RealOld

Нашёл старую выкройку, вкладыш и кожу. Готовлюсь. 😉

Тонкая - это про общий объём. Надо щупать.

Можно приклепать, даже металлическую пластину приспособить можно. Нормальный подвес, типа якутского или коми, только кромкой вниз. Реконструкторы так ножны русских ножей подвешивают. Я говорю именно про точку подвеса.

Ты про самодельные оковки, наверное? Ничего не могу сказать, я их не делал, но думаю это нормально, должен же металл где-то тянуться. В любом случае, тоньше покупных делать некуда, они точно не предназначены для принятия нагрузок типа рубки или батонинга - разбиваются, есть куча примеров на старых фабричных финках. Поэтому заполнение их изнутри смолой или холодной сваркой строго обязательно. Так считаю. 😊

Ножны хотел делать подобные тем, что Юрий в своей теме показал. Процесс практически такой же, есть мелкие различия, они не принципиальные. Но если нужно - тоже буду фотографировать.

То-то и оно. 😊

Первые два хороши, и ножны интересные. А главное - аккуратные. 😊 По кухоннику не могу ничего сказать, рукоять явно японообразная, тонкая, но надо щупать.

Поковка симпатичная, хороший русачок может получиться. Тоже жду похожий клинок. 😊

Андрей, Стеарин не герметик, он тупо вымоется потом. Уж лучше рукоять целиком в масло или лак макнуть, если есть сомнения, вот тогда точно везде затечёт. Только течь там некуда уже. 😆 Сейчас сфотаю оковку, которая была. Там пустяк, не о чем писать. Берёшь надфиль, чуть подчищаешь и вставляешь, всё. Когда буду подгонять оковку с прямоугольной щелью, тогда сделаю отдельным постом.

Почему не стоит? Да ради бога, финишируйте когда угодно. Я просто отметил, что финиш можно наводить уже до склейки, на этом этапе рукоять практически готова. 😊

Выложил отдельной темой, с туториалом. 😊 Клинок - лаури 95 мм, углеродка. Рукоять - карелка, тонировка, пропитка маслом. Общая длина 108 мм, деревянной части 96 мм, деревянной части до грибка 90 мм.

Я не великий мастер, и процесс описан много раз, но позволю себе напомнить основное. Молоток должен быть тяжёлым, а удары лёгкими. Ни в кое случае не наоборот! Лучше, если боёк будет слегка выпуклым, таким можно наносить удары под углом, не боясь задеть тыльник рукояти. Начинаем клепать по кругу, формируя «шляпку», затем ударами в центр разгоняем расклёп. Кто-то писал, что хороший расклёп не должен цеплять женские колготки. Хороший - да. А отличный - разгонять зацепы и штопать стрелки. Проверьте. Получилось? Поздравляю! Нож готов. 😊

Остался последний этап - установка поммеля (луки) и расклёп. Если отверстие выходит на закругление тыльника (а так чаще всего и бывает), то поммель можно изогнуть, положив на какой-нибудь металлический предмет подходящего радиуса, хоть тот же молоток, и несильно ударив сверху. Главное - не переборщить. Лучше сделать это в несколько этапов. Потом подгоняем отверстие, поммель должен садиться на хвостовик свободно, но без больших зазоров. Набивать его на хвостовик нет необходимости. Подогнав поммель, заполняем пустоту, образовавшуюся после усадки смолы, эпоксилином, надеваем поммель, прижимаем, даём высохнуть. Всё, рукоять у нас герметична, пустот для попадания воды нет, можно клепать. Обрезаем хвастовик как можно короче. Для образования надёжного и аккуратного расклёпа достаточно хвостовика 0,5-0,7 мм. 1 мм - с избытком, замучаешься разгонять. Зажимаем нож в тисках за клинок (через кожу, натуго, под кончик можно подложить кусок деревяшки, на всякий случай). Начинаем клепать.

Контрольная колбаска затвердела, можно приступать к окончательной склейке - эпоксидной смолой. Герметизируем, на всякий случай, стыки оковки с клинком и рукоятью. Для этого зажигаем обычную хозяйственную свечу и закапываем эти стыки по кругу и погуще. Не надо бояться, стеарин не повредит никакому финишу, он легко удаляется зубочисткой и тряпкой. Закапали? Закрепляем нож тыльником кверху, разводим смолу, набираем её в шприц и аккуратно, не спеша, заливаем в отверстие, в зазор между хвостовиком и тыльником. Если испачкаете тыльник - не беда, жидкая смола стирается спиртом или ацетоном, без следов. Заливаем вровень с краями или даже с мениском, всё равно усядется. Залили? Идём отдыхать до завтра.

А вот теперь сборка. Шлифуем-полируем оковку, если надо. Подготавливаем хвостовик. Делаем «ёршик», отпускаем и обтачиваем конец. Берём любую «холодную сварку» типа эпоксилина (не поксипола, он жидкий и липкий, с ним очень неудобно работать!), замешиваем, раскатываем колбаску, вкладываем внутрь надетой на клинок оковки, плотно надеваем на рукоять. Идём курить. Неожиданно понравилось работать с отечественными аналогами эпоксилина. Они дольше твердеют, порядка получаса, есть время периодически осматривать нож, поправлять, удалять излишки, если нужно. Вылезшая «холодная сварка» легко подчищается обычной зубочисткой.

Ну всё, теперь рукоять точно готова. Наводим лоск. Тонируем, пропитываем, наносим финиш, сушим. Да, именно на этом этапе. Рукоять готова, повторяю.

Отшлифовали? Сделали идеальные кромки? Поздравляю, вы большой молодец! А теперь берите наждачную бумагу или надфиль и снимайте фаски. Везде. Понимаю, что рискую остаться без куска хлеба, но открою маленький секрет. Помните, как ложатся в руку рукояти старых, битых жизнью финок? Как старые уютные домашние тапки. Буквально влипают в руку. Нигде не давят и не трут. Всё потому, что время уже позаботилось об эргономике. Смотри фото.

Бочонок рукояти до передней кромки грибка готов, теперь можно разметить тыльник и сформировать конус грибка на ленте, по кругу. Грибок по кругу может быть как ровный, так и слегка закруглённый. Надеюсь, это видно на фото. Такое закругление удобно делать на провисе ленты. А можно и на ровном участке, поясами, зашлифовав потом вручную, кому как удобней. После того, как контуры грибка окончательно оформлены, делаем тыльный срез. Он, как правило, не прямой, а имеет плавный заход на спинку рукояти. Радиус этого сбега виден на виде сбоку. Рукоять в целом готова, можно шлифовать.

Обточив, размечаем передний срез грибка с заходами на спинку. Разметив - аккуратно выводим эту кромку на ролике. У меня нет гриндера, я это делаю на переднем ролике ЛШМ, затем выбираю нужный радиус дремелем.

Обточили переднюю часть рукояти? Размечаем грибок. Рисуем на заднем торце овал, соответствующий габаритным размерам грибка, то есть - его макимальным размерам по крйним точкам. Для этого хорошо бы иметь чертёж, эскиз или образец, с которого можно снять размеры. Разметив, обтачиваем заготовку рукояти со стороны тыльника.

Разметили? Берём нож, резец, напильник (кому что удобно) и снимаем материал до плотной посадки оковки. Я обычно делаю это небольшой морой, сначала надрезав дерево по кругу, потом состругивая лишнее от надреза до торца. Торопиться не надо, карелка материал сложный, склонна к непредсказуемым сколам, можно только выбрать ножом канавку по кругу, остальное обтачивать напильником. Важен конечный результат - посадка оковки на рукоять. По мере снятия материала снаружи, надо расширять отверстие внутри, чтобы оковка постепенно садилась на будущую рукоять. Сразу растачивать отверстие до плечиков клинка не стоит. Клинок будет болтаться и разметить место под врезку будет труднее. Так же труднее будет контролировать равномерность снятия материала со всех сторон. Врезка закончена- клинок с оковкой плотно сидят на заготовке. Можно размечать дальше. Опять обводим оковку, это контур, до которого нужно снять материал. Можно это сделать с надетой оковкой, на ленте, но здесь есть засада. Во-первых, оковка тонкая, её легко повредить абразивной лентой. Во-вторых, после шлифовки рукояти может образоваться ступенька от латуни к дереву, а это исправить можно только переврезав оковку ниже. Так что лучше разметить и снять материал до линии, оставив себе необходимый запас на шлифовку.

Итак, клинок (лаури 95 мм) подготовлен, снята окалина, сформирована волна по обуху, обточен хвостовик для подгонки к оковке. Оковка покупная, латунная, подгонка там минимальная, поэтому на этом тоже останавливаться не буду. Размечаем и сверлим брусок. В зависимости от размера - либо по центру, либо чуть ассиметрично, оставляя большую чвсть под грибок. У меня просверлено именно так. Сверлить можно на станке, в стойке или ручной дрелью, зажав брусок в тиски. Главное, чтобы отверстие было сквозное и более-менее ровное, если сверлим с двух сторон. Диаметр подбираем в зависимости от ширины хвостовика. Для небольших клинков я беру сверло 7-8 мм диаметром, для клинков леуку - 10 мм. Просверлив, круглым напильником расширяю отверстие в вертикальной плоскости с одной стороны, постепенно, чтобы оковка, надетая на клинок, плотно касалась торца бруска. После этого, остро заточенным карандашом, обвожу оковку. До этой линии можно будет обточить брусок на конус, подготовив его к врезке оковки. Можно обточить и больше, с небольшим заходом. Так меньше снимать материала, но больше шанс промахнуться с перпендикулярностью оковки к рукояти. Всё решает опыт и глазомер. Я обычно не рискую, снимаю до линии, дальше врезаю на всю длину. Размечаем линию оковки. Можно циркулем, можно линейкой, можно положив карандаш на соответствующую подставку (фанерку) и вращая на торце обточенный брусок. Пробуйте. Обычно 15 мм от торца бруска - вполне достаточно.

Наконец, после нескольких лет перерыва, решил сделать финку. И по просьбе друзей, и просто - чтобы руки вспомнили. Процесс поэтапно фотографировал. Понимаю, что здесь есть мастера, которым я и в подметки не гожусь, поэтому никого не учу, просто показываю как это делаю я, ну и делюсь своими приёмами и хитростями. Возможно, это будет кому-то полезно.

Ножи очень хороши, ножны решительно не нравятся. Чувство, что сшиты "на потоке" совсем не для этих ножей. Можно было взять покупные из любого магазина, ничего решительно не изменилось бы для восприятия. Всё понимаю, но тем не менее. Повторю, ножи очень хороши!