Руслан К

Тяга к тонким топорищам напрямую проистекает из количества времени нахождения топора в руках рубщика. Иными словами, если рубить регулярно и с установкой работа в единицу времени, то рано или поздно придёшь к топорищам. Как у тех же замеченных Вами басков. НОВЫЙ ТЕКСТ

Лучше всего предохраняет топорище совершенствование техники рубки.

Я не знаю, стоит ли обсуждать это в теме финские топоры, но Вы сами можете зайти по ссылке на сайт завода https://keech.com.au/80-years-and-counting/ и почитать о том, что они первыми стали изготавливать инструменты с режущей кромкой методом литья. в том числе и топоры. Теперь по поводу ЧПУ. Я не обсуждаю здесь, когда это появилось, насколько это дорого и вообще все тонкости изготовления топора из куска стали. Я лишь указываю на то, что есть способ, при котором отсутствует такая составляющая техпроцеса, как ковка. Вот здесь, например: http://www.osborneaxes.com.au/workshop_tour.html Далее по поводу прес формы. Наверное, правильнее так, как написали Вы, не знаю. Но получаеться вот такое изделие: И я бы не назвал это ковкой. По крайней мере на видео это было похоже на штамповку -выдавливание. Но настаивать не буду.

Отвечу, начиная с конца. Топоры способом литья, насколько мне известно, первыми начали изготавливать австралийцы ещё до второй мировой. Именитый производитель, по крайней мере в среде тимберспорта - это топоры KEECH. Вот ссылка по который можно купить такой топор и сейчас: https://www.newslivel.com/index.php?main_page=product_info&products_id=351429 Правда, насколько мне удалось узнать, это всё остатки старых запасов. На сегодняшний день Keech топоры не выпускает. Покрайней мере, в том количестве и разнообразии, как это было раньше. Теперь о способах производства топоров. Помимо всем известного (ковка), есть ещё способ - прес-форма. Не знаю правильно ли я его так называю, но суть его такова: берётся раскалённый до определённой температуры кирпич стали и буквально выпресовывается топор или скажем так - его грубая заготовка. Есть и способ, когда из кирпича стали на чпу вырезают топор, но это не массовое производство. Это кротко о том, какие бывают способы производства топоров. Теперь по поводу всада под берёзу. Вот фото топоров, на которых стоят берёзовые топорища. Это валочные топоры. Первый - Еlwell, второй - Sandvik, третий - Basque. Вес голов 1800-2000. Проушины этих топоров никак нельзя назвать под берёзу, тем не менее, стоит берёза и нареканий не вызывает. Правда, берёзовый комель колотый, собственной заготовки.

Попытаюсь обьяснить, почему желательно, чтобы топорище было гибким. Хотя оговорюсь, что речь идёт о валочном топоре. Когда я только начинал своё топороувлечение, я изготавливал топорища, глядя на картинки в интернете, щупая топоры в магазинах, а также, читая ГОСТы. И именно в процессе регулярного использования, эксперементируя, снимал лишнее "мясо" с топорища и сравнивал ощущения. мне казалось, что я излишне их утоньшаю, и что это неизбежно отразится на прочности. И да, топорища ломались, но, как я уже неоднократно писал в других темах, выходили из строя и сами головы топоров. Но речь сейчас не об этом. С тех пор головы моих топоров стали значительно тяжелее, а топорища стали тоньше. Да на столько, что когда я беру в руки оставшиеся обломки старых топорищ, первая мысль, которая приходит в голову - ну и дубина! Топорища, бывает, ломаются и сейчас, но это происходит гораздо реже. Понятное дело, что в процесе реулярных тренировок, усовершенсвовалась техника владения инструментом. Но не только. Пришло понимание того, что пружинящее топорище комфортнее в работе, а также сглаживает огрехи в технике, которые случаються, и тем самым продлевается срок его службы.

Я рублю топорами на ясеневых, грабовых, буковых и берёзовых топорищах. При том, что у меня стоит берёза на топорах, проушины которых якобы не под берёзу. Топоры валочные, вес голов 2кг, берёза - комель колотый, собственной заготовки. Какой то сильной разницы между берёзой и остальными деревяхами я не ощущаю. По крайней мере, чтобы это отражалось на суставах. И рублю я значитеьно больше, чем полчаса. К тому же, топорище должно быть гибким, а для этого его нужно утоньшить до состояния, которое многим покажеться излишне тонким, но именно такие топорища и использовали професиональные лесорубы.

Что у него с закалкой?

В даном случае, я не засекал время. Но в предыдущих моих сообщениях, где обсуждаеться поломка топора, есть фото, на котором указано время, затраченое на рубку. Здесь многое зависит как от самого дерева, в том смысле, что одна и таже древесина рубится по разному, так и от состояния физической формы.

Вынужден согласиться с тем, что в случае с этим топором причиной поломки скорее всего являеться перегрев режущей кромки, в результате чего получился крупноигольчатый мартенсит, обладающий пониженой ударной вязкостью. И закалочная среда здесь не причём. Однако повторюсь, что даже для правильно закалённого топора, если твёрдость режущей кромки будет в районе 57 HRC, вероятность подобной поломки значительно возрастает с учётом угла режущей кромки и ширины фаски. Вот топор, закалённый таким же способом и в тех же условиях (то есть в лесу). Сам он пока нагрузки выдерживает, а вот топорище сломалось в мороз. При том, что сломалось оно именно от нагрузки, а не от промахов, в резульутате которых удар принимает само топорище. Собственно отдача, которая бывает при нанесение ударов, хорошо свидетельтвует о нагрузках, которые испытывает инструмент.

Ещё один топор, который изрядно поработал. На фото он вместе с приспособлением, на котором я затачиваю топоры. Так же показаны размеры топорища с приклееным грибком в районе хвата (может кому-то будет интересно) Маркером отмечена линия закалки. Топор был приобретён на местной барахолке. Насколько я знаю, найден на полях сражений Великой Отечественной. Изначально он был насажен на прямое топорище, голова отпескоструена и окрашена. Длина гловы 205мм, вес 2 кило. Мной он был перенасажен на другое топорище, краска снята, перезаточен и применялся по назначению. На даных фото топор имеет третье по счёту топорище из граба. Первые два были из ясеня. Так же он стал короче, длина головы 193мм и легче, вес 1600 грамм (может чуть больше, точно не помню). Почему стал легче и короче? Да по той же причине, что и топор, фото которого я выкладывал ранее. И закалка у него заводская. При этом замечу, что я много им порубил до первой поломки, в том числе и в хороший мороз. Ну и так же изрядно после того, как он полегчал. Но в одну из рубок дуба с сучками у него загнулась пятка, как раз на границе линии закалки, котоую я отметил маркером. Я правда подвыправил её молотком, но не до конца. Вот такая история.

Из выложеных фото, совершенно очевидно, что топор валочный. Так же видно, в результате какого вида работы он пострадал. Вы же посоветвали мне не заниматься ерундой, а купить зик или упс, на что я вразумительно ответил, что это не лучший выбор для валки. Так же сослался на имеющийся у меня ранее опыт с подобными топорами, предоставив доказательства в виде отломаного лезвия. Согласился с вами, что термообработка в заводских условиях специалистом предпочтительней. Так же указал на то, что ваше утверждение о том, что поломка произошла исключительно из-за некачественной закалки, может быть верным, но необязательным. Ибо существуют и другие факторы, которые на это влияют и что подобное может произойти и с правильно закалённым топором, если в это чуть поглубже вникнуть. Так для чего вы мне советовали купить топоры, которые являються плотнецкими, строительными? В таком случае, если и вы понимаете, что они для этого не предназначены, то где здесь логика. И если вы отрицаете такой вид термообработки стали, как закалка с самоотпуском (в смысле достижения необходимого результата), то о чём говорить дальше? На чём основаны ваши утверждения?

Ну так понаблюдайте кусок лезвия упс, отломаный при зимней рубке Но если бы у вас было понимание, что такое рубка валочным топором, в чём особенности её техники, а также, какие факторы, помимо качества термообработки, влияют на стойкость стали во время ударных нарузок, то вы бы не стали писать в стиле "купи зик или упс и не занимайся ерундой". Ну и, конечно же, наличие практики, которая быстро всё расставит по местам. Фото топора до первой поломки. Вес в сборе с топорищем - 2700г. Длина топорища - 77см. Время рубки - 24мин.

Да именно так

Я ожидал, что кто-то напишет что-то подобное. Ну что ж, начнём по порядку. Безусловно, заводские условия предпочтительней, а также грамотный термист. Реплику 2какой самоотпуск" комментировать не стану. Лучше дам ссылку Про отпуск в печи, а также про отжиг перед закалкой, мне тоже известно. И первый раз, как и некоторые и другие мои топоры, он был закалён в заводских условиях професиональным термистом. Ну и совет купить зик или упс и не заниматься ерундой выше всяких похвал! Во-первых, они у меня есть, а некоторые ушли на покой не выдержав и части той нагрузки, что выдержал этот топор. С них я собственно и начинал своё увлечение топорами. Для валки они, мягко говоря, не лучший выбор. Во-вторых, подобнная участь постигала и другие мои топоры не советского производства. И закалка на них была заводская. К чему я это всё написал? Да к тому, что подобное может случаться и с правильно термообработаными топорами. Многое зависит от угла заточки режущей кромки, ширины фаски и угла конуса лопасти. Ну и в-третьих, попробуйте зиком или упс срубить мороженный дуб диаметром 60-70см и скажите потом сколько на это ушло времени.

Естественно! Закалка с самоотпуском.

История одного топора, купленного на авито. вес 2400 После слесарки, перезакалки и насадки, во время очередной зимней рубки, вылезли дефекты ковки. Обрезка, слесарка, заточка на угол 29 градусов, проба на ясеневом бруске, следы замина на режущей кромке. Снятие с топорища, повторная термообработка. Насадка, заточка и рубка в мороз 17 градусов!

А что Вы им срубили?

Спортивные топоры закаливают на 57-59 единиц. Учитывая их ценик, ни со сталью, ни с тех возможностями у них проблем нет. Тем не менее, поломки, в виде выкрашивания кусков из лезвия и даже отламывания лопасти, случаются. При этом, у тех, кто дейсвительно помногу и регулярно рубит, это не такое уж редкое явление. У меня самого топоры выходили из строя в результате отламывыния, загибания, выкрашивания лезвия. Из этого приходим к выводу, что для топора, как для ударно-режущего инструмента, такая твёрдость являеться предельной. Ну и риск того, что произошло с топорсибом, да ещё на морозе, значительно увеличивается. uaьььнннtahi Tuatahi TuatahiTuatahi

Тем немение необходимый процент влажности прописан гостом и в надёжности посадки головы на топорище является одним из важнейших факторов.

Всё верно. Я поэтому и написал, что многое зависит от размеров заготовки и условий сушки. Вот фото двух топоров на топорищах из комеля берёзы годичной и полугодичной сушки.

А для чего ещё нужна сушка, кроме того, чтобы достичь необходимого процента влажности? И названый мной срок вполне даёт такую возможность.

Сушить заготовку два года необязательно. Достаточно и полгода. Но зависит, конечно, от размеров и условий сушки.

Это спортивный топор. Клин чаще всего сажается без клея. Там гораздо больше уделяют внимания правильному положению головы на топорище, к тому же, там есть страховочный штифт.

Вы действительно считаете, что для таких клинышков нужна точность, вывереная до милиметра? И что она важна настолько, что от неё зависит, расшатается топор или нет?