Arigato

День 6. Бирюзовые озера Начало шестого дня порадовало хорошей погодой. Наконец-то удалось просушить мокрые вещи. А впереди нас ждали две задачи: во-первых, дойти до истоков реки Ачипста, во-вторых, подняться к Бирюзовым озерам. Стена Челипси, следующая ночевка планируется у подножия этой горы. Прощаемся с красивейшим озером Ачипста и выдвигаемся на маршрут. Река Ачипста петляет по своей долине, и периодически необходимо переходить на другой берег. На первой переправе можно было пройти по снежному мосту и не мочить ноги. Однако мои напарники решили переходить вброд прямо по воде. Ну а я рискнул и перешел через снежник. Правда чуть позже ноги промочить все равно пришлось, не везде были такие удобные переправы. Со склона Кочерги срываются ручьи и впадают в реку. Если до этого мы видели большое количество следов медведей, в том числе и прямо возле палаток был свежий медвежий помет, то теперь нам удалось наблюдать медведя воочию. Как уже отмечал ранее, смотрите животных на видео, там они показаны крупным планом и в динамике. Этот медведь, заметив нас, не спеша ушел вверх по склону. Чуть позже встретили еще одного медведя более темного окраса. На видео есть момент, как медведь лакомится корневищами, а Александр, уйдя вперед, встречается с ним практически нос к носу. Не доходя склона Челипси нашли неплохое место для лагеря. Тут не было большого числа булыжников, рельеф достаточно ровный, почва песчаная, рядом вода. Решили ставить палатки в этом месте. Хотя у меня сразу закрались сомнения, наверняка данный участок периодически затапливает. Но ничего лучшего в округе не было. Пообедали и собрались в радиальный выход в сторону Бирюзовых озер. Предстояло подняться по очень крутому склону, но мы к этому уже привыкли. На подъеме встретили первых туров – небольшое стадо самок с детенышами. На следующей фотографии показана молотая турица. Но это максимальное качество, которое способен вытянуть мой фотоаппарат. Так что в очередной раз скажу – откройте видео и посмотрите там. На видео животные выглядят в десять раз лучше. Смотрим со склона вниз на реку Ачипста. От туда видно наши палатки, но заметить их не так просто. Склон очень крутой, он не менее крут, чем тот, что был при попытках подняться на Кочергу. Если в прошлый день удалось посчитать большое число серн, то в этот раз встречались одни туры. Тур самец стоит на гребне хребта. А тут небольшая группа животных пересекает снежник. Вышли к Бирюзовым озерам. Одно из них, самое красивое, находится на высоте более 2500 м и имеет невероятный цвет. Складывается ощущение, что туда вылили акварельную краску. На следующей фотографии озеро представлено в его естественном цвете. Именно таким мы его и видели – просто изумительно! Чуть выше на склоне Кочерги паслось крупное стадо туров. Всего в этом стаде удалось насчитать 62 головы, а стадо растянулось по всему склону. Животные имеют такой окрас, что их трудно отличить от крупных камней, особенно когда они стоят на месте и не двигаются. Так что обсматривать склоны надо очень внимательно. Отдельные туры выходили на хребты и тоже были учтены. Здесь тур стоит на фоне ледника Челипси. А следующий вышел на гребень с другой стороны от озер. Погода начала портится, небо затягивали тучи. Было принято решение начать спуск. Со склона просматривается долина реки Ачипста. На спуске удалось собрать немного условно сухих дров. Ветки тонкие и быстро прогорят. Поэтому из камней сделали что-то вроде печки-щепочницы, позволяющей экономить топливо. На этом шестой день подошел к концу, оставив массу позитивных впечатлений. А нас ждал ледник Челипси...

День 5. Западный склон хребта Кочерга Очередная попытка подняться на хребет Кочерга. На этот раз пошли по другому отрогу. Погода с утра была не дождливая, но облака на небе собирались. Трава мокрая и скользкая. Набор высоты от озера до гребня хребта около 800 м, при этом расстояние по карте без учета рельефа – 1000 м. Несложные математические расчеты показывают, что угол подъема составляет около 40 градусов, однако на некоторых участках крутизна подъема еще выше. Смотрим на Челипси и отправляемся в путь. Озеро Ачипста остается внизу. Цвет у воды невероятно голубой. Со склона хребта четко просматривается островок. Да, это самый настоящий остров. Продолжаем подъем. В определенный момент натыкаемся на длинный снежник, на котором есть небольшой проход без снега. Идти по снегу по такому крутому склону было бы нереально. С трудом перехожу снежник и начинаю подъем выше, однако мои напарники дальше идти не решаются и остаются в районе снежника. От снежника мне удалось подняться еще на 130 м и подойти вплотную к скалам, лезть на которые я не решился. До гребня оставалось набрать 160 м. И не зря я продвинулся вперед, потому как именно там было обнаружено основное количество серн. Фотоаппарат плохо вытягивает животных на отдалении, зум всего 10x, да и на максимальном зуме падает качество фото. Поэтому животных лучше смотрите на видео. Спускаться оказалось сложнее, чем подыматься. Местами казалось, что можно сорваться вниз. На следующей фотографии слева виден тот самый длинный снежник. В районе этого снежника забазировались для наблюдения за животными. Серны выходили то с одной стороны, то с другой, часть из них наблюдалась на дальнем отроге. Здесь же пообедали и приступили к спуску, так как начала портиться погода, поднялся ветер, резко похолодало, небо накрыли тучи. Уже ближе к озеру в районе берез начался дождь, в очередной раз пришлось мокнуть. Ближе к вечеру погода наладилась, в облаках появились просветы. Не смотря на то, что подняться до гребня Кочерги не удалось, основную задачу мы выполнили – животных на склоне хребта посчитали. А впереди нас ждал путь дальше, в самую глушь заповедника...

День 4. Попытка взять Кочергу Четвертый день начался с дождя. Да, все предыдущие дни тоже не обходились без дождей, но утро четвертого дня встретило нас ливнем. А планы были грандиозные – подняться на хребет Кочерга. Сложность подъема заключалась в очень крутом склоне хребта и отсутствием информации о том, в каком месте лучше начать восхождение. Поначалу казалось, что сегодняшний день придется провести в палатке, но после обеда погода немного улучшилась, острая фаза дождя прошла. И мы отправились в радиальный выход по мокрой и скользкой траве. Подъем было решено начать с противоположной стороны озера, вроде как там просматривался проходимый участок склона. Следующая фотография сделана со склона Кочерги на подъеме в 14:15. По ней крутизну склона оценить невозможно – его просто не видно. Вершины хребтов накрывал туман, шли под мелким моросящим дождем. На склоне растут сосны, а внизу голубая гладь озера Ачипста. Сквозь ветви просматривается островок. Чем дальше, тем подъем становился круче. На определенном этапе дальнейшее продвижение вверх стало возможно лишь благодаря зарослям рододендрона, на котором можно было висеть и подтягиваться как на веревке. Но в итоге уперлись в скальники, а склон превратился практически в отвесный. Продолжать движение стало просто опасно, все было мокрое, скользкое, лежал туман. Решили начинать спуск к палаткам. На спуске дождь пошел в полную силу, изрядно промокли и в 17:05 вышли в лагерь. Этот день оказался непродуктивным. Погода не позволила полноценно разведать маршрут на вершину хребта. Туман опускался все ниже и ниже, в итоге накрыв и озеро. Однако к вечеру наметились некоторые улучшения, облачность поднялась выше, открылся вид на гору Челипси. Удалось даже полюбоваться закатом. Планы на следующий день были те же – надо подняться на Кочергу. От лагеря наметили другой путь, до куда можно было просмотреть, он был проходим, а что нас ждало выше – неизвестно...

День 3. Озеро Ачипста На третий день перед нами стояла задача дойти от балагана "Веселый" до озера Ачипста. Недалеко от балагана в лесу обнаружили челюсти, предположительно зубра. Ночью опять шел дождь, лес мокрый, напоминающий тайгу. Вышли к реке Ачипста. Дальше вверх вдоль реки до самого озера. Где-то на границе пихтового леса обнаружили фотоловушку, установленную научными работниками Кавказского заповедника. Просто большой гриб. Пихтовый лес закончился, а выше березовое криволесье. Идти по такому лесу невероятно трудно. Дополнительные сложности создает крутизна склонов. Конца криволесью не видно до самого горизонта. Проходим балку со снежником и снежным мостом. Грязь поверх снега имеет лавинное происхождение. Вообще вся долина реки Ачипста является лавиноопасной из-за крутых склонов. Лавины для этого района обычное дело. Идем вдоль реки по высокой траве. Затем выходим из лесного пояса и попадаем в субальпийское высокотравье. Высота травы выше человеческого роста, впереди идущего невидно, а в траве реально можно заблудиться. В высокотравных лугах огромное количество всевозможных цветов. Через некоторое время река Ачипста исчезает, а вместо нее сухое каменистое русло. Дело в том, что вода течет под землей, а на поверхность выходит только в период активного таяния снега. И, наконец, подходим к озеру Ачипста. Озеро находится на высоте в районе 1860 м. Озеро проточное, то есть Ачипста с одной стороны втекает в озеро, а с другой – вытекает, но сразу уходит под землю. Из-за этого весь мусор скапливается у берега озера, и подойти к чистой воде невозможно. Решили обойти озеро и разбить лагерь у противоположного берега. Организовали полевую кухню. Дров в долине достаточно много – лавины срезают деревья со склонов хребтов и несут их вниз. И наш лагерь возле озера Ачипста. Погода быстро портилась, так что никаких задач больше перед собой на этот день не ставили.

День 2. Балаган Веселый Ночью прошел дождь, а утром по мокрому и туманному лесу двинулись в сторону балагана "Веселого". Нам предстояло подняться почти до перевала Алоус (высота 1935 м). По тропе на перевал встретились два ручья. Из под перевала начали спуск по отрогу в сторону реки Ачипста, в район впадения ручья Велелого (или реки Веселой). Если посмотреть на карту, то может показаться, что проще было бы идти вверх по Ачипсте от самого кордона, а не набирать 900 м высоты, взбираясь на перевал, после чего спускаться на 600 м вниз. Однако на самом деле проще выйти под перевал по хорошей тропе, чем двигаться по бестропию вдоль русла. На спуске заметили в лесу зубров, однако заснять их не успел. Зубры натоптали огромное количество троп, местами шириной с проселочную дорогу. В районе впадения Веселого в Ачепсту расположен балаган. Стоит он на окраине поляны, прямо возле леса. Балаган представляет из себя деревянную конструкцию в форме двухскатной крыши и обшит дранкой. Пола нет, очаг – костер на земле. Спать тоже на земле. Недалеко от балагана протекает крупный ручей Веселый. Вода в ручье теплее, чем а Ачипсте. И этот ручей служит источником питьевой воды для обитателей балагана. Лес смотрится весьма дико, при этом очень высокая влажность. Вторая наша ночевка прошла в балагане.

День 1. Кордон Умпырь Первый день – заброска до кордона Третья Рота на территории Кавказского заповедника. Дальше дорог нет, дальше только пешком. В этот день предстояло дойти до следующего кордона – Умпырь. Тропа проходит вдоль реки Малая Лаба. Тропа туристическая, прочищенная от завалов, промаркированная, в некоторых местах сооружены мостики и натянут тросы на крутых участках. Балки и ручьи снабжены указателями, по тропе расставлены километровые столбики. Путь проходится легко, природа красивая. Единственное препятствие – перевал Балканы. Здесь необходимо набрать метров 150-200 высоты. Зато с перевала открываются неплохие виды. Чуть ниже перевала есть обзорная точка, с нее можно смотреть на Малую Лабу сверху. По тропе доходим до кордона Умпырь, где нас встречают инспектора Кавказского заповедника. Чуть дальше кордона устье реки Ачипста – наша будущая цель. А на этом первый день подошел к концу, ночевать остановились на кордоне.

Бестропие высокогорного Кавказа. Поход на озеро Ачипста и ледник Челипси Десятидневный поход в дикие места Кавказского заповедника на озеро Ачипста, хребет Кочерга и гору Челипси. Встреча с медведями! Материал достаточно большой, за один раз подготовить отчет с фотографиями не осилю. Далее будут небольшие отчеты по каждому походному дню...

Программирование раций Baofeng UV-5R на каналы LPD и PMR Гражданские диапазоны LPD (433 МГц) и PMR (446 МГц) позволяют использовать радиосвязь без регистрации и радиолюбительского позывного. Использование этих частот гарантирует, что вы случайно не вклинитесь в служебные переговоры и не будете мешать радиолюбителям. С этой точки зрения частоты LPD и PMR идеально подходят для организации радиосвязи в походных условиях. Рассмотрим процесс программирования радиостанций Baofeng UV-5R (версия на 8 Вт) через компьютер с использованием специального USB кабеля-программатора и программы CHIRP.

Однодневный поход по реке Улька Полноценным походом это не назовешь, скорее прогулкой по лесу протяженностью 26 км. Начал с окраин города, прошел дачный поселок, поле и углубился в лес. Район не является каким-то диким, недалеко от маршрута различные поселки, кордоны, vip-дачи и дороги. Цель выхода – размяться перед более серьезным десятидневным горным походом. Стоит отметить, что уже посещал эти места зимой, но видео в тот раз не снимал, есть только фотоальбом на моей странице ВК. А в этот раз не фотографировал, весь маршрут записан исключительно на видео. Время – начало июля, на улице жара под 40 C не смотря на небольшие дожди пару дней назад. По началу идти было трудно, а все из-за жары и палящего солнца. Но чуть позже втянулся, да и углубился в лесную зону, спрятавшись от палящих солнечных лучей. Прошел небольшую балку с ручьем, затем пересек асфальтированную дорогу, ведущую на президентскую дачу (нет, не Путина, а нашего местного президента, хотя они уже не президенты, а главы республик). Пройдя пару километров, вышел к пруду. И еще через километр дошел до посадок сосны. Это район Учебного лесничества, именно они и занимаются лесопосадками на этой территории. От Учебного лесничества двинулся на восток, дойдя до забора, отгораживающего крупный участок леса. За забором охотничьи угодья для vip-персон, территория примыкает к президентской дачи. Вдоль забора дошел до русла реки Улька. Однако воды в реке нет, она полностью пересохла. Решил дальше идти прямо по руслу. По реке прошел до конца лесного массива. В общем-то ничего интересного по пути не было. Попадались разные грибы, останавливался на обед. А так лес и лес. Причем это даже не горы, то есть весь рельеф – небольшие балочки, перепадов высот практически нет. Там, где Улька вытекает из зоны леса, повернул на запад и двинулся в сторону хутора Пролетарского. Шел вдоль кромки леса. И в этом месте периодически встречаются окопы для танков, небольшие окопы под огневые точки (пулеметные) и остаточные следы прочих фортификационных сооружений. Сложно сказать когда и для чего они были возведены. Но есть две гипотезы: 1. это окопы времен ВОВ; 2. постройки более современные и использовались в учебных целях. Обе эти версии имеют под собой основания. Да, во времена ВОВ в этих местах шли бои, но, с другой стороны, километров в десяти от сюда расположен действующий бригадный полигон. Возможно в какой-то период времени учения проводились и в этой части лесного массива. Не доходя хутора Пролетарский повернул на север, весь мой маршрут получился в форме квадрата. Ближе к выходу из леса встретил в ветвях деревьев куницу. Ее удалось заснять на видео, смотрите этот фрагмент в 15:08.

Одиночный поход по реке Зераль - 4 дня в лесу В этом походе решил пройти по руслу реки Зераль от цивилизации и до истоков реки в предгорье Кавказа. Поход растянулся на 4 дня, хотя изначально надеялся уложиться в 3 дня. Нехватку продуктов компенсировал сбором подножного корма. Провел три ночевки в лесу. Поход начался в станице Кужорской, хотя планировал сойти с автобуса посреди трассы и сразу уйти в лес. Однако из-за отмены другого автобуса, проходящего по близкому маршруту, мой пустили через станицу. А от нее до запланированного места старта километра 3. Собственно, вот тут я должен был выйти: Это место находится на границе цивилизации и лесного массива, по которому протекает река Зераль. Здесь же последние следы сельскохозяйственной деятельности, прохожу поле: Затем спустился в русло реки. В этом месте в речку впадает ручей из балки Сухой (но, как видим, она не сухая): Идти вдоль реки по лесу невозможно, лес сильно заросший. Переобулся в запасные кроссовки и пошел прямо по воде. Движение по руслу тоже сопряжено с рядом трудностей: дно песчаное, ноги засасывает в песок; на пути множество завалов, которые надо или перелазить, или выбираться из русла и обходить по верху; река все время петляет, из-за чего в несколько раз увеличивается фактически пройденное расстояние. Не смотря на трудности, река выглядит достаточно красиво, лес дикий, напоминает джунгли. Я не буду подробно описывать весь маршрут, кому интересно – смотрите видео. Скажу лишь, что предпринимал множество попыток идти по воде или по берегу, но в итоге нашел лесовозную дорогу и решил идти по ней. Она увела меня далеко от реки, попал на военный полигон, прошел по дорогам полигона. И где-то к обеду опять спустился к речке, лесовозная дорога уходит на другую сторону. Пообедав, решил еще раз попытаться идти по руслу. Однако от этой затеи пришло отказаться окончательно – идти невозможно, скорость очень низкая. Начал подъем вверх на хребет и снова вышел на полигон. В районе полигона встретил барсука – этот момент есть на видео. Затем вышел на отличную лесную дорогу. Вокруг дороги сплошные болота, что с нее даже не сойти. Очень кстати возле дороги было обнаружено место для отдыха. К этому времени изрядно устал, и посидеть 10-15 минут совершенно не мешало. Пройдя еще несколько километров по дороге, начал спуск к реке. Прошел очередной болото, возле реки нашел подходящее место для лагеря, установил палатку, собрал дров и занялся приготовлением ужина. Утром следующего дня недалеко от моего лагеря увидел черного аиста – редкая и очень интересная птица. Успел сделать фото, но качество получилось не очень. Момент с аистом есть на видео. На второй день решил не идти по руслу, а подняться на хребет, где, судя по карте, должна проходить дорога. Стоит отметить, что из всего района у меня был только кусочек карты, охватывающий небольшой участок маршрута. Начал подъем. На склоне встретил крупное стадо кабанов, удалось подойти достаточно близко к животным. На видео есть этот момент. Поднялся на хребет, дорога заросшая, местами заболоченная. Не обо всем интересно рассказывать, потому сразу перенесемся на полдня вперед. К обеду вышел в район заброшенной базы РВСН, расположенной глубоко в лесу. Неподалеку от базы есть "лагерь сталкеров", там и остановился на обед. Из-за того, что поход должен продлиться на день дольше, чем планировалось, пришлось жестко экономить продукты, перераспределять их так, чтобы хватило. Частично нехватку продуктов компенсировал подножным кормом. В этот день на обед у меня суп из пары картошин, крапивы и сухариков. А к вечеру опять спустился в Зераль. Река ощутимо изменилась, приняла более горный вид, растительность по берегам тоже отличается от той, что была ниже. На третий день снова пошел по руслу. Теперь вместо песка на дне галька. Воды уже меньше и можно идти не прямо по воде, а по отмелям. Завалов также стало меньше, а берега стали более крутыми. Данный участок реки самый красивый, рельеф уже совсем иной, периодически прохожу каньоны. Русло широкое, воды немного. Идти одно удовольствие! Но так не могло продолжаться вечно. Выше опять начались завалы, крупные ветровалы, а берега настолько заросшие, что по ним невозможно идти. Скорость движения снизилась до менее 1 км/ч. Решил снова покинуть русло и уходить на хребет. По хребту проходит неплохая дорога: Недалеко от дороги обнаружил строение – домик охотников: Рядом с домом заброшенный фургон и навес. Внутри печь и большое количество спальных мест: В доме разжился пакетиком с солью, так как у меня не было с собой соли вообще, а на ужин решил приготовить грибной суп. Вешенки для супа собрал по пути, также в суп добавил листья крапивы и немного лапши "Доширак": В этот раз ночевал не возле реки, а на вершине горы. Высота горы более 600 м. На утро позавтракал овсяной кашкой и собрался в путь: Последний день похода иду по лесовозным дорогам до станицы Абадзехской. На дороге волчьи следы: Прошел Богатырские поляны и начал спуск в сторону станицы. В лесу много грибов: Набрал два полных пакета. Можно было бы собрать и больше, но мне пора спускаться: На спуске в станицу прохожу серию полян, с которых открываются виды на окрестные пейзажи. Можно примерно представить по какому рельефу проходил мой путь, так как когда находишься в лесу, то особенности рельефа не замечаешь:

Значит насыпали до 2004 года и до настоящего времени ничего не изменилось.

Как раз первый снимок за 2004 год. Форма озера не изменилась.

Если честно, то я не замечал, чтобы его засыпали. И по космоснимкам этого не видно.

Там целая куча новых карьеров. И даже есть места, где весь лес вырезали, и планирую еще карьеры открывать. Так что не думаю, что кого-то они волнуют, тем более старые и заброшенные. Может просто некуда ссыпать породу, вот и скидывают в карьер?

Заброшенные известковые печи и старый карьер Решили посетить заброшенный завод по обжигу известняка, осмотреть старые известковые печи, спуститься в бывший карьер, а, заодно, посетить красивые места неподалеку – скальные обрывы, горную реку, протекающую в каньоне с несколькими водопадами, гротами и пещерами. Печи явно неоднократно достраивались. Присутствуют два типа каменной кладки: одна качественная, камни неплохо подогнаны друг к другу, другая более кустарная, без попыток сделать аккуратно. Также часть конструкций выложена кирпичом. Еще позже сооружение было стилизовано под древнюю крепость – на стены добавили зубцы и бойницы. Однако это уже современная надстройка, какое-то время руины завода использовались под кафе. Можно пройти внутрь топок, от куда видно небо сквозь дымовые трубы. Постройка настолько старая, что толстые металлические рельсы сгнили практически насквозь, метал крошится. Кроме надстройки с зубцами на стенах, новоделом являются и некоторые другие строения. Например, эта "караулка" в основании башни (то есть трубы) явно построена совсем недавно: На желтых огнеупорных кирпичах внутри топок присутствует клеймо. Причем на каждом кирпиче отчеканен свой номер (например, "КР П19 ПК" или "КР П38 ПК" и так далее). В некоторых местах сквозь каменную кладку проступают выделения белой мелкой соли, а каменные стены, укрепляющие склон горы, местами вздулись. Подымаемся наверх. Раньше на кирпичных трубах присутствовала круговая металлическая обвязка. Куда же она подевалась? Вопрос риторический. От обвязки остались только следы на штукатурке. В трубы можно заглянуть сверху. Внутри пробивается зелень, а через сами трубы проходят крупные трещины. Рано или поздно эти трубы начнут разваливаться. Также внутрь труб можно заглянуть через окна. Как раз напротив видна одна из трещин. Осмотрев территорию завода, направились в сторону известнякового карьера, до него совсем недалеко. Стены карьера имеют типичный ступенчатый вид. На дне карьера образовалось озеро зеленого цвета. Начали подъем по ступеням. На первой из них проходит дорога. Переходим на вторую ступень. Выступы постепенно зарастают молодыми деревьями. В итоге поднялись до самого верха, где проходит действующая дорога, которая ведет на современный карьер. По дороге периодически проносятся камазы. А сверху открывается вид на чашу с озером. На этом осмотр промышленных объектов закончился, впереди нас ждали объекты природные. Первое – скальные обрывы. Далее спустились под скалы, тут нас ждал огромный грот. Подошли к реке Мешоко. И сразу же увидели длинный водопад, состоящий из пары порогов. Нижний порог: И верхний порог: Вдоль реки проходит туристическая тропа. Тропа ведет к еще одному водопаду. В этом месте река уходит в каньон, и чтобы пройти дальше, пришлось обходить каньон сверху. Снова спускаемся к речке. Через полкилометра подходим к обозначенной на карте пещере. На самом деле это глубокий грот. Посетив еще один грот (фото отсутствует, есть на видео), спустились на отмель и остановились на обед. Пообедав, начали подъем на правый берег реки. Идем прямо через лес без троп. В итоге вышли на поляну с ромашками. Недалеко от поляны целая серия старых зарастающих прудов. Когда-то эти пруды использовались для полива фруктовых посадок. Но так как сад был заброшен, то и за прудами никто уже не следит. Вокруг прудов растут ивы, вода грязная. Это самый большой пруд: От прудов направились в сторону поселка. В поселке посетили погрузочную железнодорожную станцию, где измельченный известняк грузят на вагоны. Но об этом смотрите в видео.

Да, прошивка самая свежая (2.70 вроде бы). Ошибка была и до обновления прошивки, и после.

Ошибки в показаниях навигатора Garmin eTrex 30x В своем обзоре навигатора Garmin eTrex 30x указал на неправильную работу Путевого компьютера – неверно определяется пройденное расстояние (Счетчик пути), время в движении и время остановки, средняя скорость в движении. Причем Счетчик пути занижает показания, время остановки, напротив, сильно превышает реальное, соответственно, время в движении оказывается намного меньше, и средняя скорость в движении превышает даже теоретически возможную скорость пешего хода по сложной пересеченной местности с преодолением балок и оврагов, завалов, небольших речек и так далее. Такая скорость никак не может быть выше 5 км/ч. Чтобы окончательно убедиться в неправильной работе Путевого компьютера навигатора Garmin eTrex 30x, провел дополнительные испытания, пройдя более 20 км по разнообразному рельефу. Все навигационные функции были включены (GPS + GLONASS, запись трека наиболее часто, электронный компас включен). В итоге сравнил показания eTrex 30x с навигатором Garmin GPSmap 62s (к работе которого у меня никаких претензий нет). В видео все подробно рассказано и показано. Но давайте посмотрим на результат. В конце пройденного маршрута навигаторы отображали следующие цифры: Сразу бросается в глаза существенное расхождение Счетчика пути, явно превышающее допустимую погрешность. К тому же средняя скорость в движении на eTrex 30x – 5,2 км/ч против 4,1 км/ч на GPSmap 62s. Второе значение выглядит намного реалистичнее. В ходе проведения эксперимента были получены треки пройденного маршрута с обоих навигаторов. Статистику по трекам смотрел в программе BaseCamp. Однако треки предварительно необходимо немного подготовить, а именно – удалить записанную в .gpx файл дистанцию, поскольку она соответствует Счетчику пути, и программа BaseCamp просто выведет это значение. А после удаления секции, программа сама пересчитает расстояние по точкам трек. Для eTrex 30x из файла трека надо удалить следующий код: <gpxtrkx:TrackStatsExtension><gpxtrkx:Distance>23232</gpxtrkx:Distance></gpxtrkx:TrackStatsExtension> 23232 – это и есть значение Счетчика пути, то есть 23,2 км. Аналогичную область кода удалил и из трека с навигатора GPSmap 62s. Редактировать код можно в любом редакторе типа Блокнот (рекомендую Notepad++). Статистические данные программы BaseCamp по треку с навигатора Garmin GPSmap 62s: И по треку с Garmin eTrex 30x: Достаточно сравнить эти значения с тем, что выдает Путевой компьютер навигаторов, чтобы понять, что ошибка в навигаторе GPSmap 62s лежит в пределах допустимой погрешности, в то время как значения в eTrex 30x очень далеки от истины: расстояние 23,2 км против 25,3 км, время остановки 5:51 против 2:44, средняя скорость в движении 5,2 км/ч против 3,4 км/ч. Причина столь серьезной ошибки остается загадкой...

Да, бывает так, что пока фотоаппарат достанешь, змея уже в траву смотается. Но эта ящерица уходить не спешила, я ее и на видео отснял, и на фото.

Попытка пройти 50 км за 12 часов по жаре и с минимумом воды Иногда устраиваю такие "забеги", можно назвать их марафонами, но, строго говоря, все условия марафонов не соблюдаются, да и это не требуется. Основная задача – просто испытать свои силы, посмотреть, на какие дистанции способен организм. С точки зрения походной тематики такие расстояния большого смысла не имеют. Обычный походный день это километров 20 с небольшим, а по сложному рельефу и того меньше. Для очередного "забега" был выбран май месяц, так как световой день позволяет пройти дистанцию не блуждая в сумерках. Маршрут начал рано утром, причем стартовая точка располагалась в городской зоне, и добравшись до леса уже преодолел три километра. Чтобы не тратить время на остановки, снимал и фотографировал редко и прямо в движении. Пройдя несколько километров по лесу, вышел на просеку, по которой предстояло пройти следующий отрезок пути. Для мая было очень жарко, температура быстро поднялась градусов до +30 C, а то и больше. К тому же идти пришлось сначала по просеке, а потом по дороге через поля, то есть прямо под солнцем. Запасы воды быстро истощались, от жары постоянно хотелось пить. И воды с собой взял совсем не много – полтора литра. За полями перед входом в лес остановился на обед (да, до этого момента больше нет ни одной фотографии, но можно глянуть видео). Не стал заходить в лес, так как там не дали бы спокойно посидеть полчища комаров. Перекусил бутербродами, бананом, попил кофе и двинулся дальше. Еще несколько километров по лесу и надо спускаться с хребта на поляны. Маршрут составлял по спутниковым снимкам, решил проложить его через эти поляны, со спутника было видно, что через поляны проходит дорога. В реальности все оказалось намного хуже. С трудом по лесным зарослям спустился к полянам и обнаружил, что поляны затянуты ежевикой и крапивой, высота которых была выше, чем по пояс. Матерясь, продрался к обозначенной дороге, хотя она тоже была заросшей. Ко всему этому добавлялось и то, что опять приходилось идти под солнцем. Пройдя еще немного, вышел на более качественную дорогу, скорость движения сразу возросла, хотя уже выбился из графика. На дороге обосновалась веретеница – безногая ящерица, похожая на змею. Несколько километров по палящему солнцу, позади уже 25 км. Добрел до заросшего тростником пруда, рядом протекал ручей с теплой водой. Умылся, потому как лицо пекло и надо было хоть как-то сбросить лишнюю температуру. Но толку от теплой воды было мало. От пруда начал подъем на хребет. С высоты удалось оглядеть окрестности. С хребта повернул в сторону следующего ориентира – высоковольтки. Пересек небольшую речушку под названием Шунтук. Вода в ней мутная, но прохладная. Хорошо умылся, немного посидел в тени, но надо идти дальше. Преодолеть запланированные 50 км уже не надеюсь, но хотя бы дойду до крупной реки – Хакодзь, а это еще около 15 километров. По пути пересек несколько полян. Не дойдя до высоковольтной линии понял, что силы уже иссякли. Самая главная проблема – заканчивалась вода, а до реки километров 10. К тому же явно ощутил признаки теплового удара – учащенное сердцебиение, головокружение и подташнивание. После небольшого отдыха сердечный ритм не восстановился, а это плохой знак. Но мне деваться некуда, нужна вода. И тут два варианта: идти до реки Хакодзь километров 10 или вернуться к Шунтуку – пара километров. Понял, что без воды 10 км могу не пройти, решил идти обратно к Шунтуку. В итоге задачи марафона выполнены не были, а пройденное расстояние составило 34 км. Сразу же поставил палатку, так как надо было где-то спрятаться от комаров. И на пару часов залег спать, а ужин и чай приготовил позже. К палатке пришел гость – местный лягушонок. А это сама река Шунтук. На следующий день дошел до хутора Садовый, от куда уехал на автобусе. По итогу похода поставленная задача не была выполнена. Однако в будущем планирую осуществить еще попытки пройти 40 или 50, а может и 60 км за один день.

Одиночный поход. Полковницкая балка и река Хакодзь Этот поход был спланирован двумя разными маршрутами, один из которых предполагал три дня пути, а второй – два. Причем выбор конкретного маршрута был оставлен на самый последний момент, то есть решение надо было принять уже на месте, а значит рюкзак был собран с расчетом трехдневного похода. Длинный маршрут предполагал пройти Полковницкую балку от устья до истоков, затем перейти к истокам реки Хакодзь и вдоль этой реки спуститься в станицу Дагестанскую, а это уже устье Хакодзя. То есть за один поход полностью пройти две реки. Идея пройти этот путь за три дня была слишком оптимистичной, от которой я почти сразу отказался. Выбран был короткий маршрут, предполагающий прохождение части Полковницкой балки (несколько меньше ее половины), и переход через хребты к реке Хакодзь, от куда также в станицу Дагестанскую. Этот путь требовалось преодолеть за пару дней. Маршрут начинается вне населенных пунктов, вышел из автобуса посреди полей и дальше по железной дороги через мост к дачному поселку. Дачный поселок на карте никак не отмечен и не имеет собственного названия. Хотя раньше возле этого поселка останавливалась электричка. Платформа так и называлась – Дачи. Пройдя через поселок и немного по разбитой лесовозной дороге, вышел к Полковницкой балке. Место очень красивое. Самый простой способ движения – прямо по воде. Но у меня не было с собой запасной обуви, пришлось мочить единственные кроссовки. Вода в реке ощутимо холодная и мутная. Периодически в реку впадают небольшие ручьи, некоторые из них такие же мутные, а некоторые чистые, что говорит о том, что неподалеку есть родники. По берегам огромное количество черемши. Берега в основном пологие, но встречаются и небольшие каньоны, образованные скалами. В некоторых случаях присутствуют скальные полочки, нависающие прямо над водой. Дно ровное, частично каменистое, частично песчаное. Никаких препятствий нет. Встретился трутовик чешуйчатый, не часто вижу этот гриб. Поход проходил в апреле месяце, потому листья на деревьях еще не распустились. Зато для травянистого яруса это самая замечательная пора, ничто не мешает солнцу пробиваться сквозь деревья. Именно в этот весенний период всегда бросается в глаза красота травянистого покрова. Прохожу поляну Орешина, хотя никакой поляны там нет. На карте периодически встречаются места, обозначенные названиями, история которых неизвестна. В какой-то момент попытался уйти от реки вверх по склону и выбраться на хребет. Была надежда, что по хребту может проходить лесовозная дорога, по которой будет проще идти, чем по руслу. Но попытка оказалась неудачной. Никакой дороги не нашел, зато попал на серию делянок, затянувшихся ежевикой. Пришлось спускаться обратно в реку, с голыми ногами идти по ежевике сомнительное удовольствие. Данный момент есть на видео. Продолжаю идти по руслу прямо по воде. Цветет скополия. С набором высоты русло начало меняться, появились небольшие пороги и по берегам чаще стали попадаться скалы. Основная задача на первый день похода – дойти до поворота балки и от него подняться на хребет, где заночевать. До поворота дошел, время близилось к вечеру. Недалеко от поворота имеется родник, в котором набрал чистой воды на вечер и на завтрашнее утро. Прошел еще несколько километров вверх по лесовозной дороге, уходя в сторону от речки. Итого за первый день пройдено 24 км. На вершине одной из безымянных гор обнаружил место для стоянки – столик, лавочки и кострище. Было решено останавливаться здесь. Ровного места для палатки поблизости найти не удалось, пришлось палатку устанавливать в отдалении от столика. Правда у меня не совсем палатка. Взял только тент от двухслойной палатки. О том, как установить тент отдельно от внутренней палатки, раньше рассказывал в одном из видеороликов (УСТАНОВКА ТЕНТА от двухслойной палатки без внутренней палатки). На следующий день нужно было дойти до станицы Дагестанской, причем сделать это до 14 часов, чтобы успеть на автобус. Так что двигаться надо было быстро, расстояние не маленькое, рельеф сложный. С хребта видно примерно то место, куда мне нужно выйти – за самыми дальними хребтами расположена станица. Но для начала надо дойти до реки Хакодзь, двигаясь на запад, а уже по реке на север к станице. Дорога в хорошем состоянии, не разбитая и не грязная. Встретил заброшенную стоянку. В какой-то момент свернул с хребта вниз в балку, дорога проходит через лес, затянувшийся плющом. Выглядит такой лес просто замечательно. Чуть дальше наткнулся на заброшенный вагончик лесорубов (предположительно лесорубов, но больше некому тут останавливаться). Кто-то снял с вагончика колеса, из-за чего его и бросили в лесу. Внутри четыре спальных места. Печка буржуйка. И пара мест для вещей. Дорога спускается в балку под названием Первая Щель. В балке течет небольшая речка. Дальше снова пришлось идти по воде. Река протекает в довольно узком каньоне, видимо, поэтому ее и назвали Щель. Балка впадает в реку Хакодзь. Вдоль реки проходит гравийная дорога, ведущая в сторону станицы. По пути встретил небольшой водопадик на притоке Хакодзя. Время поджимало, идти приходилось быстро. На обед перекусил паштетом с хлебом, не было времени даже на то, чтобы вскипятить воду на чай. Запил обед холодной водой и двинулся через перевал к станице. В итоге успел на автобус. За два дня похода был пройден 41 км. На космическом снимке трек выглядит следующим образом: Для более детального изучения трека, его можно открыть на картах Google Maps.

При наличии газовой горелки и костер не сильно нужен.

Охотничьи спички длительного горения. Испытание туристических спичек в походных условиях Испытание специальных туристических спичек длительного горения для разведения костра в экстремальных условиях. Сравнение нескольких видов таких спичек, итоговые выводы – какие спички стоит брать с собой в поход, а какие нет. Герметичные спички и растопка для НАЗ. В испытаниях приняли участие следующие образцы: 1. Спички длительного горения "Экспедиция". 2. Спички для туристов "Белка-Фаворит". 3. Горючее сухое в контейнере "Краснозаводский хим завод". 4. Спички охотничьи (длинные) "Белка-Фаворит". 5. Спички охотничьи (короткие) "Белка-Фаворит". 6. Спички охотничьи "Экспедиция". 7. Сухое горючее "Следопыт". 8. Спички каминные "Имидж-Боровичи". Испытания спичек проходили в походах: 1. Поход на Казачью гору 2. Поход по реке Ханка 3. Поход на гору Гут 4. Поход на речку Улька 5. Поход по охотничьим избам 6. Поход к скале Молоток P.S. Рассмотрены далеко не все варианты туристических спичек, самодельные спички и растопки не рассматривались. Однако выводы содержат общие рекомендации без указания конкретных производителей и моделей спичек.

Пеший поход в неожиданное место. Ночевка в палатке у реки Наступили первые весенние деньки, было решено идти в поход. Спланировал маршрут, собрал рюкзак, рано утром на автобус. Прождал автобус полчаса, но безрезультатно, он не приехал. Позже удалось дозвониться до автостанции и выяснить, что автобус сломался, рейс отменили. Кстати, это уже не первый раз, поход на гору Гут, о котором рассказывал ранее, также был совершен незапланированно из-за отмены автобуса в другой район. Причем в тот раз мне "повезло" дважды, обратный автобус тоже не пришел. Так как все было готово для похода, то сел на другой автобус и направился совсем в другой поселок. Ну не возвращаться же домой? Новый маршрут зарождался прямо на ходу. Единственное ограничение, сужающее возможные варианты, это то, что с собой практически не было воды. Мой первоначальный поход должен был проходить вдоль русла реки, и воду взял только на самый крайний случай (бутылочка 0.25 л). Так что надо было добраться до источника хотя бы какой-то воды. С утра был заморозок, трава покрыта инеем, кое-где лежал снег, дороги замерзшие. Но день намечался теплым, и вся грязь на дорогах должна была оттаять, потому решил идти не по дорогам, а прямиком по лесу. По моим предположениям, должен был до обеда добраться до реки, которая и послужит источником воды. Но сначала надо было выйти на дорогу, спускающуюся к реке. Рельеф достаточно сложный, местность пересеченная, идешь то вверх, то вниз. В низинах ощущается, как весна наступает на позиции зимы. Здесь слева еще зима, а справа уже весна: Весь лес журчит, причем вода течет даже не под листьями, а под землей. В лесу просто нереальное количество птиц, этот момент лучше всего смотреть на видео (таймкод 04:58). Движение по лесу осложнялось еще и глубокими балками. Склоны этих балок крутые и скользкие, земля мокрая. Пришлось изготовить палку для дополнительной опоры. Но трудность преодоления этих балок меркла перед балкой Слесарева: Думаю, даже по фотографии понятно, что это такое. И мне надо было на ту сторону. Спуститься в балку можно далеко не везде, склоны очень крутые. В самой балке протекал грязный ручей. Были на пути балочки и попроще: Эта балка не обозначена на карте. А в саму балку спускается лесовозная дорога. Какое-то время прошел по этой дороге, но сейчас уже даже не помню, где именно ее потерял. В итоге снова двигался по лесу без дорог и троп. И только к обеду вышел на ту дорогу, о которой говорил ранее, которая спускается к реке. То есть до обеда выйти к реке не успел, так как потратил много времени и сил на преодоление балок. Остановился на обед, вскипятил все свои запасы воды, заварил чай. Немного отдохнул и двинулся далее. Дорога мокрая, как и весь лес, но в лесу грязь прикрыта листьями. Ноги к этому времени уже промокли. По пути встретил лошадей. Паслись они недалеко от крупной лужи, которая служила им водопоем. Никаких пастухов поблизости не было. В предыдущих походах уже упоминал о таком способе выпаса, лошадей выпускают на свободу, а потом ищут по всему лесу. В итоге вышел к реке. Возле реки обнаружил оборудованное для стоянки место – столик, лавочку, кострище. Но из-за наличия мусора решил пройти вверх по руслу и встать на любом удачном участке. Спускаясь в очередной овраг (приток реки), подскользнулся и съехал вниз. Пришлось выходить к воде, мыть руки и штаны. У воды обнаружил раковину моллюска, а также следы шакала. На берегу во всю цвели первоцветы. Цикламены: И подснежники: По листьям определили, что это подснежник Воронова – редкий для данного района вид (обычно цветет подснежник кавказский). Этот вид подснежника был обнаружен мною в прошлом году в одном из походов. Тогда даже пришлось повторить поход, но уже с местными ботаниками, которые заинтересовались растением и попросили меня сводить их в район произрастания. В конечном итоге нашел подходящее для лагеря место. Есть ровная площадка под палатку. На берегу каменистая отмель, на которой организовал очаг. Вода в реке грязная из-за таяния снега, вся грязь из леса многочисленными речейками стекалась в реку. Чтобы хоть как-то очистить воду от примесей, соорудил фильтр из пластиковой бутылки и компонентов походной аптечки. О данном фильтре есть отдельный рассказ. На этом первый день подошел к концу. Полночи шел дождь, однако утром погода была практически ясной и очень теплой. От вчерашнего снега не осталось и следа. Позавтракал и собрался в путь, надо было вернуться в поселок, но другой дорогой. Опять подошел к оврагу, на котором вчера слетел вниз. Пришлось искать подходящее место для переправы. Впереди меня ожидала балка Слесарева, но в районе ее устья, то есть впадения в реку. В этом месте спустился в балку без особых трудностей. В самой балке крупный ручей, почти как небольшая река, но это все талая вода, ручей сезонный. На берегу обустроилась ящерица. О дальнейшем пути до поселка рассказывать не буду. Более подробно смотрите в видео.

Обзор навигатора Garmin eTrex 30x, плюсы и минусы, сравнение с навигатором Garmin GPSmap 62s Рассмотрим один из навигаторов от Гармин – eTrex 30x, обратим внимание на его преимущества и недостатки. Подробный обзор смотрите в видео. Ниже приведу лишь ключевые моменты. Начнем с плюсов eTrex 20x / 30x Продолжительное время работы от аккумуляторов. Прибор проработал 28 часов в непрерывном режиме записи трека, это значение даже выше того, что приводит производитель. Но конкретное время во многом зависит от качества батареек. Небольшой вес. Навигатор без аккумуляторов весит ровно 100 г. Небольшие размеры: 5.5 x 10 x 3 см. Более высокое разрешение экрана (если сравнивать с другими навигаторами Garmin схожего назначения): 240 x 320 пикселей. Прочный корпус с защитой от воды. Сравнительно небольшая цена. eTrex 30x стоит в районе 20 тыс руб, eTrex 20x – 15 тыс руб. Разница между Garmin eTrex 30x и eTrex 20x заключается в наличии электронного компаса и барометрического альтиметра в старшей модели. Если компасом я практически никогда не пользуюсь и даже отключаю его для экономии заряда аккумуляторов, то барометрический высотомер однозначно полезная функция. К недостаткам eTrex 20x / 30x можно отнести следующие Более слабый процессор, из-за чего пролистывание карты происходит с длительными задержками. Процессор однозадачный, если отрисовка растровой карты затягивается слишком на долго, то прибор теряет связь со спутниками, потому как процессор, пока занят обработкой карты, не выполняет других функций (наглядно это показано на видео, таймкод 07:55). Ошибочная работа путевого компьютера, неверно работает счетчик пути, определение времени и средней скорости в движении (таймкод 04:19). Управление в навигаторах Garmin eTrex 20x / 30x осуществляется с помощью джойстика. Мало того, что с его помощью можно перемещать курсор только по горизонтали и вертикали (стрелками навигатора GPSmap 62 / 64 можно перемещаться и по диагонали), так еще джойстик не блокируется, из-за чего, если убрать навигатор в карман, происходят самопроизвольные нажатия, результат которых непредсказуем. Как устранить проблему джойстика, смотрите в видео обзоре (таймкод 08:46). Качество экрана, не смотря на более высокое разрешение, хуже, чем у GPSmap 62s. Это выражается в целом ряде причин, о которых рассказано в видео (таймкод 06:13). При подключении навигатора eTrex 30x через USB к компьютеру, он не всегда переходит в режим съемного диска, периодически происходит простое включение, из-за чего может быть испорчен трек, ведь к нему будет дописано текущее местоположение. Иногда бывают зависания и перезагрузки, например, у меня eTrex 30x перезагрузился при открытии страницы о приборе, где показывается текущая версия прошивки. Несколько раз навигатор зависал во время включения. Один раз при прокрутки растровой карты и сильнейших тормозов с ее отображением, курсор перепрыгнул в нулевые координаты, то есть в начало координатной сетки. Стоит ли покупать Garmin eTrex 30x Давайте подведем итоги. И так, если продолжительное время работы от аккумуляторов, меньший вес и более низкая цена для вас принципиальны и перевешивают целую кучу недостатков, можно обратить внимание на навигаторы Garmin eTrex 20x / 30x, но лучше перед покупкой подержать их в руках, а еще лучше сходить с ними в поход. Модель очень спорная, производит не самые приятные впечатления. Для себя окончательных выводов еще не сделал. Какое-то время буду попеременно использовать свой старый навигатор Garmin GPSmap 62s (который всем устраивает, кроме веса и автономности) и Garmin eTrex 30x. В итоге либо окончательно перейду на eTrex 30x, либо останусь с GPSmap 62s. Кстати, это уже не первая попытка уйти с серии GPSmap на eTrex, в прошлый раз кандидатом на замену был прибор Garmin eTrex Touch 35 с сенсорным экранам. Но из-за серии багов, неудобства сенсорного управления и автономности, сравнимой с GPSmap 62s, вынужден был от него отказаться.

Поход на скалу Молоток, ночевка в лесу Одиночный поход в интересный район недалеко от поселка Каменномостский. Район интересен своими скальными образованиями – гроты и тоннели, обрывы, скала Молоток, Окно в Европу, Космодром. На улице стоял небольшой мороз, земля была покрыта слоем снега. Поход состоялся в феврале месяце. Маршрут начинается в поселке, перехожу через реку. Вид вдоль русла реки на горы: Противоположный берег реки отвесный. Достаточно быстро дохожу до устья небольшой речки под названием Аминовка. Три года назад ходили по руслу этой речки до ее истоков. Очень красивый и интересный маршрут, река протекает в каньоне, множество водопадов, а в верховьях еще и крупные пещеры. Кто не смотрел видео того похода, обязательно посмотрите (ссылка)! В Аминовке набираю 3 литра воды, вода кристально чистая. Неподалеку обнаружил руины каких-то построек, на гору ведут ступеньки. По склону горы растут дубы. Вышел на тропу и двинулся в сторону Молотка. В районе Молотка открывается вид на русло Аминовки, а внизу ее приток – небольшой ручей, к которому я чуть позже выйду. Подошел к Молотку снизу. От сюда больше похоже но голову лошади. Рядом большое количество гротов, в самых крупных из них оборудовано место для стоянки, есть кострище, бревна, на которые можно сесть. К самому Молотку ведет тоннель – длинный грот. Ходить под скалами надо осторожно, проходИм лишь небольшой уступок, а дальше обрывы вниз. Над Молотком расположена смотровая точка, сама скала оказывается под нами. С этого ракурса больше похоже на молоток или даже наковальню. Если пройти еще дальше, то можно увидеть сквозной грот, называемый Окном в Европу. Продолжаю свой путь и выхожу к Космодрому. За Космодромом приличный бурелом. С самого Космодрома открывается замечательный вид на скальные куэсты. Осмотрев все интересные объекты, остановился на обед. Дальше предстоял подъем на гору, заночевать планировал на вершине горы, высота в районе 800 м. Подъем можно разбить на две часть: выход на седловину и с нее на вершину горы. В районе седловины проходит лесная дорога. От нее набор высоты еще метров 100. На вершине оборудовал лагерь. На следующий день надо вернуться в поселок, но для этого сделаю большой крюк, чтобы дойти до посадок сосны. Сквозь снег пробиваются первоцветы – цикламены. Сосны высажены прямо по хребту, протяженность насаждений 250 метров, ширина посадок – до 100 метров. Дошел до конца хребта, с него прекрасно видно поселки и завод Волма, производящий сухие строительные смеси из материала, добываемого в близлежащих карьерах. Путь в поселок ничем интересным не выделялся, пришлось двигаться по грязным лесовозным дорогам, мокрая глина налипала на обувь. Ну и давайте посмотрим на трек похода: