барм

Володь, так и я использую данишь. А рабочие ручки пропитываю смесью скипидар+канифоль+пчелиный воск. Когда под феном, когда естественно. Про недостаток ультрафиолета и я задумывался, потому то и желательно, что бы на прям на улице все это стояло. По легенде ))) даже лучше на мартовское солнце. По первому времени это все стояло в не очень глубоких кастрюльках, на балконе прям под солнцем, позже перелил в банки. Про такой промышленный способ ничего не думаю, потому что выгоднее и проще положить сиккатив в масло. Но наверное теоретически такое возможно. Это все так кустарный метод, на вроде того, что прадед дуб в озеро закладывает, а внук достает, и новый закладывает для своих правнуков. Данишь не сохнет? У меня уже больше года стоит, все пока в порядке. Может его дополнительно уайтом разбавляли? Тогда возможно, он свернулся, потому что уайт тоже работает как сиккатив. Или выпуск был очень старый, тогда тоже уже от времени свернулся. Из-за этого и не сох, потому что уже в банке высох... А вот об этом можно подробней... Я вроде как считал там что то минеральное...

Ну, почему же... если постараться... Вспомнил Форест Гамп.

Геометрия очень понравилась, прям все артельники по чуть-чуть вместе взятые... и сучки тут, и сапер... Только замок не понял совсем, что сам нож поворотник это понятно... а вот как он фиксируется, чего то хитрое...

Господа, я не по поводу применения, а по поводу коммерческой составляющей... Ведь какая ниша, продавай не хочу. По нашему законодательству ведь ни фига не ножи даже, не говоря уж о том, что не ХО.

Вот как раз это и заинтересовало. Нашел, только это Gerber Artifact

У меня ножик 3.5 года им покрыт, лось с берестой, облазит местами. Не совсем доволен, но по бедности очень удобно.

Эк Вас расперло...))) У меня лет десять сидит мысль энтот лак самому родить... возни правда много... рецепт в дореволюционной книге вычитывал...

Тогда надо долго-долго выдерживать брусок, а уж потом из него пилить рукоять. Только это все глупости... Самая стабильная древесина это стабилизированная древесина! Были б деньги, только б ее и использовал... )))

Олег, а что это за косячок такой маленький в самом низу фотографии в стартовом посту?

Вот, вот... у нас то чистенькой олифы надобно еще найти, а яхтный лак пару раз только в продаже видел... Хотя, может сейчас и проще стало, я давно сим вопросом не интересовался, а магазины постоянно открываются новые и закрываются старые... Но, вообще у нас выбор достаточно хреновый, даже в Тиккуреле и пр... Да, еще хотел уточнить, вот все время говориться о полимеризации и стабилизации. Вроде выяснили уже, что внутри рукояти полной полимеризации не происходит... Кстати, я думаю, по этой причине "усыхают" рукояти у ножей. Масло это кислота, она воздействует на волокна древесины, те как бы свариваются. От чего происходит сокращение этих самых волокон, вот тебе и ручка села... И целиком ли ты пропитал брусок или готовую рукоять, по большому счету не имеет значения, процессы идут все время.

И еще помещу фотографии нынешнего состояния масла, т.е. по прошествии 2.5 года от первых снимков. Июль 2012 г. Масло стоит уже около 5 лет.

Далее, полезные ссылки. Иконопись http://www.ukoha.ru/article/lightart/oil/lnanoe_maclo_v_givopici.htm Невская палитра http://www.nevskayapalitra.ru/news.html гамма http://www.artgamma.ru/

Далее помещаю, на мой взгляд, важные извлечения из той и других тем, где я писал по этому же вопросу. Буду отвечать всем по порядку... Про льняную олифу. Не варил и не интересовался сим вопросом, мои эксперименты и без олифы достаточно вонючие и разводят грязь в квартире... :-) Скажу только, что выяснил в свое время у профессионального иконописца. Они олифу кажется(подзабыл уже) прибалтийскую пользуют. Когда кроют ей работу в качестве лака, то просто медитируют, не спят толком - все по часам и минутам и тд. тп. А она все равно сюрпризы отмачивает, вплоть до того, что сусальное золото всплывает на поверхность. Причем именно многое зависит от влажности воздуха и атмосферного давления. Теперь с г-ном Сержантом. Я читал на форуме про Даниш, но так чего то конечного рецепта не увидал, понял только, что состав разниться. А в целом его можно охарактеризовать как "тройник" - масло, лак, растворитель. Про гибель картин, я написал "в худшем случае"... Вообще мне показалось, что Вы были несколько не внимательны при прочтении, потому как некоторые вещи сами повторили, только иными словами... Я внес некоторые уточнения(весьма незначительные) в свой начальный пост, что бы не возникало недоразумений... Кстати, про историю пользованием различными маслами. Итальянцы эпохи Возрождения использовали масло грецкого ореха. И всегда были очень внимательны к технологии. А Дюрер вообще в этом отношении бог, он свои работы сопровождал подробной инструкцией, что надо будет сделать через 200 лет, что бы картина не темнела еще 300 последующих... :-) А вот после, в эпоху Просвещения, и уж тем более в новые времена с технологией такой раскардаж, что и в Эрмитаже висят тётеньки с голубыми физиономиями и кракелюрами в палец шириной, а в Третьяковке картины со слоем красочной пыли внизу за стеклом... Подсолнечное масло стало известно только с конца 18в, а в живописи его используют где-то с середины 19в. Причем использовали его именно те художники, которые известны своим сохраном. Я не буду крошить свою живопись, но использую подсолнечное масло не один год, что то ничего непросохшего нет. У меня была такая проблема только один раз, при использовании пихтового лака(брррр). А про прогоркание, я вообще так понимаю этот процесс можно отнести не к самому маслу, а к другим в-вам, которые являются вредными примесями. Теперь про места покупки и назначения льняного масла. 1 Пищевое, куплено в продовольственном. Скорее всего оно соединяет в себе все способы отжима(холодный, горячий,пр..) и имеет кучу примесей. Конечно оно сохнет плохо. 2 Пищевое, куплено в аптеке. Тут спрос все таки строже, а по сему оно более чистое и вполне возможно, что только холодный отжим, фильтрация. Конечно оно будет сохнуть быстрее. 3 Художественное, куплено в лавке для художников. Оно обработано специальным образом, для лучшего высыхания. В пищу его употреблять несколько опасно. Сохнуть оно естественно будет лучше всего. Разве так должно быть?(пропитка) Тема комрада ДМВ. http://talks.guns.ru/forummessage/97/567268.html Полимеризация масел в красочном слое на картине происходит как минимум год, а то и значительно дольше. (В целом химические процессы на холсте идут постоянно в течении всего существования картины). А ручка из дерева имеет толщину в десятки ,а то и в сотни раз больше, чем красочный слой... Причем наиболее распространённое масло - льняное имеет большое йодное число ок. 170-205, это говорит о его высокой окисляемости и следовательно скором высыхании. Так же его предварительно очищают в заводских условиях, что способствует его высыханию. Но это не самый лучший способ очистки, есть более медленный(лет 5 эдак),но и более полезный. Но у льнянки есть и минусы, там повышенное содержание линоленовой кислоты, что делает его более агрессивным к материалу, который его впитал. И льнянка от неё со временем темнеет(точнее сказать желтеет). quote: Originally posted by ДМВ: натереть датским маслом Данишоил в конечном итоге простой тройник: Масло Лак Сиккатив(пинен, уайт и пр) Только его рецепт коммерческая составляющая самой фирмы. Вкратце смысл: Одно масло сохнет долго, проникает глубоко. Один лак сохнет быстро, толстым слоем, плохо проникает в поверхность. Сиккатив разводит пожиже и способствует высыханию. Все вместе дает результат. Можно и один лак с сиккативом использовать(двойник). Можно одно масло. Можно сначала масло, после двойник. Все правильно будет... Originally posted by Ножедел: Взять к примеру масло для полока, добавить какую-нибудь бесцветную пропитку для защиты древесины на растворителе. Что-то типа "Дюфатекс". (?) Не не не... Я бы так широко не мыслил... Масло для полока ваще непойми из чего смастрячили... Простите, но я тут немного с другой стороны смотрю, от своей печки так сказать, от живописи. Самый приятный(ведет себя лучше всего) лак живописный это даммарный(самый паршивый на мой взгляд пихтовый), потом пинен, а масло... тут еще подумать нада... И как не странно я бы все таки остановился на подсолнечном, тока его готовить нада... Вновь ножами я занялся недавно, экспериментирую помаленьку, вот тут ручку из дуба прокрыл смесью пинена(ок 60-70%) и даммары. Ниче вроде вышло, последний слой лаку побольше налил.

Данная тема была мной создана несколько лет назад на Ганзе http://forum.guns.ru.../97/567507.html Все собирался сюда ее продублировать, вот сейчас вспомнил. Помню, тогда раскритиковали, что я писал про подсолнечное масло… Уточняю еще раз, этим способом можно производить очистку любого масла подверженного полимеризации. В первую очередь лняное! Давно собирался написать, да все руки не доходили: Итак, господа ножеманы, неведомо мне знает ли кто то, о чем я хочу написать или нет. Но меня сразу разобрало, как я только увидел, сколь популярным может быть льняное масло, и сколь на самом деле оно с <сюрпризами>. Конечно я понимаю, что многие пользуются данишем и до того что я напишу им все равно: А знакомство мое с льняным маслом идет из технологии масляной живописи. В живописном самым сложным моментом в технологии является стабилизация химических процессов идущих в грунте и живописном слое. А именно, живопись сия по определению замешана на масле, а масло как известно жирная кислота, т.е. жидкость агрессивная. Если учесть что и сами красочные наполнители в основном минерального происхождения, то вы можете себе представить, какие процессы идут на поверхности холста, под тонким слоем лака. И идут они как правило не одно десятилетие, а в худшем(подчеркиваю в худшем случае) случае столетия и приводят к гибели картины. Хороший художник заинтересован в долговечности своей работы, а по тому вопрос технологии занимал одно из важнейших мест в нелегком труде живописца. Далее я хотел бы остановиться больше на практической стороне дела. Рассмотрим мы два масла, льняное и подсолнечника. У льняного неплохие показатели, но есть несколько отрицательных моментов. Оно реагентно и желтеет, это очень хорошо заметно по изменениям цвета белил. А оно ведь и так имеет от природы желтоватый цвет, который не проходит с очисткой. Теперь поговорим об очистке. Есть три основных способа, я их расположу в порядке пребывания качества очистки и стабилизации (полимеризации). 1.Самый простой и плохой, метод нагрева масла, прокаливание (некоторый объем масла нагревается на открытом огне), быстр, довольно традиционен. 2.Очистка землями (насколько я осведомлен, проводится фильтрация через минеральные породы с содержанием тяжелых металлов). Используется в современной художественной промышленности. Масло немного ядовито. Но его свойства не сильно меняются в лучшую сторону. 3.Очистка на воздухе. Занимает длительное время, а посему способ непригоден в промышленности. Именно на последнем я и остановлюсь подробно. Происходит все очень просто. (это способ очистки в домашних условиях, он пригоден для любого масла используемого в живописи и имеющего способность к полимеризации) РЕЦЕПТ: Берется масло холодной отжимки( и только холодного!!!). Наливается в открытые сосуды и выставляется на солнышко. Что бы не попадала грязь можно прикрыть марлей. Лично я использую 3-х литровые банки, заполняя их наполовину. Самым главным орудием очистки являются солнечный свет (но не жара) и свежий воздух. Еще раз повторю СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ и СВЕЖИЙ ВОЗДУХ. То есть УФ излучение и кислород. Зимой лучше поставить на подоконник, весной-летом вынести на открытый воздух. Считается наиболее благоприятным мартовское солнце... ???фиг его знает??? Чем дольше стоит масло, тем прозрачней оно делается. Обычно для этого достаточно нескольких месяцев. Но это не все, если масло оставить так на более длительный срок (год и более), то оно начинает постепенно полимеризоваться. Самым ценным в живописи считается масло, простоявшее не менее 5 лет. Оно практически превращается в кусок желе. (За таким маслом просто охотятся художники аккадемисты :-) ) Для живописи его растворяют пиненом (скипидар двойной перегонки), являющимся сиккативом и растворителем. Но с таким способом очистки, льняное масло уступает маслу подсолнечника. Подсолнечное масло очищается быстрее и становится абсолютно прозрачным, полимеризация происходит хоть и медленнее, но за то стабильнее. И не темнеют при высыхании, как льняное масло. И как раз такой способ очистки компенсирует его более медленную, но и более стабильную(хочу подчеркнуть это) полимеризацию. Вот это я и желал поведать уважаемой публике ножеделов. А выводы делайте сами. В дополнение и пояснения к своим словам я представлю здесь небольшие сравнительные характеристики нескольких масел, а так же процитирую отдельные места из <Технологии живописных материалов> А.М. Лентовского. Собственно источник не столь важен, поскольку эта же информация есть у любого автора по технологии живописи. (Кому не интересно, могут не читать выкладки помещенные между линиями) ______________________________________________________________________ <Свойства растительных масел зависят от содержания в них непредельных кислот. Непредельные жирные кислоты вступают в реакцию с отдельными химическими веществами (например, кислородом, бромом, йодом и др.) и присоединяют их только к определенным местам, которые называются в химии <двойными связями>. Установлено, что жирные кислоты, в которых отдельные элементы соединены между собой через двойные связи, наиболее реакционоспособны и легко присоединяют вышеуказанные вещества. Чем больше кислорода способно присоединить масло, тем быстрее оно высыхает и образует твердую пленку. Благодаря наличию двойных связей и расположению их растительные масла поглощают большое количество кислорода воздуха, окисляются и полимеризуются. В состав растительных масел входят следующие непредельные кислоты: олеиновая, линолевая и линоленовая. Олеиновая кислота имеет одну связь и легко окисляется кислородом воздуха. Миндальное и оливковое масла почти полностью состоят из олеиновой кислоты. Один объем олеиновой кислоты присоединяет до 15 объемов кислорода. Линолевая кислота имеет две двойных связи, поэтому легче олеиновой окисляется кислородом воздуха. Линоленовая кислота имеет три двойных связи. Льняное масло содержит большой процент линоленовой кислоты, поэтому оно наиболее легко окисляется, быстро густеет и высыхает на воздухе. Подсолнечное и маковое масла не содержат линоленовой кислоты, поэтому они медленно высыхают и не темнеют при высыхании (что является большим недостатком льняного масла). Твердые предельные кислоты по своим свойствам малоактивны, т. е. трудно окисляются и не вступают в реакцию прямого присоединения кислорода, йода и др. К предельным кислотам относятся пальмитиновая и стеариновая. В льняном, подсолнечном, ореховом и маковом маслах их содержится от 7 до 13%.> <Чем больше двойных связей имеет кислота, тем большее количество йода она присоединяет. По количеству йода, поглощенного маслом, судят о качестве масла. Число, обозначающее количество граммов йода, поглощенного 100 г масла, называется йодным числом. Йодное число характеризует состав жирных кислот и качество масел, употребляемых в живописи. > <Растительные масла с высоким йодным числом содержат больше непредельных кислот с двойными связями, следовательно, имеют повышенную способность к окислению, в том числе и кислородом воздуха. Масла имеют следующие йодные числа: Льняное масло 170-205 Ореховое (из кедра) 140-155 Маковое 135-145 Подсолнечное 120-135 Масла с числом ниже 120 очень медленно высыхают. В производстве художественных красок употребляют льняные масла с йодным числом не ниже 170.> <Добывают масло из семян холодным и горячим прессованием и экстракцией. Для живописи наиболее ценно масло, полученное холодным прессованием, так как оно имеет незначительную окраску и содержит небольшое количество посторонних веществ. > <Холодным прессованием извлекается до 90% масла, горячим до 95%, а экстракцией почти 100%. Масла, полученные горячим прессованием и экстракцией, имеют темную окраску и содержат большое количество посторонних примесей: слизистых, белковых и красящих веществ. При охлаждении масла ниже 0. оно мутнеет вследствие выделения слизистых, белковых веществ и глицеридов предельных кислот. Слизистые вещества и белки значительно понижают качество художественных красок: замедляют высыхание, повышают маслоемкость, ускоряют растрескивание красочного слоя, вызывают загустевание красочной пасты при хранении в тюбиках и дают пленку с меньшим блеском. В масле холодного прессования почти не содержится слизей и количество красящих веществ сведено до минимума. > <Подсолнечное масло относится к полувысыхающим маслам. <Подсолнечное масло для живописи надо предварительно обработать естественным или искусственным способом. Хорошо полимеризованные масла не подвержены потемнению. К числу положительных качеств масла надо отнести отсутствие явления сседания красочного слоя. Из-за отсутствия в подсолнечном масле линоленовой кислоты оно медленно высыхает, но очень слабо изменяет цвет, т. е. почти не темнеет. Пониженная склонность подсолнечного масла к пожелтению является ценнейшим качеством связующего вещества, употребляемого в производстве красок для живописи. Подсолнечное масло можно применять в смеси с льняным в соотношении 1:1, по примеру смешения свинцовых белил с цинковыми. Связующее из такой смеси будет иметь нормальный срок высыхания и значительно меньше темнеть. > _____________________________________________________________________ Про масло грецких орехов помещаю как бонус :-). Именно на масле грецкого ореха писаны все картины эпохи Возрождения. Мой педагог про него говорил, что"запах этого масла - запах самой живописи".... ______________________________________________________________________ <Масло грецких орехов Добывается из грецких орехов, собираемых с деревьев, растущих у нас в СССР на Кавказе и в Средней Азии. Ядро ореха содержит 40-65% масла (бесцветного или слегка желтовато-зеленоватого цвета). Ореховое масло обладает целым рядом ценных качеств по сравнению с другими маслами, применяемыми в живописи. Красочный слой, содержащий связующее ореховое масло, не растрескивается, более устойчив к внешним воздействия>> и, главное, не желтеет и не изменяет оттенка белых и светлых красок. Ореховое масло широко использовалось в приготовлении красок и лаков мастерами живописи прошлого. В письменных источниках по технике живописи, относящихся к XIV-XVI векам, ореховое масло упоминается почти во всех рецептах по изготовлению лаков для живописи. Масло значительно улучшает свои свойства после очень тщательной и длительной предварительной обработки его солнечным светом. > _____________________________________________________________________ <Процесс высыхания масел, т. е. переход их из жидкого состояния в твердое, может быть разделен на четыре стадии: 1)схватывание; 2) высыхание от пыли; 3) подсыхание; 4) полное высыхание. В первой стадии масла начинают окисляться и увеличивают вязкость, на поверхности масел образуется клейкая и очень мягкая тончайшая пленка, к которой легко прили- 'пает пыль, и при прикосновении пальцем на такой пленке остается след. При применении в живописи медленно высыхающих масел на поверхности картины оседает носящаяся в воздухе пыль, загрязняющая красочный слой картины. Во второй стадии при слабом нажатии пальцем остается след и ощущение отлипа, но пыль на пленке уже не удерживается и удаляется вдуванием. В третьей стадии масляная пленка с поверхности тверда и даже при сильном надавливании пальцем не оставляет следов и отлипа, но красочный слой не просох еще во всей толще, нижние слои остаются еще мягкими и при нажатии ногтем на ее поверхности остается след. Маковое масло достигает только третьей стадии высыхания, в этой стадии пленка плавкая и растворяется в органических растворителях. В стадии полного высыхания масло превращается в твердый и даже хрупкий линоксин по всей толще слоя. При надавливании ногтем пленка не оставляет видимых следов. > В этой стадии пленка не плавится и не растворяется в органических растворителях. > <Вещества, ускоряющие высыхание масел, называются 'сиккативами. Льняное масло в тонком слое при комнатной температуре высыхает за 5-10 суток; подсолнечное за 18- 25 суток; маковое-за 10-15 суток. > <Чтобы ускорить процесс высыхания масляных красок и сообщить им способность высыхать более или менее одновременно, с давних пор вводятся в масло сиккативы. > <Процесс высыхания масел зависит не только от их природы и сиккатива, но и от действия внешних возбудителей: света, температуры, влажности воздуха и т. п. В темноте высыхание масла идет очень медленно, на рассеянном дневном свету несколько быстрее и под действием прямых солнечных лучей высыхает примерно за 2-3 дня. Но так как при высыхании происходит выделение летучих веществ и сильное изменение объема масляной пленки, то часто наблюдается и образование трещин и других дефектов менее прочного красочного слоя. С повышением температуры высыхание масел ускоряется: при температуре 18. С тонкая пленка льняного масла высыхает за 3-1 дня; при 80. С-за 2 часа, при 120. С-за 30 минут. Льняное масло в абсолютно сухом воздухе высыхает за 2-3 дня, увеличиваясь в весе до 15%. В воздухе, насыщенном парами воды, льняное масло высыхает через 24 дня, увеличиваясь в весе до 64%. Значительное увеличение веса происходит благодаря поглощению пленкой влаги, вследствие чего красочный слой набухает, а при высыхании быстро уменьшается в весе, часто при этом покрывая поверхность картины трещинами и иногда отделяясь от грунта. > <Налитое в стеклянный сосуд масло выставляли на солнце для отстаивания, которое иногда продолжалось несколько лет. В .результате, белки, слизи и фосфатиды окислялись (переходили в .нерастворимое в масле состояние) и оседали в виде хлопьевидного осадка на дно сосуда. Высокая температура воздуха и солнечный свет южных стран производили особенно активное действие на свойства масел и ускоряли их обработку. После того, как масло достигало консистенции меда и обесцвечивалось, его процеживали через различные фильтрующие материалы: холст, измельченную жженую кость, порошок пемзы: известь, снег, костяную золу и т. п.> Посредством действия естественных факторов масло полностью очищается от белков, слизей и фосфатидов, уплотняется и сгущается до требуемой консистенции, отбеливается, обезвоживается и улучшается по качеству: быстрее высыхает, высохший красочный слой прочен, эластичен и не сморщивается, не изменяет оттенков красок и не пожухает. Некоторые сведения по обработке масел для живописи старых мастеров приводятся в литературе. В отдельных рецептах рекомендуется масло вливать в бронзовую посуду и ставить на солнце, чтобы оно <усохло> наполовину. Указывается, что масло лучше отбеливается, если его выставить на несколько Дней в широком оловянном блюде, покрытом стеклянной пластинкой. Хорошего качества получается масло, если его смешать с водкой и яичными желтками (2 литра масла, 0,5 литра водки и 2 яичных желтка). Эту смесь поставить для сгущения и отбелки. Рекомендуется также прибавлять ,к маслу горячей дубовой золы (25% к весу масла) или песка, взбалтывая эту смесь с водой 3-4 раза в день, а затем выдерживая его продолжительное время на весеннем солнце. Растительное масло может быть прозрачным и чистым если добавить к нему винного спирта и столько же по весу лавандового семени. <Полимеризация масел посредством нагревания была давно известна. Полимеризация масел при нагревании происходит благодаря взаимному насыщению двойных связей - в результате соединения углеродных атомов между собой; оно представляет собой коллоидный раствор высокомолекулярных частиц (полимеров) в масле. Чем больше в .масле содержится глицеридов линоленовой и линолевой кислот, тем быстрее идет полимеризация и меньшее количество масла разрушается. Подсолнечное и ореховое масла, сгущенные нагреванием, дают значительно лучшую пленку при высыхании. Уплотнить можно не только высыхающие масла, но и невысыхающие. Способность к полимеризации зависит от состава масел. Легко полимеризуется льняное масло, труднее подсолнечное, ореховое и маковое, причем легко полимеризующиеся масла меньше разлагаются. Льняное масло дает 16% продуктов разложения, маковое - 24,5 %, подсолнечное - 25%. Сгущение масел можно производить и при низкой температуре при действии ультрафиолетовых лучей. В результате полимеризации между частицами масла образуются прочные связи, и стойкость красочного слоя значительно повышается. Процесс полимеризации масел осуществляется обычно в металлических закрытых баках с электрообогревом, нагреванием до 300. С без перемешивания в течение нескольких часов или суток. Полимеризацию рекомендуется вести -при температуре не выше 300. С, так как масло, уплотненное выше 300. С, медленнее высыхает я образует при перетире с пигментами тягучую, вязкую красочную пасту. При работе такие краски нитями тянутся за кистью. Полимеризованные масла становятся более густыми, удельный вес и кислотное число их повышается, так как содержание свободных кислот в результате частичного гидролиза возрастает. Йодное число уменьшается, потому что в процессе полимеризации происходит уменьшение двойных связей. Молекулярный вес частиц увеличивается, растворимость масла в растворителях уменьшается. Качество масла улучшается, если процесс уплотнения вести в атмосфере углекислоты или в сравнительно небольшом вакууме (остаточного давления 150-300 мм).> <При нагревании выше 320. С масло почти не содержит двойных связей и сохнет очень медленно. Необходимо признать, что Полимеризованные масла наиболее удовлетворяют запросам живописи, особенно приготовленные при температуре не выше 250. в атмосфере углекислого газа. Масла, выдержанные продолжительное время в естественных условиях при воздействии солнечного света, воздуха и воды, освобождаются от вредных примесей, становятся; почти бесцветными (или со слабой зеленоватой флуоресценцией) и сгущаются до консистенции меда или сиропа. Некоторые исследователи утверждают, что в результате такой обработки из льняного масла исчезает линоленовая кислота, а вместе с этим исчезают и недостатки льняного масла и получается продукт, который почти не темнеет, кроме того, их быстрое высыхание по всей толще красочного слоя исключает неблагоприятные действия процесса медленного высыхания с изменением объема пленки и разрушительным действием на живопись. Пленки и краски, стертые на, полимеризованном масле, имеют целый ряд достоинств, при высыхании испытывают незначительные химические изменения; значительно менее желтеют и темнеют, так как в них отсутствует линоленовый глицерид (присутствие которого и обусловливает этот недостаток).> ______________________________________________________________________ Извлечение из книги я поместил для большей убедительности моих слов. Помещаю фотографии процесса, а вернее самого масла. Сфотографировал как смог. Постарался показать, что оно стало вязким даже на внешний вид. Это подсолнечное масло холодного отжима было куплено у фермера(для гарантии).Первоначально имело насыщено золотисто-желто-коричневый цвет. Без мути, пузырей и пр. гадости... Стоит около 2-х лет. За несколько первых месяцев осветлилось полностью, т.е. как вода. Где то с полгода как стало вот таким, чуть-чуть желтее(не знаю насколько точно отражает фото и дисплей). (на фото отражено состояние масла на январь 2010г.) Зы Вспомнил одну байку рассказанную старым работягой, когда я на этюды ходил. Говорит, на БАМе с ним работал один художник из Ленинграда, все свободное время писал картины. Жили в одной бендешке, у того масло на подоконнике стояло, ну мужики жрать захотели взяли это масло и пожарили картошку. Тот художник орал ужасно, оказалось оно стоит у него уже не один год, и еще должно было стоять... Это я к тому, что не больно то оно у него прогоркло... Правда мой батя рассказывал, что там даже на смазках с высокой очисткой картошку жарили... Так что может не аргумент... :-)))))

Сомневаюсь, что додумались до чего-нибудь менее вредного... Химия наука упертая...)))

А может это какая-нибудь неудавшаяся вариация на тему "ножа нижних чинов иноверческих казачьих полков"? Показывал же Мак фашинный нож производства Златоуста, то же ведь явно какой то вариант, который не дошел до массового производства. Но вообще, если судить по стенду, то на нем выставлена массовая продукция советского периода. То бишь ножик массово делал Златоуст, наверное для неких народностей вмести взятых...

Скинул стоимость пересыла.

Есть способ очищать и полимеризировать пищевое льняное масло, только очень длительный(года 2-5), после того как готово нужно развести пиненом. Это я так к сведению уважаемых мастеров... Только я вообще не понимаю, к чему эти рассуждения, человеку мозг лишней в данной момент информацией трамбуете.

Я и говорю, "так называемый нож ятаганного типа", все что не кривое именно так в книжках именуется, не зависимо от длинный... Зы Но этот кажется сильно здоровый... даже для любого ятагана... эх... масштаб бы какой был или размеры написали...

нифига подобного, даже на фото видны швы между больстером и клином, накладной монтаж сие есть. Нет, нельзя он очень сильно подвержен агрессивным средам, лимонная кислота( она довольно слабая среди кислот) от него дырки за секунды оставит. В крайнем случае алюминий. Это не самый лучший способ оставаться в рамках закона. Внимательней посмотри разделы о толщине клинка, можно делать практически все, если клин не толще 2.6 мм.

Нижний так называемый нож ятаганного типа. Только кажется сильно здоровый...

Так эта... а чему ж там ворониться? Углеродку надыть...

А вот это, как сделать кузню из подручных средств. http://forum.guns.ru/forummessage/97/882471.html

Боюсь, что это последний вариант... Надо все таки подсказывать где взять...

Я в точности не скажу, это у Павла Borz надо спрашивать, он бывает на форуме. Могу только предположить. Что какой то кап, его отшлифовали шкуркой от крупных размеров зерна ок. 100 до мелких 2000. Протравили какой то неводной морилкой. Потом Павел кажется шафтолом пропитывает. Но это не обязательно, достаточно и художественного льняного масла.