Vasiliy SPb

ЗИК и 1ГПЗ армейские В МСк https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/topor_zik_367140182 Хотел бы выбрать 2-3 шт, но заочно тяжело. Хочу попросить помощи москвичей. В ответ готов глянуть армейского шведа, например. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/ohota_i_rybalka/topor_shvedskiy_784594615

Если на форум занесло специалиста, лучше выяснить, что не так. А не отбивать охоту делиться своими знаниями. Я так думаю.

Давайте разберём по пунктам. 1. Ломаные зубила - никогда не видел. Теперь знаю, что есть. Если условная железяка рассыпается как стекло, то с моей т.з. это уже упоминавшаяся катастрофа с ТМО. Неважно, что ошибка в самой последней операции и вопрос в нескольких секундах. Как сказал Старик Хоттабыч: чуть-чуть не считается о Волька ибн Алёша. Брак есть брак. Наблюдал и чувствовал как ломается тесак из протяжки. Попал плашмя по ёлочке - и пополам. Обух около сантиметра не помог. Потом на сломе увидел дефект 3-4х1мм с другой кристаллической структурой. У меня нет уверенности, что легко смогу сломать оставшуюся часть в тисках и с кувалдой... 2. Пример с зубилом из быстрореза привёл специально. Даже при неадекватных, не не запредельных нагрузках инструмент живёт. Даже если сделан из совершенно неподходящей по марочнику стали. 3. Зонная закалка фактически есть и у топора: закалено не всё лезвие. Топоры стандартно делаются из У7(А) и У8(А). Соответственно, ожидаем высокой ударной вязкости. И если мы на ровном месте ломаем поллезвия - однозначно брак. А если ломаем сейф, топором в виде ледокола (лом+топор), то претензии к нам. Тем более, эти углеродки не считаются капризными. В марочнике что про них что написано: не склонна/ не чувствительна к различным "хворям". Кстати, если лезвие вварное, из чего сделана остальная часть топора? 4. Про ТОЧНОСТЬ науки металлообработки. Вы хотите сказать, что всё очень примерно: химсоставы и ТМО гуляют как хотят? Или наоборот: всё делаем по секундам и всегда знаем что получаем? P.S. Знакомая металлист с Прометея рассказывала, как шайбы некого сплава буквально разрывало на части и покололо в лаборатории "весь кафель".

Это не совсем фото, но здесь самое место. Актуальнее всего для питерцев. Хочу порекомендовать замечательный финский музей леса. http://www.lusto.fi/ru/vystavka/lesozagotovki-v-starinu/#!content Он современный, интересный для взрослых и детей. В частности там подробно рассказывается о быте лесорубов, сплавщиков и всем, связанным с лесом. Например, в отделе техники выставлена пирамида из 120 бензопил современного вида и можно поработать манипулятором. С топорами тоже порядок, но не запомнил, не было тогда интереса. Фото и киносъёмка: посадка, уход, валка, сплав, трелёвка, распиловка... Музей находится в Пункахарью - это национальный парк и образцовые финские пейзажи.

Я не верю, что нормально термообработанный топор может потерять поллезвия только от низкого (200-250градусов) отпуска. Примерно так калят зубила и стали с топорами у них сходные. Но ни одного ломаного зубила видеть не приходилось. У меня есть зубило, сделанное из сверла, наверное Р18, мм 15 шириной. Сколоть кусочки бетона, перерубить гвоздь или шуруп, не вытаскивая из дерева, расколоть плитку. Больше 20-ти лет работает на такой убойной работе. Садится, щербится, но не ломается... Если у топора нет поллезвия - это катастрофа в химсоставе/ТМО/попытка взломать сейф и т.п. Как известно, сдуру всё сломать можно.

Обменяю старый Робуст с нешлифованным обухом на Мору2000. Длинную, можно даже китайскую, там резина больше нравится. Если китаец, то должен быть близок к идеалу по качеству изготовления. Состояние - один раз построгал черенок для лопаты и понял, что ломик не моё. Лежит на работе года три. В зависимости от китаец/швед, возможна доплата в разные стороны.

Я там и брал. Сохран отличный. Чехла мне, правда, не досталось. :mellow:

Да речь про колку, в ночи косноязычие проснулось. Насчёт здоровья: у Геры получалось. См. первые посты темы. :))

Примерно год назад попробовал перерубить Фискарсом с пластиковой рукояткой валежину осины, сантиметров 60-ти толщиной. Пощипал края, набил мозоли, вернулся в эти выходные со шведом. В новом состоянии топор был заточен градусов на 60, в дерево лез с трудом. Был переточен в линзу. Фото сразу после покупки и результаты работы. В осине была сделана выборка 40-50см с обоими прямыми торцами. Учтя, что половина ударов пришлась почти поперёк волокон, производительность порадовала. Фото в переточенном состоянии нет. После работы заметил, что краска с грибка и с лезвия чуть послезла. В рубке еловых колобашек, сантиметров 30 в диаметре, совершенно не впечатлил. Наверно здоровья не хватает. ^_^ Зато в рубке превосходен. Правда к длинному топорищу нужно привыкать... Попутно прошу датировать.

511 и 546 имеют более прочный хвостовик и грибок. Думаю поэтому.

Есть и другой вариант, там где можно, использовать одностороннюю заточку. Как на ноже рубанка. Понятно, что это не везде возможно. Но например зубила или шаберы из напильника с такой заточкой очень хорошо работают. Есть даже топор, переточенный на одну сторону, используется для корчёвки. Там симметрия не нужна. Кроме того никто не запрещает сделать топор из легированной стали...

Именно, самая твёрдая часть лезвия топора стачивается при нескольких первых заточках. Можно и за одну, если на электроточиле. Далее на остриё приходится более мягкая сердцевина. А степень её мягкости определяется толщиной лезвия и степенью легирования стали. У7-У8 будут очень заметно проседать в твёрдости, что-нибудь среднелегированное значительно меньше. А сделай топор из быстрореза (ха-ха) и точи сколько хочешь. Допустимая степень падения твёрдости для каждого своя. Но там где падение твёрдости критично, так и писали в руководствах: раз-два поточили зубило и вперёд в ТМО. Пример из ГОСТа У 7 Расстояние от торца, мм Примечание Закалка 800 °С 2,5 5 7,5 10 15 20 25 30 43,5 37 35 34 32 28,5 22 20 Твердость для полос прокаливаемости, HRC Твердость стали У7 в зависимости от температуры отпуска Температура отпуска, °С HRCЭ Закалка 820 °С, вода 160-200 60-63 200-300 54-60 300-400 43-54 400-500 35-43 Т.е. берём топор из У7, толщиной 5мм, точим, стачивая 2.5мм лезвия и имеем 43ед вместо 60. Рубить будет? Да. Садится будет? Очень быстро. Для сравнения приведу пример ХВГ, выводы делайте сами. Прокаливаемость стали ХВГ (ОСТ 23.4.127-77) (твердость, HRC∂ ) Расстояние от торца, мм 2,5 3 7,5 10 15 20 25 30 35 45 65-67 62,5-66,5 57-66 49,5-65,5 41,5-63 38,5-60 37,5-55,5 38-51,5 36-47,5 35-43,5

Сэндвич ведёт себя очень просто. На поверхности нового изделия есть большая разница в твёрдости разных слоёв. Вглубь она быстро уменьшается до твёрдости отпущенной стали соответствующей марки. Справедливо, ещё раз подчеркну, для слаболегированных и углеродистых сталей при средних и больших толщинах изделия. Сердцевина ножей остаётся где-то посередине между твёрдостью в закалённом и отпущенном вариантах.

Полностью согласен. Как-то уже писал: "уходит" верхний слой металла в виде ржавчины. А т.к. углеродистые стали имеют плохую прокаливаемость, т.е. слой твёрдого металла очень тонок, ржавчина съедает закалённый слой. Ещё раз: это относится к чисто углеродистым и малолегированным сталям, именно из них делали до последнего времени бытовуху вроде топоров. Если же нырнуть в историю лет на 150, то это будет время появления легированных сталей. Всё, что раньше - только углеродки с тонким закалённым слоем.

Есть в Каптёрке, если не врут 1400

... Положить в машину для редкого и неаккуратного пользования, заодно попробовать этот тип топоров. Покупать для таких задач Хултафорс или подобные избыточно-бессмысленно. Как говорят японцы, клинком, сделанным Масамуне, резать редьку.

Периодически бываю в Финляндии. Может кто-нибудь подсказать, где там можно купить армейского шведа за разумные деньги?

Очень интересует колун из #572. Кто что может подсказать?

Есть пара старых топоров. Первый - дачный колун. Масса с топорищем 2,5кг. Среди клейм не отыскал, м.б. кто пдскажет. Второй - найден соседом на месте прогулки коптелей-металлоискателей. Носок был обломан, поэтому лопасть была несколько уточена. Длина лезвия была около 160мм. Твёрдый, клейма не видно. Пока не поделился рецептом электролитической очистки, на клеймо расчитывать не приходится. Вероятно что-то армейское дореволюционное, прошу подсказать точнее.

Думаю дело в снятии ржавчиной закалённого слоя стали. Например, возьмём У7. Справка по прокаливаемости здесь http://www.manual-steel.ru/U7A.html После закалки и отпуска 250 градусов, на поверхности твёрдость около 57ед. На глубине 1.25мм будет около 47. Судя по глубине раковин вековой давности топоров, такой слой легко съедается в земле за сотню лет. Кстати, тоже самое мы делаем при точке топоров. После пары-тройки заточек на станке, кромка перестаёт нормально держаться. Мы просто стачиваем слой с высокой твёрдостью. Замечали, насколько лучше себя ведут инструменты с односторонней заточкой, сравнительно с топорами и зубилами?

.....кста как баха? сильно до мор недотягивает? На мой взгляд, да. Аккуратную заточку найти тяжело. Сама заточка вогнутая линза. Ручка неплоха, но для моей маленькой ладони. Множество желобков = куча грязи в них. Не раздумывая подарил соседу по даче, когда он пожаловался, что потерял bahco 2444 (нормальный шведский). Кстати в Финляндии в Призме продаются старые bahco.

.....кста как баха? сильно до мор недотягивает? На мой взгляд, да. Аккуратную заточку найти тяжело. Сама заточка вогнутая линза. Ручка неплоха, для моей маленькой ладони. Но множество желобков = куча грзи в них. Не раздумывая подарил соседу по даче, когда он пожаловался, что потерял bahco 2444 (нормальный шведский). Кстати в Финляндии в Призме продаются старые bahco.

Попробую посоветовать для компаньонов ножно от bahco 2446 (нового китайского), они двусторонние.

У меня тоже явно не героическая рука, но пощупав 510-ю, огорчился. В сравнении с 546-ой двухлетней давности, очень хлипко сидит в руке.