снизу через моторный отсек, внутри шкива что там поподробнее сними. Чтобы не загружать тему скинь мне в личку или на почту (tamtek собака mail.ru), на почту лучше, фотки не режутся движком форума. !!!! В скобках без mail.ru не действительно !!!! А еще лучше если Ефим Семенович вырежет все отсюда касательно твоего станка в отдельную тему, вот там мы и разгуляемся ))

Да уж, руки бы этому фотографу )))) Шильд движка не читаем, только понял что вроде 0.25кВт. Ни оборотов, ни напряжения и типа движка не разобрать. Но всяко 0.55кВт будет лучше, только вот если влезет по размерам. Дальше, стоит контрпривод, ожидаемо и в общем не плохо, в купе с частотником даст большие возможности по оборотам и моменту. На первый взгляд, а может и ракурс сЪемки подкачал, промежуточный вал стоит не правильно, ремень вроде как криво по шкивам на шпиндель уходит. Кажется что ухо крепления вала должно быть справа кронштейна, а не слева. По рычагу спереди ПБ все так-же непонятки. Он не должен стопорить шпиндель, он должен что-то переключать. Попробуй отвернуть винт с накаткой что на шкиву внутри ПБ, что это даст? И поднять рычаг, что будет? И что там за механизьма проглядывает внутри этого шкива? И да, поздравляю, станок по всем признакам новый. Либо с особым цинизмом восстановленный, но такие станки стоят не по детски, значит первый вариант.

Вот не скажу точно по максимальному углу, не помню, но много больше востребованного для ножей. Делалось с расчетом для приспособ под ножницы и другие неножевые режущие предметы. В принципе если втиснуть углы заточки под чисто ножевые, то модель точилки можно перерасчитать и стойку сделать ниже.