Borz87

Пацифист- вы, случаем, в черепаховых болячках не разбираетесь?.. она не ползает вообще, на суше не передвигается, слабая совсем, да и плавает не так шустро, как раньше.. на тряпочку возле батареи сажаю, или под лампу- может три дня просидеть и с места не сдвинутся..раньше то выпустишь- все углы облазиет.. в общем симптомы- конкретно слабая и вокруг клоаки каловые массы, что это может быть и как с этим бороться, ато жалко животину:) кормлю обычно мясом(говядина или нежирная свинина), иногда курица, рыба- редко.. летом давал иногда морковку тертую, и прочую селень.. сухими кормами не кормлю. температура- комнатная, без подогрева, в среднем градуса 22, наверное. аквариум вот маленький совсем, 580Х240Х300мм, при длине панциря черепахи около 140мм. если нужно- сфоткаю саму пациентку

а у меня такие звери. брахипельма эмилия, молодой еще, около 2х лет. фотка примерно полугодичной давности, на днях перелинял- подрос, если лапы растопырит- сантиметров 12-13 ну и красноухая черепаха, живет около 14 лет, фотку года 4 назад делал. болеет, хз что такое:)

да уж..на кривую сверловку в общем-то пофиг, но вот эпоксидка..совсем как-то тухло.. я когда вклеиваю хвостовик- грею эпоксидку, заливаю в отверстие(когда эпокса жидкая- пузырей не будет), грею над огнем хвостовик(без фанатизма), потом погружаю его в эпоксидку до половины- клей еще сильнее разжижается, проникает в поры дерева(крепче сцепление получится) ну и пузыри всплывают и лопаются на поверхности(если они появились, когда вставляли хвостовик). ну и вот, вставляем до конца, вытираем излишки и зажимаем в струбцинку клинком вниз..

потрясно, мастерски..

как это за что, за информацию и фотки!:) надо все стырить в отдельную папочку, и тему по шлифовке с вашим участием тоже)

Григорий, спасибо!

лак- это лак, поверхностная пленка, а масла, шафтол тем более- для глубокой пропитки, у шафтола отличная проникающая способность- лезет в эбен и блеквуд только так, не говоря уже о березе.. и полимеризуется в древесине, как следствие- дерево более стабильно и не впитывает влагу(если пропитка хорошая). а поверх уже- можно и лаком. но лично я обычно после шафтола ничем уже не пропитываю- такое дерево приятно в руке да и меньше скользит.

в химиях совершенно не разбираюсь но на практике хлорное железо не травит кастрюльную нержу а электричество- травит.

Николай травит кронидур крутым раствором хлорного железа. если никакие реактивы нержу не берут- то можно травить электролизом, но появится ли при этом "чернь"- тут уж незнаю...протравленная поверхность наверное будет типа как после дробеструйной обработки. ну вот, сейчас попробовал- помазал s30v не шибко крутым раствором хлорного железа- потемнело, значит травится.. если развести покруче и раствор подогреть- будет нормально.

красавчик нож, притины как крепили к клину, пайка/ заклепки?

sha-man- в мастерской его выкладывал: http://rusknife.com/index.php?/topic/1872-%d0%bf%d1%83%d1%83%d0%ba%d0%ba%d0%be/

да уж)) Вьери- они такие, тут у большинства рукоятки 90-100мм: http://suomenmuseotonline.fi/sv/selaa?pathId=1.184.183.1064.1069.1075.&pageIndex=17

ясно, а сколько в длину рукоятка у большого?

вот это красотень!! у большого что-то не разглядеть грань перехода спуска в плоскость- оно вообще есть или спуски с обуха? маленький- ромбиком в сечении?

и еще немного подробностей по верхнему томми около 4мм на ребре, около 2 на обухе:

мои ромбики. нижний- из оригинального томми клина

Мак- мои поздравления, мощный ножище, красивый

молодым штыки выдавать- нехай ломают.. не ну гарда то небольшая нужна для контроля, имеею ввиду что не как на НА-40 или холмбергах, там уж совсем усы шибко развиты.. если нож с бочкообразной ручкой крепко держать прямым хватом- ничего никуда не соскользнет, если держать еле-как- то и об нож с гардой руку покоцать можно, ушибить об ту самую гарду..

позвольте поучавствовать, мой вариант. накладной монтаж, либо отливать ручку на хвостовик, ромбик в сечении не нужен- усложнение производства, на режущей части рк можно свести примерно в 0.4- резьбой по дереву такими ножами врядли будут заниматься да и тонкую рк можно выкрошить/замять легко.. обух прямой, без всяких щучек и пр, закруглен по всей длине (чтоб рукой надавить божно было без последствий), ближе к кончику радиус уменьшается, либо вообще переходит в треугольник гарда большая не нужна ибо мешается и варианты с ножнами ограничивает, роль гарды выполняет "талия" возле грибка.. ручку возле основания клинка сделать поплоще..

есть в скандинавах что- то диковато- этническое, притягательное и теплое...

внушительная коллекция! по поводу 18-19 веков- финские ножны похожи на шведские, были даже с крышечкой фото не мое:

Dash- вам, как практику, виднее:)

то что зубья выдраны- это да, это понатно, Мак- какая толщина то?мож там все 7мм железа.. и есть ли насечки с другой стороны?

2- проковать клин по обуху, у основания- потолще, к кончику тоньше. предварительно сточить насечки. так же пол рашпиля уйдет на хвост - какой они длины ?;) тут опять же клеймо не трогаем...

2 варианта сохранения клейм предложу;) 1- в случае если слесарить без ковки- сделать спуски от обуха, пятку с клеймом оставить нетронутой, одна часть от клейма- идет на клин, из второй слесарится хвостовик: