fa_rcry

скорее всего закарпатский арматурный завод, клеймо с другой стороны должно быть http://rusknife.com/topic/18492-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80/

Konsta, ну как то так, вообще у вас изначально плотницкий столярный топорик, ручка нейтральной формы и параллельна РК, для которого короткая рукоятка дорабатывается до удобного хвата и несиловая работа, без особой отдачи, типо стругание баклуш, поддеска заготовок, что то типа карвинга времен ссср, и длинная рукоять на него не ставится, но если очень хочется то можно типа такого сделать. За основу большое топорище из березы с ближайшего рынка и обстрогав его до удобного хвата, тем же топором и ножом, и пройдясь циклей стеклышком, насадить и пойти погулять в лес с топориком попробовать порубить там и потесать.

По хорошему фото головы. А из общих рекомендации, скорее всего рукоять S образным изгибом, закрытой формы, перпендикуляр к нормали с середина лезвия на 1-2 см ниже рукояти в грибке (если рубить на весу, если больше на плахе то рукоять более открытая), длина топорища в ваш локоть от кончика среднего пальца, в обхвате чтоб указательный палец не смыкался, а средний слегка касался подушки ладони, в виде сбоку в рабочем месте ширина с фалагу указательного ральца выше и в начале грибка со вторую фалангу среднего пальца, ну как то так, в результате может получиться типа такого

Встречный вопрос правильное топорище для какого топора, карвинг, столярный, потес, валочный? так как топорище для каждого вида работ вносит свои коррективы.

Пока рано, еще в процессе строгания,точнее сглаживания линий, так как от диска волнистость по контуру образовалась, работать можно но визуально неустраивает.

я вот сначала лобзиком или саблей контур а потом топором конур и массу лишнюю, сейчас еще вот альфадиск запустил самый мелкий с круглым краем, но надо на улице ибо в мастерской потом пылюки море. PS называется топорище догадайтесь к чему стругается, и еще подробно расписывать весь процесс изготовления или финал работы только показывать, а то в прошлый раз некоторые жаловались на много букфф :rolleyes: ?

именно для таких случаев есть мультирезак типа фаина, можно вплотную к стене резать.

5rovich, Вы бы образмерили и взвесили головы, а то понабирают голов в сохране и лежат потом у них, а нам рихтуй востанавливай из копанины чтоб поработать финами :angry: .

12.3 Номер в ромбике выше цифры 1.

Пошил чехольчик и немного поработал топором.

можно разделать слегка трещину и наложить шов сваркой а потом снять наплыв, для финиша можно сделать профильный камень для шлифовки V канавки

похоже все соединено гвоздями и работа пилой, но может такой тест топорам на тес =)

Самое интересное прием тот что вращающийся диск закреплен на столе а заготовку крутим вокруг, как показывал в своем отчете, а Петрович говорит что это все извращения :rolleyes: Советую сделать чтоб диск свисал над столом, доступ к разным плоскостям топорища лучше будет.

Собственно ответы на вопросы: 1. Борфрезы, по сравнению с напильником они более короткие, позволяют расширять стакан на угол при котором при работе напильником последний шоркал о противоположный угол стакана, что не есть хорошо. 2. Кисточка нужна чтобы сбить кристаллы ржавчины которые при последующей работе борфрезой будут тупить зубья фрезы, еще кисточка имея мелкие проволоки вычищает ржавчину из раковин внутри, до которой борфрезой можно добраться лишь снимая плоскость металла. 3. Работа на таком станке удобнее по той причине что не надо думать о закреплени заготовки, особенно на финишных зернистостью, когда заготовка без припусков и закрепление может оставить замятины на дереве. Еще быстрота подгонки, проводишь пару раз и тут же рукой пробуешь как хват и как топорище в руке лежит. не закрепляя заготовку вновь. 4. Про рихтовку, у плотника довольно тонкий стакан, и его прогрев проходит быстро. Если рихтовать что то более массивное и в местах где возможен отпуск закаленных частей, то нужно подходить с подбором соответствующей мощности горелки чтоб сделать быстрый локальный нагрев и принимать меры по дополнительному теплоотводу, как то обмотать лезвие мокрой тряпкой или прикрутить к лопасти аллюминевые или медные полосы для теплоотвода как радиаторы. И конечно при нагреве смотреть зону распространения цветов побежалости. Про много букф начал делать топорище под 12,2 фина, можно просто итоговый результат с парой фото, а можно и так же подробно по этапам, тем более позможно применение новых приемов, тут же не завод с однотипной технологией, здесь индивидуальные решения.

Теперь несколько фото того каким его я купил Ну и фото местной природы, куда собственно необходимо пойти выгулять топорик, на этом пока все.

Так как я не знал как выйдет всад такого типа у меня по первости, то я просто первым делом начал подгонять голову на прямой брусок, подгонку делал промазывая внутреннюю часть всада обувным кремом, при насадке он давал отпечатки мест в которых пятно контакта. Подгонял рашпилем изначально на грубо обтесав всад топором и рубанком. После того как посадочное место было готово и вышло острие из верхнего глазка, я отрисовал форму рукояти на заготовке. Еще при насадке проблему создавал криво прошитый всад, при насаживании лопасть вечно стремилась уйти с оси линии рукояти. Форму рукояти грубо выпилил лобзиком по контуру с припуском, оставив обрезки на клинья. В результате получилась прямоугольная заготовка, боковые грани я снял прямошлифовальной машинкой с фрезой по алюминию и пластику, отличительная черта таких фрез довольно большой зуб, и крупная стружка, марка и форма фрезы на фото с синей коробочной. Работа таким высокопроизводительным инструментом с малым радиусов требует большого внимания, так как легко зарыть фрезу и получить углубления которые перейдут на чистовое топорище. В запаснике у меня лежат пара дисков от альфа диск, но здесь съем малый, проще и удобнее фрезером. ( Диски эти ждут обстругивание ясеня в 10 лет естественной сушки для billnas 12.2) После грубой обточки формы перехожу на шлифовку на шлиф тарелке, начинаю с зерна в 40 сглаживаю все переходы и ямки, подгоняю топорище под нужный обхват. В этом деле довольно удобрая штука вот такой двигатель от стиралки на 180 вт, с резьбой на шпинделе М14, на него становится стандартная тарелка на липучке и работать гораздо удобнее чем бегать вокруг заготовки с УШМ, и уж тем более держать одной рукой заготовку, а другой УШМ. На этом этапе заднюю часть где грибок не формирую, там должен быть запас материала для того чтоб при посадке не расколоть. Голова топора тем временем была слегка прокислочена в лимонке и приобрела серый цвет, стала хорошо видна линия силовика. Пришло время соединить детали, насаживаю голову, под клинья предварительно были сделаны пропилы. Расклинивать решил по схеме Х, деревянными клиньями которые сделаны из обрезков топорища. Клинья сажаю на клей титебонд столярный, и оставляю на склейке всю сборку. После высыхания отпиливаю торчащие клинья, оставляю в 1 см дерева сверху. Далее подпиливаю заднюю часть рукояти и формирую грибок. Просверливаю отверстие для того чтобы можно было продеть темляк или повесить на гвоздик, зенкую отверстие борфрезой получая полукруглое углубление. После всего этого делаю тонировку рукояти, и покрываю тиковым маслом, получая вот такой результат. Ну и финалом надо будет сделать чехольчик. Фото сделано на телефон, потом может руки дойдут до нормального фотосета.

Итак решил я попробовать себе финский топор, из доступных обнаружил на этом сайте в барахолке kellokoski 18. Объявление висело и продавец понижал цену вообщем меня как не искушенного в финах это настораживало, т.к. питерская ячейка и другие знатоки чегото брать не спешили, ну поддался искушению приобрел. По каталогу под номер на фото подходил 18 номер, клейма на нем небыло. Вроде католог в котором появился 18 номер датируется года ми после 42 года, а литые с черех значной маркировкой 50, значит мой топор скорее всего выпущен в периоде 1945-1950 годов, когда была ковка, а не бум литья, но это личные догадки, могу ошибаться. Итак получил топор, всад на нем слегка был деформирован, так как это первый топор такого типа всадом у меня, да еще с деформацией то насадка предстояла веселая, еще к том уже сам всад был прошит криво относительно лопасти, это видно на фото. По длине кромки не хватало миллиметров 8, уточен нос, беда всех финов как я понял, а по весу голова 1,2 кг, т.е. нехватка 100 граммов согласно каталогу, но силовика там еще есть миллиметров 25-30. Сталь на кромке каленая гдето на едениц 55, напильник советский проскальзывает. Для начала отрихтовал всад, для исправления замина, в всад набрал по ширине разного вида металлических стержней и державук от резца толкарного. На холодную рихтовать сталь толщиной в 3 мм проблематично, по этому прогрев локально стакан горелкой до малинового цвета вбил туда стальной клин в виде зубила, на горячую метал поддался довольно легко, охлаждать оставил на воздухе, резкое охлаждение для старой стали не рекомендуется, может выплыть старая усталостная трещина из за того что били по обуху. Сразу оговорюсь что в качестве горелки использовал горелку бензоматик на марр газе, она дает температуру до 1600 градусов, с достаточной мощностью, и у меня не самая мощная горелка, на нагрев ушло около 5 минут, применение простого газа от туристического балончика или газовой плиты не позволит быстро и локально прогреть и температура критичная для отпуска может перейти на закаленные части понизив тем самым твердость. После рихтовки, я подчистил голову латунной кордщеткой, дополнительно почистил всад, зажав латунную кисточку на 18 мм в патрон прямошлифовальной машинки на минимальных оборотах, 20000 оборотов сбили старую ржавчину. Начитавшись ужасов что головы слетают, я дополнительно борфрезой расширил верхнюю часть всада, сделав расширение в бока, расширение вдоль лопасти на топоре присутствовало. Сразу прошелся борфрезой сняв фаски и наплывы от ковки на внуренних поверхностях всада. Тут конечно выручает твердосплавная фреза, я пользуюсь такой как на фото тотем вроде индия, для сталей лучше брать более мелкозубую, она не так зарывается и меньше вероятность выкрошить зубъя, брал кстати в питере по почте. Потом прошелся на гриндере сняв облой с обуха, т.к. он при работе норовит зацепиться за ткань перчаток, да и по т.б. на ударном инструменте его надо снимать, может при ударе отлететь. Пошлифовав плоскости и подправив слегка кромку, свел в 0,5 мм, спуски получились линза, в плоские сводить не стал, кромка все равно уже не плотницкая, маловат радиус, но думаю переточить потом не проблема. Шлифовку закончил на 1000 гринах. После всех операций, начал изготовление топорища, в качестве которого я использовал заготовку бруска из березы, брусок по случаю был мной заказан еще когда покупал у топорсиба турбоплотника я сразу взял несколько плах сушеной березы и бука у них, с влажностью 7 % , и еще года два они у меня полежали, сейчас многие скажут, а что так можно было? =) (на буковую рукоять в последующем была насажена голова топора из ШХ 15 от Лунева которую взял себе мой знакомый, но это уже другая история ) По форме рукояти я взял за основу выставленные здесь фото плотников из коллекции Геры.

Делаю по мере свободного времени, по выходным, пару выходных ушло чтоб посадить этот финский всад, впервый раз делал с таким всадом, так что может растянуться еще на пару недель .

Я сейчас восстанавливаю 18 Kellokoski, был с подмятым всадом, слегка отрихтовал, почистил, насадил на березовую рукоять, сейчас надо доформировать грибок и пропитать дерево.

Собственно на этом видео видно что гайка квадратная, и такой топор мог совместить ключ и молоток и если надо подтесать посадочное место

как вариант два отверстия это шаблон для разметки установки крюков или штырей изоляторов, а квадратный ключ для вврорачивания крюков, и удержания гайки болта которой крепили раскосы траверсы, гайки были технологичнее квадратные из полосы их рубить. А топором поддтесать место установки траверсы.

ну как раз при открытии ящиков этой щелью можно гвозди достать. вгоняет лезвие в щель и приподнимая доску поднимется гвоздь, потом осаживаем доску, показалась шляпка и за нее выдернуть гвоздь, таким образом получается крышка без торчащих гвоздей. еще как вариант, если положить этой прорезья вверх и заправить в нее проволку, а обухом другого ударить вскользь то может можно проволоку обрезать как на гильотине, вроде в той части еще есть закалка и не надо тупить лезвие о сталь.

На видео такой топорик похоже

Добавили второе видео по тесту топоров от автора что выше был

Я вот как думаю, чисто для моего варианта если только расширение к лопасти, надо бить Х , в таком случае клинья будут отгибать труегольник к лопасти, имея меньший контакт с боковыми стенками, следовательно трение будет меньше и древесина легче отогнется. в случае если клинья бить по схеме +, то мы сначала раздаем клин перпендикулярно лопасти, горизонтальный, так как он не прижат к стенкам и отгибается легче, а потом раздавать вертикальным.