shitoryu

Мне кажется, при такой скорости, угол контролировать трудно, т.е. линза то и получится, но неподконтрольная. Возможно у Вас рука набита и Вы понимаете, что и как происходит, но новички в заточке, хороших результатов вряд ли добьются, где-то недоточат, где-то кромку завалят.

Поддержу тему "самого простого варианта заточки". Ножи точу на наждачке правлю в перерывах между заточками на керамическом 2-ух стороннем бруске от спайдерко, есть сет камней, но он только для опасной бритвы, ножами к ним не прикасаюсь, может как деньги будут и для ножей камушки куплю, на них все-таки приятнее работать, а пока довольствуюсь наждачной бумагой. На первом фото мой набор для заточки ножей, дубовый паркет, на него на 2-ух сторонний скотч приклеен кусок стекла и полоски наждачки, сет состоит из 220, 400, 1000, 2000 (сколько не искал 2500 и 3000 нигде не находил). Слева дешевый китайский 2-ух сторонний камень, если на РК есть замины, то выправляю на нем Что бы не получалась та самая линза неконтролируемая, которую тут все "боятся", полосы наждачки закрепляются механическим способом сразу на стекло, для этого мочится стекло, далее к нему прикладывается полоска наждачки, пару-тройку движений туда-сюда и наждачка прилипает буквально к стеклу и в этом состоянии она в натяг фиксируется канцелярскими зажимами, в паркетине для этого сбоку удобный желобок, вуаля. Помню давно еще на ганзе читал, вместо воды кто-то использовал вазелин. Обычно точил смачивая наждачку, сегодня ради эксперимента попробовал точить насухо, результат порадовал, с водой почему-то не удавалось достичь такой остроты, после всех этих номеров прошелся по нескольку раз с бОльшим углом по керамике, чо б гарантированно выйти на РК, в результате нож уверенно бреет предплечье, интересно почему так, хотя видимо без воды наждаска более агрессивно себя ведет, так как нет тонкой водяной пленки. Вот интересно у кого сколько живут такие полоски и как определить, что пора сет обновить? Этими я уже ножей 5 поточил, на ощупь с новой не сравнятся конечно, но пока свою работу выполняют, да и под микроскопом видны зерна. Еще когда точишь с водой, то уже под конец наждачка начинает морщится, хоть и водостойкая. После использования я ее промываю под краном рукой и кладу сушиться, но все-таки, как лучше от засаленности избавиться, может губкой с фери или щеткой можно пройтись, что б абразив очистить? PS И в догонку фото рисок после 220

Да я "курил" этот сайт подробно, он у меня давно в закладках и перед тем, как что-то делать я все это перечитываю, а то что все тонкости надо делать согласно своему опыту и т.д. это правда, прислушиваться к чужому мнению, но делать так, как считаешь нужным. Вот например полировка расклепанного хвостика, если поразмышлять над этим, то несомненно смотрится красиво, но прочность, как мне кажется, теряется за счет снятия металла, нежели оставить расклеп как есть, грубо и брутально.

ну бор машинка работает начиная с 5000, я работал начиная именно с этой скорости и дошел где-то до 6-7, не давая сильно греться с перерывами, что бы проверить работу и высыпать пыль, на надфиле кстати нет рисок, там напыление алмазное, если верить упаковке, а так это самые дешевые надфили были в магазине, что-то порядка 100 рублей за комплект тип таких: Кстати на фото, где нож на елке вместо мелкого помеля для расклепа использована какая-то крупная металлическая пластина, видимо чтобы закрыть щель ее и использовали, в принципе это выход, некое подобие тыльника, на прочности не скажется, а с формами можно мудрить как угодно

Если я правильно понял, то описанное Вами приспособление Вы в дрель или бор машинку вставляете, возможно опробую уже на другом ноже, потому что сообщение Ваше прочел уже после того, как сверлить начал) я обычным сверлом просверлил брус с 2-ух сторон, со стороны хвостика 2-2,5 мм сверлом со стороны клинка 4 мм, отверстие соединилось, но не совсем ровно, немного дугой, далее расширил отверстие со стороны клинка шуруповертом, как советовал conv0994, правда сверло сломалось, не долго думая взял круглый надфиль, отрезал от него лишний хвост и вставив надфиль в бормашинку, начал фрезеровать им, в результате чего получилось достаточно ровное отверстие (завтра доделаю), надфиль хоть и греется сильно, но фрезерует вроде деликатно, пыль потом из бруска сыпется, хотя и долго приходится им работать, это позволяет не сделать грубых ошибок, которую я допустил в начал, взяв 4-ех мм сверло, уж больно здоровая дырка вышла, будем надеяться эпоксидка исправит мои косяки. Со струной вольфрамовой конечно вариант интересный, но тут есть одно НО, помимо горба в середине бруска, что не самое страшное, она разбивает отверстие со стороны хвоста и это трудно контролировать и скорее всего получится, что помель не закроет пропиленную струной щель Еще интересно, как в теме про безбольстерный монтаж на хвостике резьбу нарезали, для этого есть какие-то приспособы или она в ручную делается?

Я тоже в эту сторону думал, жаль наличие шпильки никак не проверить в домашних условиях, хвост на 2/3 где-то, если магниту верить Нашел тему про Назаровский топор http://rusknife.com/topic/9464-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/ покажу отцу, может хоть это на него подействует

Всем доброго времени суток, несмотря на мои многочисленные мольбы не покупать в Ворсме отец упорно заказывает там ножи в подарок своим знакомым. Вот приехало два очередных ножа от кузница Назарова нож Узбекский (бубинга 95х18) Общая длина 270-290 Длина клинка 145-165 Длина рукояти 110-130 Толщина обуха 2-4 Ширина клинка 31-41 нож дамский (бубинга 95х18) Общая длина 190-210 Длина клинка 90-110 Длина рукояти 90-110 Толщина обуха 2-4 Ширина клинка 9-19 Фактические размеры не мерил На обоих ножах есть небольшие асимметрии, особенно сведение у пяты клина да и на рукоятках, но суть темы не в этом от Ворсмы я другого и не ожидал у самого несколько полочников оттуда есть, опять же подаренных (РБ в основном) Вопрос в том, что когда я держу пчак за клинок и постукиваю по рукояти легонько (в том числе и наоборот), то слышен непонятный мне звон (дребезг), хотя люфтов нет, сильно гнуть боюсь, развалится. Что это может быть, как считаете? У дамского с монолитностью все в порядке

Сверлить с двух сторон думаю правильнее в плане, что так точнее выйдет, даже если сверло уведет немного, то нас не интересует какой формы дырка внутри, эпоксидка заполнит пространство, а вот входное и выходное отверстия как раз важны, причем со стороны грибка можно сделать отверстие меньшим диаметром аккурат под подточенный хвостик, что б никаких заглушек (трубок) не вставлять, в теме про первую финку писали, что они прочности добавляют, но не совсем понятно какой, если тока дерево во время расклепа не расколется, потому что удары будут на трубку приходиться, а не на дерево. Не не не, отмечать надо обязательно, как минимум все основные линии, потому что у меня раз на раз не приходится иногда вполне сносно, а иногда самые простые вещи могут не получиться. PS Большое спасибо за развернутые ответы)

пока не расклепывал, у меня сверел нет длинных по дереву, сантиметров 13-15, в 3-ех местах рядом с домом не нашел, в леруа еще поищу, если и там не будет придется в каком-нибудь специализированном магазине заказывать, для ножей 3-ка, 4-ка нужна, а длинные есть с большим диаметром 6-8 и более, куда мне такие дыры здоровые, даже 5 и то много. Еще момент, на пилке я ничего не отмерял, не отмечал, это подход неправильный с ножом так не прокатит, надо все четко высчитать и контуры карандашом обозначить, дабы косяков избежать, кусок дубовой доски лежит сантиметров 30, думаю если отпилить от него кусок длиной с хвостик то норм будет с небольшим запасом как раз, единственная беда этой доски, она в ширину всего 2 см, т.е. надо четко по центру рассверлить и нет возможности для ошибки

Отличные обзоры, большое спасибо. Только кажется мне от постоянной подобной работы люфты появятся, все таки фикседы надежней, отсюда вопрос, полазил по ламине и, как я понял только у складней сталь стоит 80CrV2 углеродистая, а у фиксов написано просто углеродистая, так они разные или нет, как считаете?

Возможно я туплю, но я не понял момент с толщиной клина. Это что получается у рукояти он 2 мм, где-то по середине 4 мм, а у конца 3 мм?? Если так, то в чем прикол такого строения? В целом мне нож понравился ярко и необычно, не сказал бы, что прям танто)

Возможно и не обязательно отпускать хвостик на лаури, потому что сегодня обтачивал хвостик без отпуска под оковку и помель, самый обычный напильник берет без труда

Второй с белой проставкой понравился. Требуйте еще один подарок за кривого шершня))

Вы были правы, они не продержались, еще до испытаний разошлись))) вертел в руках чуток изогнул и бац, теперь пилка, как язык у змеи раздвоенная. Интересно это эпокса плохая или из-за того, что поверхности плоские и гладкие были...

Если что, называется супер хват 1:1, может кому понадобится долгоиграющаяя эпоксидка, при чем много где читал, что что от высоких температур она плавится, а тут наоборот на коробке написано, что при 90 градусах за 10 минут твердеет, а при 20 за 36 часов Да можно и на газовой плите, только у меня электрическая, технический прогресс будь он неладен) попробую завтра напильником его поточить, может и отпуск не нужен вовсе. Кстати, а почему Вы не расклепываете принципиально?

Продержится или нет покажет время, пилки самые обычные для электро лобзика, знакомый был в леруа мерлене попросил купить любые не дорогие. Вот только что сравнил по толщине с хвостом лауру, пилка чуть тоньше даже, да и дело в том, что у меня эпоксидка жутко густая ее заливать не получается, я ее зубочиской заталкиваю и жду пока сползет вниз, да и использовать ее можно в течение 3-ех часов. Формы самому понравились, не думал что получится так с первого раза, хотя, если честно, то есть небольшая асиметрия бочки, правда на глаз почти незаметна, а в руке вообще не чувствуется. Да и за лаури не взялся, потому что пока газовой горелки нет хвосты для расклепа отжечь. Про пропитку имелось в виду до карнаубы, после действительно смысла нет

Опа промазал с разделом, уважаемые модераторы, не могли бы Вы в мастерскую перенести в слове пиЛка буку Л добавить, не знаю как это сделать, не пропечатолось...

Доброго времени суток уважаемые мастера. Сначала предыстория. Заказал на финке.ру 2 клинка Lauri Carbon 85 и 105 мм, брусок карелки, 2 оковки и 2 помеля для расклепа, но решил сначала потренироваться на чем-нибудь, что не жалко, а так как у меня не было пилки для растачивания отверстий под хвостик решил, что одним выстрелом убью 2-ух зайцев, купил 2 пилки, склеил их между собой на эпоксидку, роль больстера выполнил стальной тыльник от сломанного китайца, рукоять дуб. Без косяков не обошлось не добился нужной плоскости под шипом для посадки больстера, в результате там немного кривовато. заодно хотел спросить у мастеров, как можно в будущем оковку защитить и от царапин и от эпоксидки, которая вылезает из о всех щелей? От эпоксидки слышал способ заклеить ее скотчем и мол, если эпоксидка полезет то потом она на скотче останется. Или хотя бы чем ее можно удалить с оковки, не считая наждачки? А вот как защитить от царапин ума не приложу, может есть какие-то хитрости, кроме аккуратности, а то пока обрабатывал рукоять оставил на больстере несколько царапин? Основную работу делал грубым рашпилем, несмотря на то, что дуб колкий, он с работой справился на ура, после рашпиля доработал напильником и бормашинкой немного доработал грибок, после чего шлифанул до 2000 грит и пока на этом остановился, финишировать планирую карнаубой, пропитывать не буду, у дуба и так рисунок шикарный. Жду замечаний или наставлений)

Вопрос знатокам. А как вогнутые спуски на рубке скажутся? Мне почему то для рубки видятся наоборот линза выпуклая. А так нож хорош, серьезно выглядит, а задним наболдажником и поколотить можно что-нибудь, орехи поколоть например))

Ну на моей видимо тоже самое, что и у Вас, клин сам ровный, но вклеен криво в рукоять, ну или согнут в районе хвоста, впрочем, если не приглядываться то и не сильно заметно. Оффтоп небольшой, окалина на лаури не может служить защитой от коррозии? Может ее не счищать, а оставить, или если ножом по продуктам работать придется, то лучше счистить

У меня 3 моры, два классика №2 и одна 2000, так вот 2000-ная и один из классиков вообще без косяков, а вот мой рабочий классик имеет отклонение небольшое клинка относительно рукояти, т.е. под углом стоит, сначала тоже парился стоит ли выпрямить его и как это сделать, потом решил не трогать, и сейчас по дереву собственно только им и работаю, сегодня как раз выстругал им шип для посадки оковки на дубовом бруске, а кормке хоть бы хны, а раньше часто загибалась и крошилась видимо из-за неопытности, я тоже сильно расстраивался, как мол так легендарная мора, а построгал дерево, а тут такие сюрпризы. Так что думаю, есть смысл Вам, уважаемый Vа, дать море еще один шанс и поискать некосячную мечту, а косячную подправить и использовать, будет одна для души, а другая для дела, как у меня например)) Я думаю они на производстве отбраковку особо не проводят, еще например заказал 2 клинка Лаури углеродку 85 и 105, так но обоих правый спуск у кончика не такой как левый, там явная асиметрия, справа спуск в обух переходит на 0,5 см дальше левого, думаю тут такая же история, клинки рабочие, поэтому и картина такая, на клинках VK и других дорогих производителей думаю такого не будет, но они и стоят намного дороже

А почему выкинуть поясните пожалуйста?

А мне вот так же интересен также момент с корой, что есть у бересты, чего нет у других деревьев, можно ли ее использовать для наборных рукоятей или проставок, или, например, по методике с берестяными ножнами, сделать тоже самое из коры других деревьев? А вообще для меня минус таких веток в том, что трудно представить где срезать лишнее, где оставить, что бы добиться нужной для меня формы рукояти, да и тонковаты они, что бы сначала придать им форму параллелепипеда, а потом делать нож

Интересная особенность у яблони... Один самодельный лежит рядом из яблони, причем кусок дерева я нашел на улице зимой, никак не сушил прям из него и сделал, вроде полет нормальный, хотя наверное тут от случая к случаю, поведение дерева не угадаешь. Меня если честно обилие сучков пугало из-за них и создавал тему. ЗЫ Если модераторы считают, что если эта тема для мастерской, то буду им благодарен, если перенесут, мне не принципиально.

Всем доброго времени суток. Друг привез сушенную яблоню мне на рукояти и для поделок разных, говорит сушил в гараже год или два. Так как у меня опыта мало вот решил посоветоваться пригодны ли данные экземпляры, не помешает ли большое количество сучков обработке, есть ли какие нибудь нюансы или может быть с сучками вовсе не стоит возиться а отобрать куски "чистого" дерева, а остальное непригодно. Собственно верхние 3-4 куска по размеру более или менее подходят, остальные для рукоятей малы, как мне кажется. Буду рад любым советам