Гриб-трутовик как основа для доводки

[Ren Ren]

Недавно отломил в лесу гриб-трутовик - ещё в школе читал (вроде в "Юном технике"), что в прежние времена резчики по дереву доводили на нём (а не на коже) свой инструмент.

Только напрочь не помню на какой стороне надо доводить - на трубчатой или замшевой.

Может кто пробовал, знает или слышал чего по поводу?

[Driver]

Хренасе инфа!

Первый раз слышу... Вот, накопал хорошую статью:

 

http://kuznya.kiev.ua/doc/sharp.htm

 

 

Коваль Богдан

  

Свободная заточка

 

Когда мне было 17 лет, мой учитель показал мне как  точить ножи, и на моих руках практически не осталось волос. Все режущие предметы, которые мне попадались, я доводил до бритвенной остроты и потом с гордостью демонстрировал окружающим, как они бреют насухо.  Вы только посмотрите! Потом, я несколько поостыл в этом направлении – возможно от того, что лишенные волос руки не очень нравились девушкам (к острым ножам они достаточно безразличны), а может  понял , что брить волосы – это не главное назначение ножа, не говоря уже о топоре...

 

Мне приходилось сталкиваться с самыми разными (порой диаметрально разными) способами заточки, и каждый раз утверждалось,  что это и есть единственно правильный.  Некоторые затачивают долго и скрупулезно, используя специальные приспособления и дорогие камни, некоторые делают это быстро и без особых вспомогательных средств --  буквально «об асфальт».  Что самое интересное, и в тех и в других случаях, ножи получаются либо тупые, либо острые.  Как говорят англичане, «есть много способов, как снять шкуру с кошки».  Поначалу, меня даже охватывало полное недоумение – ну как так может быть? Потом, наблюдая за собой и за другими в процесс заточки, я начал кое-что подозревать.  Наверное,  тут дело не столько в  способе заточки, сколько в темпераменте человека. Для многих, а может быть даже и для большинства,  важен не столько результат, сколько процесс, хотя сами они об этом возможно не подозревают.  Заточка, это своеобразная медитация  --  способ расслабления и концентрации. Это, наверное,  и есть цель, к которой подспудно стремится тот, кто берет в руки нож и точило. Способов медитации великое множество и тот кто утверждает, что практикует единственно правильный  -- по меньшей мере просто недалекий человек  -- он просто нашел то, что подходит лично ему.  Я постараюсь прояснить ситуацию, но при этом все же прошу иметь в виду, что это опять таки мой собственный взгляд, основанный на моем личном опыте.

 

Эта статья посвящена свободной заточке, то есть заточки без специальных приспособлений, помогающих сохранять угол и упростить процесс.  Приспособления я не отвергаю, у них свое назначение, просто, я недостаточно хорошо с ними знаком .  Когда я учился затачивать клинки (под руководством своего светлой памяти учителя В.И. Басова) – таких приспособлений не было и в помине.  А позже они мне были уже ненужны – я получил необходимые навыки свободной заточки руками.  Я думаю, что приспособления для заточки это хорошее начало для новичков, особенно для тех у кого нет наставника. С их помощью можно сразу получить хороший результат и понять принципы. Возможно потом вы от них откажетесь и сможете почувствовать наслаждение, которое дарит клинок вашей руке, скользящий по камню.  Вы как бы  заостряетесь вместе с ним.

 

Итак, перейдем к делу...

 

Тупой нож бесполезен и опасен. Невзирая на твердость стали любое лезвие со временем затупится.  Если  у вас есть нож, значит,  вы должны уметь сделать его острым. Сделать это несложно.

 

Смысл заточки состоит в том,  чтобы на режущей кромке ножа находилось как можно меньше металла.  Именно этим достигается острота лезвия. С другой стороны,  если металла на кончике будет слишком мало, он либо загнется,  либо отломится и,  в результате,  лезвие затупится. Поэтому для лезвия важна стойкость.  Правильная заточка будет своеобразным компромиссом между этими двумя качествами.  Это очень напоминает компромисс между вязкостью и твердостью, который необходим в стали. 

 

Заточка заточке рознь.  Это зависит от многих факторов: твердость стали, геометрии заточки, назначение режущего инструмента и многое другое. 

 

Угол заточки

 

Угол заточки зависит от назначения инструмента.  У бритвы этот угол около 12 градусов.  У ножей – колеблется в пределах от 15 до 24 градусов.  Если это резец для тонких работ по дереву и коже,  то угол меньше -- около, а если нож для выживания, которым рубят ветки  --  то больше. У топора  угол должен быть около 30 градусов. У ножниц  45 и выше.   Зубило по холодному металлу  --  60 градусов. Угол заточки – это очень важный момент.  Если для кто-либо в целях рекламы будет своим ножом  или топором рубить гвозди, рельсы и пр.  –  это скорее всего означает, что инструмент не сможет выполнять свойственных ему функций – у него очень большой угол заточки и если вы попробуете построгать им дерево, то результат будет неубедительным.  А согласитесь – нож которым можно резать и строгать, гораздо нужнее, чем  тот, которым можно рубить гвозди.  Для этой цели стоит пользоваться зубилом. 

 

На самом деле точный до градуса угол не так уже важен. Гораздо важнее научится удерживать  в процессе заточки  тот угол, который выбран с самого начала – только в этом случае можно получить качественную фаску. Это достигается наблюдением и практикой.  Если не получается, то можно в качестве обучения  прибегнуть к одному из двух способов ниже.

 

Способ первый: Пометьте перманентным маркером  затачиваемую часть лезвия и проведите ею несколько раз по камню. Затем оцените результат.  Если следов маркера не осталось – значит угол правильный.  Если угол взят слишком большой -  то маркер исчезнет только на самом кончике.  Если угол маленький, то наоборот – маркер сточится ближе к обуху, а на лезвии останется.

 

Способ второй основан на эффекте свет и тени.  Поместите лезвие на камень и направьте на него источник света. По мере того как вы будете поднимать обух – тень между кончиком лезвия и камнем будет исчезать.  Как только тень исчезнет, а лезвие только-только коснется камня – найден правильный угол.

 

Камни

 

Камней сейчас существует огромное множество,  и, опять таки,  все время можно слышать о том,  что одни лучше других или вообще лучше всех.  Не стоит на этом зацикливаться.  Хорошо заточить нож можно на простом куске песчаника и довести на глинистом сланце, как поступали поколения наших предков.  На современных камнях  будет быстрее, потому что они как минимум в два раза тверже. Самый твердый материал это алмаз. Если его абразивная способность равна  единице, то карбида бора – 0,50, карбида кремния зеленого – 0,28, электрокорунда белого –0,12, наждака –0,03, а песок и того меньше. 

 

Я не буду останавливаться здесь на конкретных свойствах отдельных абразивов – это тема для отдельной статьи.  Подчеркну еще раз что искать что то особенное не стоит – точите тем что есть, будь то пластинка с алмазным порошком или кусок старого наждачного круга.  Гораздо правильнее потратить время на совершенствование практических навыков. 

 

.Зернистость камней обозначает наибольший размер стороны зерна

 

. Способы классификации, размеры и обозначение зернистости шлифматериалов регулируются стандартом ГОСТ 3647-80 (Россия).Согласно ГОСТу зернистость микропорошков до 63 мкм. обозначается буквой "М" плюс размер шлифзерна в микронах - "М63", зернистость шлифпорошков и шлифзерна больших 63 мкм. обозначается номером, равным 1/10 размера зерна в микронах, например : № 16 = 160 мкм.  В зарубежной (европейской)  классификации зернистость абразивных материалов обозначается буквой и числом ; буква указывает на сорт материала, число - это количество зерен на одном линейном дюйме сита. Например - F120, соответствует №10 по российской классификации. Очень приблизительно номер по FEPA можно рассчитать по формуле :

 

Размер по FEPA = 2,54 * 1000 / 2N,

где N - размер шлифзерна по российской классификации.

 

Необходимая зернистость камней, на которых точат клинок, определяется тем, насколько лезвие затупилось, а также его назначением. Если лезвие совсем тупое и выщербленное,  я начинаю на камне зернистостью около 120 мк.  Если случай не совсем запущенный, то беру камень зернистостью около 60-50 мк.   В любом случае заканчиваю на мелкозернистом камне 20-10 мк.

 

При заточке камень нужно смачивать для того, чтобы снятый метал не забивался в поры.  Для этого я обычно использую мыльную воду. Некоторые советуют пользоваться керосином или маслом, но керосин воняет, а масло пачкает все вокруг – мне это не нравится, и самое главное я не не обнаружил в этом никаких практических преимуществ.  Вообще вопрос нужно ли смачивать камень или нет чем либо является предметом оживленных дискуссий.  Автор известной американской энциклопедии по заточке Джон Джурантич утверждает что мочить не надо – это только замедляет процесс.  Но это можно делать только на новых камнях – если начали уже чем то мочить камень, то лучше и продолжать использовать это вещество. 

 

Как это не странно, но заточенный на грубом камне нож часто режет лучше,  чем доведенный на мелком.  Причина тут в микропиле, которая образуется на лезвии  после грубого камня.  Тут все зависит опять таки от назначения инструмента.  Если это резец по дереву или разделочный нож для мяса (скальпель), то  его надо доводить на мелком камне,  а если ножом резать хлеб , ,овощи или рубить свободно висящий канат,  то лучше оставить грубую заточку.  Кухонные ножи из мягкой нержавеющей стали я точу напильником (смотрите также дальше про стальные гладила).

 

Чем больше камень по размеру, тем легче на нем держать правильный угол, хотя если использовать секторный способ, о котором я  расскажу несколько позже, это не так важно – точить можно и на небольшом по размеру камне 

 

Уход за камнями

 

Камни со временем срабатываются и у них посередине появляется выемка седлообразной форме.  На таком камне трудно получить хороший результат.  Выровнять камни можно, к примеру, положив выработанной стороной на боковою плоскость большого точильного круга (зернистости около 120 мк) и сделать определенное количество кругообразных или, еще лучше, восьмеркообразных движений.  Большой камень при этом лучше смочить теплой водой с раствором стирального порошка.  Если большого круга нет,  то можно выровнять камень на куске стекла, на который положена наждачная шкурка зернистостью около 60 мк

 

Если камень засалился и забился частичками металла, что часто случается если его смачивать маслом или керосином, то его поверхность надо промыть сильным содовым раствором. 

 

Метод заточки 

 

Когда я только начинал учится заточке, мне показали способ,  при котором нож за одно движение проходит всей длиной лезвия по камню.  Потом переворачивается, и по камню проводится другая сторона лезвия.  То есть используется два движения—от себя и на себя. 

 

Нож ведется от пятки к кончику.  Хотя можно и наоборот. На самом деле лучше использовать комбинацию и при заточке основной части лезвия до закругления  вести от пятки к острию, а при заточке кончика – наоборот.

 

Сейчас я точу свои ножи  секторным способом (название собственное).  Меня ему никто не учил, я про него нигде не читал, просто я пришел к нему естественным путем.  Мне он нравится, но,  как я уже сказал раньше, точить можно по всякому, главное чтобы нож был острый.  Смысл секторного способа  состоит в том, чтобы точить нож по частям на набольших участках лезвия длинной около 3 см или меньше,  если это на закругляющейся части.  Таким образом  гораздо проще удерживать правильный угол заточки, чем если проводить всей длинной лезвия по камню за раз и меньше вероятность оставить плохо заточенные места. 

 

Для того чтобы правильно осуществлять заточку таким способом необходимо освоить правильный хват лезвия.  Важным моментом здесь является прижим лезвия к камню большим или указательным пальцем руки, в зависимости, от того,  какая сторона ножа точится.  Палец прижимается четко, в том месте, где ведется заточка. При этом угол заточки контролируется соответственно большим или указательным пальцем, упирающимся в обух.  Нажимать на нож при заточке не надо.  Заточку это не ускорит, можно только испортить угол.  Вообще, для того чтобы чувствовать угол,  нужно расслабить запястье и позволить ножу как бы двигаться самому.  Но должен предупредить – для того чтобы это освоить требуется время.  

 

Хотя движение при заточке возвратно поступательное по диагонали к лезвию, но все основное давление лучше прилагать, когда лезвие идет навстречу камню  -- нужно точить как бы против шерсти.

 

Начинать можно с какого угодно конца – как с пятки так и с кончика – главное затем последовательно затачивать не оставляя пропущенных участков.

 

А теперь я расскажу об общем для этих двух способов правиле, очень важном:

 

Заточка ведется с одной стороны  до тех пор,  пока на другой не появится  заусенец.  Его можно почувствовать,  если провести большим пальцем  по стороне лезвия противоположной той,  которая лежит на камне. Наличие заусенца означает, что сталь утоньшилась до такой степени, что она загибается на другую строну, так как фаска, которую вы стачиваете,  дошла до края лезвия.  Если вы остановитесь до того как образовался заусенец,  значит вы не сточили фаску до самого острия, и следовательно нож не будут достаточно острым. Образование заусенца чрезвычайно важно – это единственный способ знать наверняка , что вы сняли достаточно металла на этой стороне.  Теперь задача -- сточить этот заусенец. Как только на одной стороне образовался заусенец, лезвие переворачивается, но теперь уже процесс идет гораздо быстрее – нужно пройтись лезвием по камню, чтобы заусенец загнулся на другую сторону.  Потом снова перевернуть и так до тех пор пока не сточится весь заусенец.  По мере его стачивания нажим на лезвие надо уменьшать, делая его в конце совершенно незначительным. Чем меньше нажим будет в конце, тем тем чище будет заточка.

 

Не стоит следовать советам вроде: «Проведите двадцать раз одной стороной лезвия  по камню, а затем двадцать раз другой».  Точите одну сторону до тех пор, пока не появится заусенец, независимо от того, потребуется для этого провести ножом десять или пятьдесят раз. 

 

После того как заусенец сточился, можно переходить на более мелкие камни, для того чтобы отполировать лезвие, в этом случает лезвие переворачивается после каждого прохода по всей длине. Но, как я уже указывал выше, грубая заточка часто предпочтительна тонкой (например если ножом рубить свободно висящий канат или резать хлеб и овощи), поэтому возможно на этом можно и закончить.

 

Иногда бывает так , что во время заточки заусенец загибается прямо вниз, в одной плоскости с клинком.  Он очень острый и поэтому может показаться , что нож заточен просто отлично. Но так как он очень хрупкий, то он очень легко отламывается и, в результате, вы остаетесь с весьма тупым ножом. В этом случае лучше необходимо уменьшать в конце давление на лезвие или использовать меньшие по зернистости камни – на них легче будет закончить процесс.

 

Доводка на кожаном ремне 

 

Вообще то, если регулярно пользоваться кожаным ремнем и не доводить нож до тупого состояния, то необходимость в абразивных камнях отпадает.  И правильный угол заточки так гораздо легче сохранить. Но, к сожалению, в реальной жизни такого не происходит, поэтому доводку на кожаном ремне я привожу как заключительную операцию.  

 

Доводка на ремне заключается в том,  что лезвие проводится по куску кожи, на который нанесен какой либо абразивный материал.  Доводка на коже  производится недолго для того чтобы окончательно уничтожить заусенец и несколько дольше для того, чтобы окончательно отполировать лезвие. В отличие от работы на камнях, доводку на ремне освоить гораздо проще, так как здесь нет необходимости удерживать постоянный угол.

 

Прежде чем доводить лезвие на ремне, обязательно хорошо вымойте  и обсушите его, чтобы на нем не было металлических и абразивных частиц, которые в противном случае вотрутся в кожу.  

 

Ремень лучше положить на твердую ровную поверхность.  На весу результат будет несколько хуже и процесс займется дольше времени. Полировочная паста наносится на гладкую сторону кожи.  Без пасты можно, но будет дольше.

 

Лезвие ведется обухом вперед (в отличии от заточки на камнях, когда основное давление на клинок производится при движении камня навстречу лезвия). Подъем обуха над кожей определяется углом заточки и шириной клинка. Если поднять слишком высоко то острие будет цепляться за кожу.  

 

Проведя по коже одной стороной, лезвие поворачивается и так до тех пор пока не будет достигнут желаемый результат.  Обычно для этого нужно провести лезвием раз 50.

 

Довести нож можно и на куске картона с нанесенной пастой или без нее. Некоторые пользуются для доводки грибом-трутовиком, проводя лезвием по его нижней  пористой поверхности.  Экстремалы иногда доводят нож на собственных джинсах или вообще на ладони.  Но я не рекомендую это.  Очень легко порезаться.  Так что как видите арсенал средств  весьма богатый.

 

Доводкой на ремне можно в некотором смысле улучшить не очень хорошую заточку на камне.

 

Использование стального гладила

 

Когда вы пользуетесь ножом в течении какого-то времени, особенно ножом с мягким лезвием типа кухонного,  режущая кромка имеет тенденцию уходить в сторону.  При этом она может оставаться острой, но таковой не ощущаться , так как она уже не смотрит прямо вниз. В этом случае большинство людей прибегают к заточке, но в этом нет необходимости и, кроме того, заточка уменьшает срок службы ножа, так как он стачивается. 

 

Сталь не снимает метал, она всего лишь деформирует его в нужном направлении. Так как она ничего не убирает, а только направляет, то сталь может быть абсолютно гладкой.  В продаже часто встречаются стальные точила с выемками, но, на самом деле, толку от них никакого – они только затрудняют работу. Их продают только потому, что покупатель думает, что они действуют эффективнее.  Я для этой цели часто пользуюсь большой отверткой или вообще любой гладкой стальной поверхностью (например другой нож).

 

Для того чтобы выправить режущую кромку с помощью стали, проведите по ней лезвием  не нажимая. Затем то же самое повторите на другой стороне лезвия.  Можно проводить и сталью по лезвию – кому как нравится.

 

Сталь при правке можно вести от лезвия к обуху – как при заточке, а можно и от обуха к лезвию – как при доводке на коже.  Результат будет более или менее одинаковый.

 

Этот способ больше всего подходит для кухонных ножей, но его можно с успехом применять и на более твердых лезвиях, что существенно продлит срок их службы.

 

Ну вот вроде я и рассказал все, что знаю про заточку. Уверен, тут еще можно сказать очень многое – тема чрезвычайно обширная.  Так что надеюсь прочитать статьи о том, как точят другие и почерпнуть для себя что-то новое.  Желаю всем читателям, чтобы их клинки всегда были остры!

[Ren Ren]

Спасибо, Ефим! Значит, на трубчатой... Сейчас полежит на балконе, подсохнет - в лесу сыро было - и можно будет поэкспериментировать.

[narwa-18]

Поверхность пористая. В любом материале присутствует абразив, не говоря уже о человеке, в котором почти вся таблица Менделеева. Сам не пробовал, но как мне кажется, можно сделать спил, придать нужную форму, наклеить на деревяшку, нанести пасту и использовать в походных условиях. Материал довольно плотный, но при этом не как камень. Ведь применяют кожу чепрак для доводки, то же самое и здесь.

[Ren Ren]

Думаю, что по сравнению с кожей, прелесть трутовика в равномерно-мелкопористой поверхности. Не забьётся, а даже если и забьётся, то можно сошлифовать и получить ту же самую структуру поверхности (у кожи структура ощутимо меняется в глубину).

[Driver]

Сереж, ну сфотай трутовик этот, может я тут в Канаде найду, тоже попробую.

[Crossraccoon]

Не найдешь, мы тебе пошлем гуманитарный груз трутовиков

[Driver]

ОК, а я тут думаю, кому ж пару лишних камушков послать? :)

[Crossraccoon]

ну за такой мегагриб тут парочкой камней-то не обойтись :)

[narwa-18]

Думаю, что по сравнению с кожей, прелесть трутовика в равномерно-мелкопористой поверхности. Не забьётся, а даже если и забьётся, то можно сошлифовать и получить ту же самую структуру поверхности (у кожи структура ощутимо меняется в глубину).

Сергей, шлифануть можно конечно, но есть вероятность попадания абразива. Зернышко попадет  и.....Мелкой шкуркой не очень будет, абразив забьется. Так помню на ощупь он довольно твердый, шкуркой доложен хорошо обрабатываться более крупной, но лучше всего на абразивном чистом бруске после 200-400 грит. Предварительно можно пройти маленьким рубаночком по дереву.  Кожу для планшайб протачиваю на токарнике, кожа приклеена на металический диск, а тут другое дело.

[narwa-18]

Помню в лес по грибы пошел, так такого трутовика встретил, боооольшой такой. Сколько заготовок для бланков сделать можно...Теперь он наверно уже подрос до еще больших размеров.. :)

[Ren Ren]

Сереж, ну сфотай трутовик этот, может я тут в Канаде найду, тоже попробую.

Сделаю!

[Ren Ren]

Сергей, шлифануть можно конечно, но есть вероятность попадания абразива. Зернышко попадет  и.....Мелкой шкуркой не очень будет, абразив забьется. Так помню на ощупь он довольно твердый, шкуркой доложен хорошо обрабатываться более крупной, но лучше всего на абразивном чистом бруске после 200-400 грит. Предварительно можно пройти маленьким рубаночком по дереву.  Кожу для планшайб протачиваю на токарнике, кожа приклеена на металический диск, а тут другое дело.

Да, насчёт шлифануть ерунду ляпнул.

 

Помню в лес по грибы пошел, так такого трутовика встретил, боооольшой такой. Сколько заготовок для бланков сделать можно...Теперь он наверно уже подрос до еще больших размеров..

 

 

Очень большие как правило древоточцами побиты  :( В том и прелесть, чтобы найти целенький и крупный.

[Santyaga78]

Приветствую всех! :)

Сергей, СПАСИБО ОГРОМНОЕ за тему!!! :)

Фима, МЕГА БЛАГОДАРНОСТЬ за статью!!! Любопытно! :)

При случае поэксперементирую

С уважением ко всем! :)

[medic_1966]

Когда-то давным давно, ещё в школе, имел небольшой опыт работы с грибами - трутовиками. Тоже прочитал, вроде бы в Юном технике", про возможность правки. Попробовал исправить состояние РК у Белки, но ничего не получилось. Видимо, нож был слишком тупой. :) Потом делал из трутовиков декоративные поделки. Давно это было, больше 30 лет прошло. 

narwa-18, как мне кажется, кое в чём прав. Нижняя поверхность трубчатой части не бывает абсолютно ровной, надо её выравнивать. Абразивами (наждачная бумага и т.д.) лучше этого не делать, частички абразива будут попадать в трубочки. Лучше, наверно, выравнивать широкими напильниками или рубанком, при максимально острой железке и при движении рубанка под углом, как строгают сучки, торцы, свилеватости. Далее. Трубчатая часть трутовиков неравнопрочная, поперечные связи между трубочками невелики и если делать из трутовиков пластинки, то надо как-то усиливать их боковые поверхности, иначе даже при небольших нагрузках во время правки клинка трубочки будут отрываться друг от друга. Например, после наклейки на твёрдую подложку можно промазать боковые поверхности клеем или обклеить по бокам полоской материи, а потом аккуратно снять тонкую фаску, чтобы РК при правке не контактировала с клеем. И трутовики, скорее всего, могут быть хорошей основой для нанесения на них полировальных паст.

И ещё. Трутовики лучше заготавливать поздней осенью, в сухую погоду. Тогда они максимально прочные.  

[Ren Ren]

Ну вот, собссно, и виновник торжества (прошу прощения за фото).

 

 

[Ren Ren]

Трутовики лучше заготавливать поздней осенью, в сухую погоду. Тогда они максимально прочные.  

Это да. Почти всё, что с деревом связано лучше поздней осенью заготавливать.

[Crossraccoon]

таможенники будут в восторге

с обоих сторон

[narwa-18]

 

narwa-18, как мне кажется, кое в чём прав. Нижняя поверхность трубчатой части не бывает абсолютно ровной, надо её выравнивать. Абразивами (наждачная бумага и т.д.) лучше этого не делать, частички абразива будут попадать в трубочки. Лучше, наверно, выравнивать широкими напильниками или рубанком, при максимально острой железке и при движении рубанка под углом, как строгают сучки, торцы, свилеватости. Далее. Трубчатая часть трутовиков неравнопрочная, поперечные связи между трубочками невелики и если делать из трутовиков пластинки, то надо как-то усиливать их боковые поверхности, иначе даже при небольших нагрузках во время правки клинка трубочки будут отрываться друг от друга. Например, после наклейки на твёрдую подложку можно промазать боковые поверхности клеем или обклеить по бокам полоской материи, а потом аккуратно снять тонкую фаску, чтобы РК при правке не контактировала с клеем. И трутовики, скорее всего, могут быть хорошей основой для нанесения на них полировальных паст.

И ещё. Трутовики лучше заготавливать поздней осенью, в сухую погоду. Тогда они максимально прочные.  

Вот и имею ввиду, что надо сам грибочек распилить, обработать не делая акцент на внешнюю поверхность, наклеить и потом нанести на спилок полировальную пасту. Получится хороший ,,носитель,, абразива. Ведь любую пасту надо на что-то наносить. В моей работе к примеру применяю фланель и обязательно нашего производства. Чтобы ворс был как можно меньше, чтобы она была плотной и работаю с изнаночной стороны алмазной пастой ВОМ АСМ 3/2. Кто-то пробует доводку делать на пробковой пластине, сам не пробовал, мне кажется она недолговечная, так как делается она из отходов. Повторюсь еще раз, сам грибочек ни когда не разрезал, но он довольно плотный и не должен сильно разрушаться.

 Доводку можно делать практически на любых материалах, точность доводки будет зависеть от плотности материала и его состава. Полируют на хлопке, (сизале, муслине только для плоских поверхностей), коже, брезенте и прочих материалах.

http://www.melytec.ru/production/preparation/grinding/expenses/  

http://www.nexsys.ru/consumables.htm

По ножам доводка имеет свои особенности. По ножницам к примеру, после абразива 600 грит могу приступить сразу к полировке. Когда полирую наличник парикмахерских ножниц Мизутани, то сразу почти появляется своеобразный рисунок на поверхности, что-то наподобии поверхности ,,Касуми,, (туман над рекой).http://s002.radikal.ru/i197/1208/99/51517e050867.jpg или что получается с кобальтовым сплавом 

http://s59.radikal.ru/i164/1208/17/5e6b282bdc6f.jpg  как узор на окнах зимой (кобальта 49,7 %). Блин, тут столько тонкостей, что мозг вспухает. С ножами иное дело. Нужен хороший ,,носитель,, абразива, чтобы не быстро засаливался, в меру плотный. Можно еще применять искусственную замшу, только плотную, ее применяют как полотенце после мойки машины.

[Ren Ren]

Докладываю!  :( Первый блин комом!  

Оказывается, там внутри несколько трубчатых слоёв.

В моём случае их пять, толщиной 5-7 мм. Идут волной, амплитуда тоже 5-7 мм. 

Связь между слоями не особо прочная.

Поэтому вывести ровную и однородную поверхность невозможно - при утоньшениии до 1-2 мм местами выкрашивается.

 

Думаю, что побороть проблему можно следующим образом - гриб не высушивать,  а наоборот замочить для гибкости/пластичности, затем аккуратно деревянным/костяным шпателем расслоить на естественные слои и высушить каждый между двух пластин под грузом для выравнивания.

А дальше уже наклеить на твёрдое основание и вперёд.

[medic_1966]

 

 

Оказывается, там внутри несколько трубчатых слоёв.

 

Прошу прощения, сразу не написал, думал. что это известно. Плодовые тела у трутовиков многолетние, каждый год нарастает новый трубчатый слой. В первой половине лета новый, нарастающий слой хорошо виден. Поэтому и желательно собирать его осенью, когда новый слой полностью созреет. 

 

 

Думаю, что побороть проблему можно следующим образом - гриб не высушивать,  а наоборот замочить для гибкости/пластичности, затем аккуратно деревянным/костяным шпателем расслоить на естественные слои и высушить каждый между двух пластин под грузом для выравнивания.

 

А может быть, иначе? Спилить сбоку плотную корку, будут видны слои. И по границе слоёв аккуратно распилить. 

[Ren Ren]

 

 

А может быть, иначе? Спилить сбоку плотную корку, будут видны слои. И по границе слоёв аккуратно распилить. 

 

Можно, если граница слоёв достаточно прямая или сами слои достаточной толщины, чтобы их можно было выровнять без опасности вскрыть соседний слой. В моём случае ни того, ни другого  :(

[medic_1966]

Можно, если граница слоёв достаточно прямая или сами слои достаточной толщины, чтобы их можно было выровнять без опасности вскрыть соседний слой. В моём случае ни того, ни другого  :(

 

Можно поискать трутовики, растущие на нижних поверхностях горизонтально расположенных стволов, но не лежащих плотно на земле, а находящихся в подвешенном (на пнях, на соседних деревьях) состоянии. Мне попадались такие, но не часто. Они по форме не как плоское конское копыто, а имеют конусную форму. И слои у них достаточно толстые. Кору можно убрать со всех сторон и границы между слоями будут видны на всём протяжении. Посмотрю, может, попадётся такой, но это не скоро.

[Ren Ren]

Да, если задаться целью,  тоже  думаю, что можно найти подходящий.

[WeS]

Да, если задаться целью,  тоже  думаю, что можно найти подходящий.

Думаете овчинка будет стоить выделки?

[Ren Ren]

Думаете овчинка будет стоить выделки?

Не думаю  :)

В любых проектах по реконструкции традиционных технологий и материалов о трудовых и финансовых затратах думать не надо (иначе придётся всё бросить на этапе планирования). Надо получать удовольствие от сделанного собственными руками  :)

[Santyaga78]

 

 

Не думаю

хм... а отработка технологии и обогащение знаний и навыков на случай "если" не катит в качестве пользы? :rolleyes:

[WeS]

Не думаю  :)

В любых проектах по реконструкции традиционных технологий и материалов о трудовых и финансовых затратах думать не надо (иначе придётся всё бросить на этапе планирования). Надо получать удовольствие от сделанного собственными руками  :)

А ну если в таком плане, то да. В любом случае слежу с интересом, когда в следующий раз поеду за чагой, тоже присмотрюсь к трутовикам. 

Пока в голове крутится какая-нибудь легкая стабилизация, что-то, что не будет мешать потом точить, либо что легко вымоется, но сохранит гриб на этапе резки. Крахмал, ПВА… ну это так навскидку.  

[WeS]

хм... а отработка технологии и обогащение знаний и навыков на случай "если" не катит в качестве пользы? :rolleyes:

:D :D :D

[Santyaga78]

 

 

Пока в голове крутится какая-нибудь легкая стабилизация, что-то, что не будет мешать потом точить, либо что легко вымоется, но сохранит на этапе резки.

чисто в качестве идеи: ПВА используют в качестве пропитки для упрочнения кожи на досточках...