А-А-А-А! Мамонтятина!!!

[Сварожич]

Добрый всем вечер! Прошу помощи. Объясните пожалуйста, можно ли стабилизировать небольшой кусочек мамонтятины в домашних условиях? Если да- то как? С описанием процесса, названиями(и желательно местами их обитания) стабилизаторов, сроками пропитки(или как это делается?) и т.д. и т.п. ;) Заранее благодарю! :)

P.S. Тот же процесс с клыком тигры! Ишшо раз спасибо!!!

[topas]

Я думал ты уже изделие представляешь, а ты только спросить собрался!;)

[мак]

В смысле стабилизировать? Он что - развивается? Это-ж не дерево, это мертвый материал, за два десятка тысяч лет пропитанный всяким дерьмом насквозь. Это как мореный дуб, в котором клетчатка замещена железом. Или каменное дерево. В мамонтовых клыках органика давно кальцинирована, там нечего стабилизировать. Стабилизация свежеподнятого бивня заключается в грамотной сушке, чтобы из трещинок вышла вода,и все. Сушат в прохладе, замазывая торцы парафином, чтобы сохло не слишком быстро и равномерно. Или речь идет о тонировании?

[Сварожич]

Мне, благодаря Антону(topas), достались два кусочка мамонтятины. Хочу декорировать ими пару обкладок ножей. Как-то слышал, что мамонт "гуляет", т.е. имеют место быть сокращение-расширение материала при разных, не самых экстремальных, природных условиях. Сам ни разу дело с костью(бивнем) не имел. Посему естественно возник вопрос: надо ли что-то с ней делать? Или ежели ее сильно не испытывать, то и никаких проблем она не создаст? Вот поэтому собственно и созрел сей вопрос. Не хочется знаете-ли увидеть, как с трудом впихнутый в проточенное точно под него ложе кусочек кости начнет там "гулять"... Кстати, там ишшо про клык тигры было... ;) Она, смею надеяться, не ископаемая(хотя я бы не расстроился). Так шо растолкуйте уж пожалуйста, чо надо, а чо не надо с ней делать.

P.S. И шо такое тонирование по отношению к кости и с чем его едят(в смысле- для чего и как делают)?

[GlebCH]

После просушки иногда еше пропитывают, эпоксидкой (или пластики типо стамотологии), силиконом, воском или подобное.

Микротрещены заполнить штоб неразвалился. Зависет от куска, состояния. Всадной "Хидден" рискованно обычно накладками ставят. тонируют "подкрашивают" анилином. Точную технологию самому бы интересно почитаь, детально так сказат.

[мак]

Любой материал гуляет от температуры, другой вопрос на сколько. Стабилизация ничего тут не изменит, коэффициент температурного расширения основного материала, из которого состоит кусок, от стабилизации не изменится, это физическая константа. Стабилизация это способ заменить долгий природный процесс полного замещения на быстрый процесс заполнения пор. В первом случае сам материал куска изменяется, а во втором он остается на месте, но все межклеточное пространство заполняется пластиком. Насколько при этом меняется коэффициент температурного расширения надо смотреть конкретно в каждом случае. По тонировке: красить мамонта можно теми же красителями, что и дерево, он хорошо впитывает. По клыку: живые зубы покрыты плотной эмалью, там совсем иначе все, редко видишь целые клыки, обычно их рвет после полной сушки, есть смысл покрыть с торца парафином, впрочем не пробовал, отбираю для поделок старые клыки, которые хорошо высохли и уже видно, к чему они пришли. А мамонта пользую в виде массива, там нет проблем с усушкой-утруской, один раз сделал накладки из моржа, так их повело со временем, даже заклепки не помогли.

[GlebCH]

Кстати заметил танируют обычно "окоменелые", светлый просто жалко.

Пчелинный воск вместо парафина рекомендуют, он древнее средство консервации да и не скользит в руке, кожу на ножнах тоже хорошо им натиреть.

Вот в чем мне трудно разобратся это какой наполнитель лучше для какого материалла, как и сколько времени надо "мариновать" и какой разбовитель пользовать. Та же эпоксидка сравнительно быстро сохнет (хотя в темноте и прохладе "не на холоде" этот прозесс замедляется).

Потом как какой на полировку реагирует.

Циан клеи "супер клей" некоторые держат как температуру так и ударные очень силно, но они сохнут быстро как ими пропитать?

[Mike]

В своё время мамонта замачивали в слабом растворе ПВА. Раствор - состояние "белая вода". Вымачивали долго, несколько месяцев, потом несколько дней на просушку. Кость становится достаточно эластичной, легко обрабатывается, не трескается. Тонировать не пробовали.

[Dash]

Вот нашёл. Только переводите сами - я сейчас на работе, времени на перевод нет:

...

Mammoth Ivory comes in several types. Mammoth Tooth is terribly unstable and is unsuitable for gun grips or knife handles, except for those which you do not intend to use. On the other hand, Mammoth Tusk Ivory is quite a bit more dense than Elephant Ivory. You have bark Ivory, which is the exterior of the tusk, which exhibits grain, sometimes Stag-like texture and, of course, cracks. Bark Ivory can be stabilized quite easily with epoxy (usually mixed with Ivory dust). As long as the Bark Ivory has nothing more than superficial grain cracks, it can be used as 1911 grips, and are fairly durable. The interior Tusk Ivory is completely different. When finished it has a smooth buttery feel, is gorgeous and very durable. I have 4 1911s with interior Tusk Ivory grips that I have shot extensively over the past 3-4 years without any problems whatsoever. I also have a very large Bowie style camp knife with Bark Ivory scales that gets used every hunting season to cut firewood, quarter elk and deer, and whatever else comes along. I have used and abused this knife for 5 or 6 years and have had no problems with the Bark Ivory. If you use the Russian Mammoth Ivory that has been preserved in the permafrost, you won't have any problems with your beautiful Mammoth Ivory grips. Enjoy them. I know I have.

...

ПЫ.СЫ. 1911 - это пистолет 45 калибра (эдакая карманная гаубица). Классная штука. Мой любимый

[GlebCH]

Нестабилизированный даже бивень Русского только на маленькие складнички.

 

Как стабилизировать накопал, но это полуиндустриальный метод. Тобиш как надо прально делать.

Первое:

Просушка это только первый шаг в стабилизации.

Второеи почти главное:

не очень конкретно какая но точно Акриловая Резина "Acrylic resins"

Это и разные эпоксидки, и Суперклей, и Плексиглаз.

Третье:

Их закачивают под вакуумом, поэтому надо искать медленно сохнушие.

Четвёртое:

Следуешее под пресс но не так чтоб расплюшит материалл, с чувством.

Пятое:

Ну и последнее для крепости многие эти пластики полемеризируются под температурой, там по пластику индевидуально.

 

Это В кратце перевод оригинала.:

 

For the stabilization process we always use acrylic resins.

The acrylic resins are resistant to UV-light, moisture, most chemicals and can be high gloss polished.

After polymerisation (hardening) the acrylics are stable.

The stabilizing process can be simplified into five main steps as shown below.

PREPARATION

VACUUM

RESIN ADDED

PRESSURE

POLYMERIZATION

The stabilized material usually has a darker and deeper apperance after the treatment (as shown above).

IT will also have gained weight according to the material being processed and the density of the acrylics, which is about 1g/cm2. Almost any color can be added to the resin, which gives a lot of possible variations.

[мак]

И что останется от исходника? Тогда проще брать сразу пластик под слоновую кость. Это как делать рукоять из наборной кожи или бересты, и клеить все эпоксидкой. Я спрашиваю, зачем? Какой смысл, если рука контактирует с полимеризованным материалом, а не с природным? Нет, это не наш путь.

[GlebCH]

Если ваш путь полочник можно из алюминия и порцелановую рукоятку.

Если в пользовать без стабилизации просто угробите рукоятку.

Кстати рукоятки из дерева лакируете и ничего.

[мак]

Это из мамонта в пользовать? Ничего себе ... в пользовать из текстолита или вот дерево в лаке.

[GlebCH]

Это из мамонта в пользовать? Ничего себе ... в пользовать из текстолита или вот дерево в лаке.

 

 

А почему нет не на тактик, без проблем, тоько с умом.

На полку для красоты пофиг, можно из хрусталя и порцелана, очень карасиво будет.

Стабилизация акрилом отличается от лаково/масленной только технологией, как мерин от жигуля.

[мак]

Нет, совсем не так - подержите в руках стабилизированный кусок и такой же обычной деревяхи под лаком. Могу сразу сказать, стабилизированная гораздо тяжелее, она весит как сам пластик, поскольку он там везде внутри в клетках, а вот обычная крашенная гораздо легче, потому что пропитан только внешний тонкий слой. А зачем нам увеличивать вес, если все равно дерево надо защищать тока снаружи? Впрочем, к мамонту это не относится, он всегда тяжел. Поэтому я, поработав со стабилизированной древесиной, предпочитаю обычное дерево пропитать пару часов в олифе, а потом после просушки покрыть лаком и все. А если африканские породы, которые и так пропитанные смолой, то их нефиг пропитывать. Как и мамонта.

[GlebCH]

Если не накладные, то хвостовик просто "выламывает" рукоятку если она не стабилизированна или не в G-10.

Разница веса не так занчительна. Дуб, Черное сами по себе тяжелые. Другое дело коженные слои на хвостовике, само собой они просто гнутся и не выламываются. На оригинальных старых Рандаллах кожа и карбонка на 54HRC, толко на новой сувенирке кость или рог.

[мак]

Не знаю, чего уж там выламывает, у меня ничего не выламалось.

[GlebCH]

"Кашара который один раз сел на горячую плиту, ни сядет потом даже на холодную."

Это мое отношение к хвостовикам.

[мак]

Понимаю.

[дед Димон]

Если не накладные, то хвостовик просто "выламывает" рукоятку если она не стабилизированна или не в G-10.

Разница веса не так занчительна. Дуб, Черное сами по себе тяжелые. Другое дело коженные слои на хвостовике, само собой они просто гнутся и не выламываются. На оригинальных старых Рандаллах кожа и карбонка на 54HRC, толко на новой сувенирке кость или рог.

 

Думаю трудновато будет выломать;)

[topas]

Думаю трудновато будет выломать;)

"То, что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет!"(с)

Это я к тому, что у одного специально не получится, то другой пОходя сломает и еще недоумевать будет - как же это, я ведь аккуратненько...

Люди и фултанг сломают, недорого возьмут.

[GlebCH]

Дед тут вижу несколько моментов.

Во первых тут хвост будь здоров какой.

Другое, даже такой в боковую нет 100% гарантии,

Следуюший момент, накладки полетели без проблем востановить без потери для клинка.

А расклепка на хвосте полетит, потом только вклеивать а это уже декоротив на 2/3 в рукоятку.

Я не против хвостов впринципе, просто по поговорке не очень доверяю.

Исторически оба варианта живучи.

[GlebCH]

Другой аргумент, а как у амеров например армейские ножи выживания и всадные?

Прално, но либо на коже или в резине рукоятка вместе с хвостом гнется.

А вот пример МадДог АТАК насадной в G10 и Миссион MPT на более слабом пластике, на MPT именно рукоятка и полетела, кстати там пластик тоже буть здоров какой но не G10.

Опять же в охотничьем ноже в отличии от лагерного или военного не обязательно такие нагрузки.

Но если возможно постучать по рукоятке, с накладными увереннее.

[дед Димон]

Дед тут вижу несколько моментов.

Во первых тут хвост будь здоров какой.

Другое, даже такой в боковую нет 100% гарантии,

Следуюший момент, накладки полетели без проблем востановить без потери для клинка.

А расклепка на хвосте полетит, потом только вклеивать а это уже декоротив на 2/3 в рукоятку.

Я не против хвостов впринципе, просто по поговорке не очень доверяю.

Исторически оба варианта живучи.

 

На нем нет расклепа;) разбирается за две минуты:)

вот этот точно не сломать,мои 130 кг выдерживает легко

[GlebCH]

Не только вес и изгиб.

Почему на шашках, саблях, мечах рукоятка обматывалась?

Ударные идут по хвосту в рукоятку и рано или поздно её раздалбливают.

При ударе иногда руку сушит, а как внутри рукоятки это дело.