Tamtek

Это не решит проблему. Нет разницы, куда будет разряжаться накопленный заряд, на просто корпус или на заземленный корпус. Нужно убирать саму причину образования статики - изоляция между корпусом и приспособой с ножом. Тогда будет все нормально.

Действительно, спать пора уже товарищи электрики )) Статика это. Приспособа с ножом изолирована от рамы гриндера, лента накидывает на нее и тело статики. Касание рамы гриндера и разряд статики. Еслиб был пробой двигателя, то шилоб постоянно при дотрагивании до рамы. Частотник как я понял к раме не прикосается, он вообще тут не пр чем. Варианты решения: снять изолирующие накладки, накрыть накладки металлом, поставить снимающий статику провод между приспособой и рамой гриндера. Частотник не мучайте, он тут совсем не при чем.

Серёга, пара вопросов: точишь насухую? ввод в клеммную коробку двигателя правильно выполнен, со всеми резиночками/,прокладочками? частотник как далеко от зоны обработки находится? на раме гриндера стоит? как часто дергает? Попробуй снять ленту и погонять без нее. Если шлепнет опять, то связка мотор/частотник, если не будет бить, то статика.

На неделю выбили из колеи сопли, вроде отпустило, теперь надо добивать шкаф. До завершения осталось не много, сейчас вот так вот выглядит:

С Днём Рождения!!!

В личку, все интимные вопросы в личку.

Однако, солидно, внушительно... Но есть куда стремиться. И снимите скотч с губок, зло это, абразив на себя цепляет и вид портит. Скотч нужно клеить на нож.

Фотошоп.

Олег, для начала фотку бы гриндера, какая конструкция у него. Гриндер и СОЖ, да еще и 30 м/сек, жесть однако. Кмк нужно делать кожух вокруг ленты с точкой слива в самой нижней точке. Кожух легкосъёмный, чтобы можно было каку вычищать, больше всего она на изгибах ленты собираться будет. Проще наверное самотеком с краником регулировки подачи. Насос кмк не нужен, напор тоже. Только вот струю опытным путем подбирать надо. Мало - засаливать ленту будет. Много - все вокруг зальёт брызгами.

Можно сделать немного проще. Толщину губок уменьшить, можно не калить, твердость не важна особо. В нижнюю губку штифты запрессовываются. В верхнюю губку запрессовывается каленая втулка, а вот её можно сделать и длиннее толщины губки.

Легко на бумаге, трудновыполнимо в железе. Материал губок и штифтов должен быть каленым, очень твердым. Штифты должны быть шлифованными, отверстия под них с минимальным допуском. Иначе просто будет перекашивать. Или увеличивать толщину губок, что не желательно.

Вопрос по винтам на губках, они стягивают губки для зажима клинка или наоборот распирают для регулировки параллельности губок? В первом случае система работает только на определенной толщине клинка. Чуть толщина больше - зажимными винтами губки губки стянет сзади, угол призмы губок уйдет, система не отцентруется. А всё потому что сзади губок зазор не регулирутся и любое изменение толщины клинка приведет к непараллельности губок и изменению угла призмы. Во втором случае система уже более работоспособна, но только для ровной пластины. А если толщина клинка неравномерна, то параллельность губок опять уйдет и углы призм следом, ровно не зажмется. Если разбить зажим на два независимых, то получится уже более интересная система, но отпугивает сложность регулировки для соблюдения ответного ула призмы. Небольшое заблуждение )) На ЧПУ я делаю только гравировку, остальное всё вручную. И даже ЧПУ это не панацея, всё равно все детали после станочной обработки надо доводить вручную на абразивах. Кто-то пропускает этот этап обработки, так как он самый трудозатратный, кто-то держит марку. Отсюда и ценообразование, всё просто ))

Как все медленно ползёт из Китая (( Особенно если вещь ждёшь и нужна уже вчера. Вот пока только пульт управления фрезером готов, на шкаф ещё не все пришло. Всё как хотел, справа Пуск/Стоп, регулятор оборотов, переключатель направления вращения шпинделя. Слева джойстик на нарезку резьбы, вниз нарезание, вверх выкручивание, регулятор крутящего момента. Те от минимального, когда шпиндель останавливается одним пальчиком до максимального. Ну и поближе спереди и нутрянка, ничего сложного ) Фотки не совсем удачные, что-то надписи смазанные,особенно красные. На самом деле все четко, потом пересниму.

Это как это? Конечно пригодится, хватать и бежать! Копировально-фрезерный гравировальный станок (пантограф). Конечно не по стали, а по пластикам, цветмету могет многое, фрезеровать, гравировать, работать с шаблонами... Рисовать буквы, узоры, резать контуры, больстеры, рукояти, ножны из дерева .... Один раз сделал образец и копируй скоко надо. Вещь!!!

Вот пример как были обжаты клеммы на моем станке. Долго ли проходилиб при вибрации? Катушки дросселей очень любят отваливаться от вибрации, а еще хуже когда они стоят рядом и перетирают лак друг у друга, примеров полно на Чипе. Я свои сразу залил чтоб жестко стояли и не плясали. Но это было уже давноооо, теперь частотник на токарном и серва на фрезерном ))

Валер, да не вопрос, хозяин-барин, но видимо ты мало имел дела с китайчатами и мало читал темы на Чипе. Китайчата могут преподнести немало сюрпризов и вылезать могут не просто косяки, а поломки, задиры итд итп. И тут уже исправлением дело будет не решить, только покупкой и заменой деталей. И на станке изкоропки это не работа, а одно расстройство, все клинит, заедает, люфтит. Из плохо вычищенных чугуняк кругом сыпется формовочный песок. Криво выставленные шкивы моментом съедают ремень и много еще чего. Проще и много дешевле убить на станок пару-тройку недель и получить работающий агрегат, чем потом плеваться на форумах и хаять китайское качество. Да тезка, еще дополню, если дружишь с паяльником, то пропаяй полностью платы управления и облей лаком если не облиты, все разъемы и штекера переобжать, а лучше пропаять. Потом не будет сюрпризов с пшиком и дымком. И ни в коем разе не утверждаю что все так и будет, но лучше как говорится перебздеть, чем недобздеть и потом искать детали на замену.

Думаю на Руснайфе будешь первым у кого такой, даже поиск на Чипе по модели ничего не дал )) А так обычный хоббийный настольник, его братьев/клонов десятки, посети Чипмейкер, в разделе по китайским станкам найдешь все что интересует и даже больше. И небольшой совет, если хочешь, чтобы станок жил долго и качественно: как получишь не гоняй особо, проверь только электрику на предмет работы. И потом на сколько хватит смелости: от просто разборки, удаления заводской смазки, песка, вдумчивой сборки и смазки нормальными материалами, далее регулировка всего, до полнейшей разборки, вплоть до снятия шпинделя и замены смазки в подшипниках, подгонки всех сорпрягаемых поверхностей, проверка геометрии станины, юстировка ПБ и ЗБ, выставление винта, зацепление полугайки/ек, регулировка винтов подач с установкой упорных подшипников......... В общем писать что ожидает не корректно, качество изготовления станков разнится даже у брендов, а уж китайчата... Получать, смотреть, читать, разбирать и собирать, Чипмейкер в помощь.

Отрезные фрезы по ГОСТу начинаются с 0.2 мм. Естественно пилить порошок такой запаришься. 0.5 мм уже более вменяемо. А почему это пропил получится толще фрезы? На обычной ленточке полотно толщиной 0.6 мм плюс развод. У себя не мерил, но на глаз пил в районе 1 мм получается. Но зажать полосу чтобы пилить вдоль нужно будет приспособу делать, они только поперек режут, да в принципе и взрослые тоже, да и полотно там толще. Полотно может гулять, не жесткое оно, особенно если заготовка твердая. Пилить по длине не получится, не влезет, а по ширине нужно будет несколько раз делать перестановку, чистоты реза не добавит. Не, реальным мне кажется только эрозия или фреза 0.4-0.5 мм, остальное кмк не прокатит. Фрезой пил до середины по длине, потом вставить в пил полосу по толщине, переворот и пиление с другой стороны. Ну а потом все равно шлифовать придется, такие тонкие фрезы очень любят гулять чуть что не так.

ИМХО анриал, так как если и распилят, то выльется в хорошие денежки. Ленточка и гидроабразив сразу отпадают. Лазер - нужно искать ну очень мощный и фирменный, с хорошей фокусировкой или шов будет конусом, потом шлифовка - толщину съест прилично. Электроэрозия - возможно, но дорого, опять таки искать надо кто возмется. И единичный заказ всегда дорого. По мне так лучше немного шлифануть, до 4-4.5 мм и сделать один клинок. И то при резке/шлифовке может внутренние напряжния не так снять и поведет заготовку/и, хотя можно потом и подравнять раз не каленая. На фрезерном тонкой отрезной с СОЖ тоже в принципе реально, только муторно и фрез надо будет не одну явно. А вообще еще и от материала пластины зависит, твердости и вязкости.

Да, есть такой минус у родэндов, маленький угол, почему и многие используют свои конструкции. Настя, можно ведь поставить родэнд не строго вертикально, а с наклоном к ножу, хотяб на те-же 30°. Но все равно останется ограничение на поворот штока влево и вправо.

Урааа, девушка!!! А то ролица эти небритые ужо надоприелись ))) Настя, работать будет, но рамка сложна в исполнении, если нет готовой. Можно просто взять на стойку круглый шток, в болте барашка просверлить отверстие, одеть на шток и барашком зажимать.

С Днём Рождения !!!

Штангель Митутоя, брехать не может по определению, фирма. Смотри только на просвет между губок в сомкнутом состоянии. Если смыкаются ровно, то все в порядке. Микрометр тоже оттуда, всё тож самое. На ноль сбросил и работай в удовольствие, не надо ниче проверять или юстировать. Это качестенный бренд, они или работают или нет. Среднее типа настройки или юстировки это не для них.

Это не просто даром, это праздник просто. Яб им есче и согревающего налил, мож ещё чего нашли интересного )) В России такого не бывает ((