Tamtek

Вот именно на первый взгляд, и Вас не смущает, что любой Ваш шаг на компе пасется разными службами (не, не теми, сервисами на компе)?И куда потом уходят эти данные? Для полазить в нете, для всяких вконтакте и иже с ними может и нормальна 10-ка, а вот для рабочего компа с документами, чертежами, банковскими заморочками не советовал бы. Да и про шустрость ))) Попробуйте на свой комп поставить Хрюшу (гипотетически, для новых компов проблема с дровами), быстродействие чистой Хрюши по сравнению с 8.1-10 Вас сильно удивит.

А почему я должен что-то Вам доказывать?Вам надо - почитайте мои темы, ответы в других темах, посмотрите мои работы. Спокойно зажимаются любые ножи, от тонких филейников до 4-6мм толщиной, с любыми типами спусков. Варьируется только диаметр роликов в зависимости от толщины клинка. И конкретнее указывайте что нужно, фрезерованные губки или цельнофрезерованные зажимы. Последний вариант я не делаю.

Честно и не собираюсь переходить, за глаза хватает 7-ки, а на фрезерном вообще Хрюша стоит и все блин работает, Почему не собираюсь? Довелось настраивать друзьям и знакомым ноуты с 8.1, не вдохновило. Все как-то не по людски сделано, не удобно и очень много привязок к Гуглу и всяким сервисам, в том числе социальным, рекламным сетям. А по отзывам в нете 10-ка еще более зависима от этого. Ну нафиг... Это как Тесла, без инета и не поедет )))

Вот ведь как все просто, а мы какой год бьемся над конструкцией губок )) Дюралька вообще-то гнется и пружинит, чтобы она треснула нужен сильный изгиб, это не силумин. Чтобы губки плотно обхватили клинок, достаточно приблизительно подобрать ролики, остальное выберется небольшим изгибом губок. При легком затягивании, дюраль это позволяет и прекрасно работает.

Бесят обгоняющие в грязную погоду, особенно на дорогах с 2 и более полосами в одну сторону. Сам стараюсь протянуть метров 50-100, потом перестраиваюсь обратно. Эти дебилы обгонят и сразу перед носом возвращаются на твою полосу. И получаешь весь заряд грязи в лобовое. Особенно приятно в последние годы, такой химии нальют на дорогу, что хрен смывается ((

С Днем Рождения !!!

Артур, длина ((Ониж коротышки все по моему, которые тонкие. А что подлиньше, так и стоят они нормальненько так )

Газовая пружина, газовый упор, газлифт... Про них я и говорю, штоки там по моему от 8мм начинаются, может и есть потоньше. Я их хорошо изучил, пока на станки выбирал.

Сомнительно, не встречал с тонким штоком, а надо 6-7 мм в диаметре, толще уже тяжеловато будет.Да и разбирать их муторно, ониж под давлением и с маслом, можно нехилый такой фонтанчик получить )) Ищи на барахолках типа Авито б/ушные принтеры, их там по 100-200 руб продают, желательно знать модель какую брать, какие по диаметру штоки внутри. Или со штангелем ехать забирать.

Артур, реально красивые, особенно ценник ))) Мне из нержавейки обходятся раз так в 40 дешевле ))) Игорь вэлкам, изучай, вникай, спрашивай, готовься ловить тапки )) (Когда вы там обЪездную нормальную сделаете? Каждый год катаюсь, бяда ( )

Андрей, эт как это? По моему что круглое, что овальное, гнуться будет в одном месте - самом тонком. Единственное что у овала будет меньше крутизна закругления, но это такой мизер...

Хорошо на губки идут правильно термообработанные пружинные, легированные и нструментальные стали... Ребят, вы чаво??? Вы тиски чтоли делаете? Или РК болгаркой обрабатываете??? Этож ИНСТРУМЕНТ, созданный для определенной цели. Не, если у вас поток и надоть по 300 ножикоф в день заточить, тады ой, но тогда вам совершенно другой агрегат нужен. А так клинок зажимаем легонько, только чтоб не ерзал и нежненько так камушками вправляем ему РК. Одновременно отрешаемся от всего сущего и познаем таинство бытия. Отлично работает Д16, Д16Т, В95 толщиной 6мм, шириной 20мм, латунька 5-5.5мм уже немного и с избытком. И резьба в дюральке отлично держится с маслицем. Прально Фима сказал, сдури можно и лом погнуть.

Ясно Ден, твою позицию понял. (желательно мне не Выкать, не в Думе заседаем, хотя там тоже .....))) Перво-наперво яб провел полную ревизию станка. А дальше... начни с ПБ. Что там за привод, как поживают подшипники шпинделя... Похоже там маломощный движок воткнут в станину и наверное 3 скорости перебросом ремнем. Посему яб озадачился переводом на асинхронник с частотником. Серва скорее всего влезет на старое место, но по причине высокой стоимости ее не будем наверное рассматривать. Внутрь более-менее мощный асинхронник не влезет, поэтому привод придется выводить наружу. Да это не проблема, вырезать только окно под ремень и сделать площадку под мотор. Редукцию выбрать в зависимости от того что более предпочтительно, большие обороты или большая тяга на низах. Дабы не переводить тему в чисто токарную можно общаться в личке, будут вопросы пиши.

Да Фима, согласен с Юрой, чето она не внушает доверия, хлипенькая какая-то, особенно соединение конуса с самой головкой. Лучше поищи что-нибуть пожестче, типа такой: И там скорее всего потребуется инструмент с укороченным конусом, по виду места для обычного конуса маловато.

Какой интересный вопрос )))Из него можно сделать что угодно... Но встает вопрос, а что нужно то? И следом - есть ли средства и силы на свои хотелки? Поэтому первое предложение - продать и купить что-то более подходящее под желаемое. Не катит? Тогда идем дальше. Имеем (мало и плохие фотки, не очень понятна конструкция и материалы) на вскидку довольно жесткую станину, это плюс. Не понятна ПБ, если это все одна отливка, то не есть хорошо, регулировок никаких. ЗБ вроде тоже приличная, единственное нужна быстрая фиксация. По суппорту вообще нифига не видно, что там и с чем, ну да ладно. Начнем: Про переборку и устранение люфтов пропущу. Клинья в суппорте если их нет, то тоже желательно. Для получения номальных регулируемых оборотов шпинделя нужен асинхронник с частотником, передача усилия как угодно, хоть клиновым, хоть зубчатым ремнем. Автоподача продольного суппорта. Просто для автоподачи можно поставить винт с приводом от ШД или обычного моторчика с редуктором от стеклоочистителя. Если есть желание резать резьбу, то тут полная попа. И очень дорогая, ибо вместо асинхронника с частотником уже нужен сервопривод с энкодером, плюс на подачу ШВП вместо винта и на нее опять таки сервопривод или хотябы ШД с энкодером. И естественно блок электроники все это обслуживающий и синхронизирующий. Далее можно поставить линейки на суппорты, вывести индикацию и останется всего ничего до ЧПУ. Автоподача на поперечный суппорт и комп на управление всем этим хозяйством. В общем можно сделать все, от простой переборки и настройки до полного ЧПУ. Смотри сам на сколько хватит средств, сил и возможностей. Или переходи к первому варианту. Да блин и сними эту приблуду шлифовальную, не нужна она на станке и очень вредна своей пылью, сожрет направляйки и не заметишь.

Вот те пару вариантов для конструкции ) Для MN-80 попадаются вот такие бабки для быстрого сверления. А уж длину хода можно сделать и побольше. Или вот такой девайс с Чипмейкера. Хотя длину станины сЪедает. Блиииин, чета станок во втором варианте слишком знакомый, Юра, это твой? ))))))

Чегож проще, взять фрезу с конусом, ей обрабатываем и паз и задок зажима. Токо вот если делать задок с упором выступами в рамку, то нужна будет большая точность на клине и у задка и паза, счет на сотку-другую. Если без упора, то совсем бяда ( паз будет расклинивать, со временем разопрет, плюс конус не гарантирует перпендикулярность в обоих плоскостях. Не, если делать рамку из легированной закаленной стали или инструменталки с нормальными стенками, то прокатит, но и весить и стоить она будет не по детски. ПСы: девайс под черточкой всяко пользительнее будет )))

Я для ЧПУ пример привел, всеж в рейке будет люфтик. А для ручной подачи да, рейка лучше. А можно рейку не обычной шестеренкой двигать, а червяком с осью вдоль рейки. На червяк привод и вообще прикольно получится )) Однозначно ЗБ надо переделывать ))

Юра, согласен, нам стоко не надо ) В твоем случае оправдана полная переделка ЗБ, чтобы увеличить ход с заводских 40-50мм до нужных 100-200.... Основание ЗБ оставляем, делаем удлиненную пиноль, на зад ЗБ фланец для удлинения хода. В задний торец пиноли жестко крепим винт ШВП, саму гайку в подшипники на конце фланца. На гайку шестерню под зубчатый ремень для привода. Смена интрумента через паз в выдвинутой пиноли клином по типу как на обычных сверлилках. В таком варианте ход пиноли ограничивается только фантазией, хоть на полметра можно сделать.

Блин, а я тут распинаюсь на пол страницы, не мог раньше написать? )))

Чето я читаю и не вЪезжаю. А что мещает при глубоком сверлении двигать ЗБ? Понятно что при Фимином способе с переворотом заготовки центровка будет точнее. Но я обычно сверлю на вылет пиноли, передвигаю ЗБ, сверлю дальше, передвигаю, сверлю... Чем дальше уходит сверло, обенно когда спираль уже вся в детали, тем больше работаю фиксатором ЗБ. Для чего и нужен быстрый фиксатор, посверлил, вынул сверло самой бабкой, смахнул стружку, опять задвинул и дальше сверлю. С зажимом гайкой замучаешься. Если надо уж суперточно, наружный диаметр оставляю с припуском, после полученное отверстие в центра и протачиваю наружный диаметр. А для станков с длинной станиной еще проще, переставляем ЗБ вперед суппорта, поджимаем не до конца и двигаем ЗБ суппортом. А с этой приблудой в резцедержку вижу столько гемора... Выставить по высоте. Выставить параллельно оси станка по вертикали и горизонтали Наконец вывести в центр заготовки суппортом, и посверлить. И так каждый раз ((( Нафига такие пляски с бубном при наличии обычной ЗБ ???

Сергей, когда пытаетесь донести до аудитории какое-нибудь техническое решение, не поленитесь, сделайте даже не чертеж, хотябы эскизик карандашом на бумажке, всеж легче будет воспринимать. Как я понял, Вы имеете в виду ту часть зажимов, что входят в паз рамки. Да, операция не из простых, нужно выдержать не только параллельность плоскостей, но и толщину, равной пазу, плюс симметричность плоскостей упирающихся в рамку. А нужно это для того, чтобы зажимы при установке были строго параллельны рамке в плоскости клинка. Если сделать по Вашему, да, проще выдержать диаметр посадки и упорную плоскость, но тогда зажимы не будут фиксироваться от поворота. Придется сначала зажимать клинок в зажимах, чтобы они вывернулись в плоскость ножа, а потом уже фиксировать зажимы в рамке. И не факт что они встанут как надо, много факторов будут мешать. Посему для точности надо сначала установить и зафиксировать зажимы в рамке, а потом уже зажимать клинок.

На Чипмейкере попалось пару ну очень интересных роликов, закину сюда для тех кто не читает ЧМ. Первый про реверсивную зенковку, оченно понравилось, обязательно себе забабахаю такую. Второй ролик думаю будет интересен всем владельцам хоббийных токарных станков. И вообще канал у чела интересный. В общем приятного просмотра ))

У меня на СГВ стоит в голове 6 (шесть) программ-навигаторов, есть с чем сравнить. По крайней мере косяков таких не было. Хотя и было это все достаточно давно... Обновляю постоянно перед каждой дальней поездкой, только вот всю Россию то зачем? Понятно если Россия одним файлом, а если разбита на регионы? Я гружу только то что мне по дороге, Урал например или Сибирь мне зачем грузить если я туда не собираюсь?

Начнем с того, что в навигаторах немного разбираюсь, Навител был настроен и в окрестностях Питера и области вел себя паинькой. А в 1000км от дома решил повыеживаться, да и дорога была отнюдь не грунтовой, асфальт пятнами присутствовал. А дело все в том, что навигатору пофиг что под колесами, он видит то, что забито в карту. И если навигатор уверен, что направляет на нормальную асфальтированную дорогу, на самом деле может оказаться совсем не так. Постарались чьи-то кривые ручки, человеческий фактор. Почему и перешел на СитиГид, там карты более правильные в отношении областей.